Su propio lema es "el diario del minorista", pero dentro de la industria de la moda, Ropa de mujer diaria se conoce ampliamente como "la biblia de los negocios". Es mucho más que una publicación comercial al servicio de una industria. Con su combinación única de negocios duros, historias financieras, chismes de la sociedad y críticas mordaces de moda, WWD (como se le conoce comúnmente) es una voz cultural de alto impacto.
Primeros años
Ropa de mujer apareció por primera vez como suplemento de la edición del 21 de mayo de 1910 del Daily Trade Record , una hoja ancha que rastreaba los florecientes, aunque bastante secos, negocios de importación de textiles y fabricación de prendas de vestir. Ambos eran productos de Fairchild Publications, iniciados por Edmund Wade (EW) Fairchild y su hermano Louis E. Fairchild. Pero con el auge de los grandes almacenes y la moda femenina convirtiéndose en un negocio en sí mismo, a los Fairchild les parecía obvio que Ropa de mujer suplemento podría tener éxito como publicación independiente. "Probablemente no haya otra línea del quehacer humano en la que haya tanto cambio como en el producto que visten las mujeres", opinaba un editorial en una de las primeras ediciones. Ropa de mujer se convirtió en un diario el 15 de julio de 1910, publicándose todos los días excepto los domingos y vendiéndose por 15 centavos.
Al año siguiente, E. W. Fairchild abrió una oficina en París, ya que las casas de esa ciudad dictaban básicamente el rumbo de la moda; los corresponsales enviarían historias sobre las tendencias de la moda francesa, como la "falda cojeadora repudiada universalmente" o los escandalosos pantalones turcos de Paul Poiret de 1913. En 1912, una de las corresponsales del periódico en París, Edith L. Rosenbaum, estaba en el diario viaje inaugural del Titanic; ella sobrevivió y dio Ropa de mujer una versión de la tragedia que señaló qué minoristas prominentes estaban en el barco (Isidore Straus, uno de los fundadores de Abraham &Straus, murió con su esposa) y qué vestían algunos de los sobrevivientes en los botes salvavidas ("Lady Duff-Gordon escapó en un albornoz color lavanda muy encantador").
Para entonces, el periódico tenía su sede en 822 Broadway y tenía tres máquinas Linotype dedicadas a distribuir sus copias. En 1927, Fairchild agregó el "Daily" a su nombre. Aunque el periódico reconocía los acontecimientos mundiales, la alta sociedad, las películas de Hollywood y similares, su contenido siempre estuvo dentro del contexto de la industria de la moda. La cobertura siempre se centró en los negocios, no en las personalidades. DMA adoptó la mentalidad de sus lectores siguiendo servilmente a diseñadores de París como Christian Dior, Cristóbal Balenciaga y Coco Chanel mientras ignoraba esencialmente los talentos locales. Era ante todo un periódico comercial, con un número de lectores bastante limitado, aunque leal e influyente.
Segunda Generación
La segunda generación asumió el cargo en 1948 cuando Louis E. Fairchild pasó el título de presidente a su sobrino, Louis W. Pero no fue hasta que llegó el carismático, confiado y mundano John B. Fairchild (hijo de Louis W.) educado en Princeton. en 1960, después de un período en la oficina de París, que WWD se deshizo de su antigua identidad como periódico especializado en un nicho de mercado y se convirtió en un cronista cultural lleno de opiniones. "Fue como si un tornado golpeara 7 East 12th Street", recordó la periodista de moda Etta Froio, que entonces comenzaba su DMA. carrera como editor de mercado. "En solo unas pocas semanas, eliminó todo rastro del periódico pesado y mohoso que conocíamos y se dispuso a crear una nueva era de estilo y estatus".
Durante su tiempo en París, Fairchild había decidido que lo más interesante de la moda no era tanto la ropa como la gente que la hacía y la vestía. Comenzó a establecer el nuevo tono de WWD allí, ya que se hizo amigo de Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Pierre Bergé y Pierre Cardin, entre otros. Una vez de vuelta en Nueva York, amplió esa visión para incluir a toda la industria. Antes de John B., DMA había ignorado más o menos a la sociedad, excepto en lo que se refería al negocio de la moda. Ahora, el periódico comenzó a publicar fotografías en la calle de miembros de la alta sociedad chic y entrevistas con estrellas jóvenes y sexys como Julie Christie, Brigitte Bardot, Vanessa Redgrave, Jane Fonda y Faye Dunaway. Incluso los artistas de la contracultura, las estrellas de rock y las tendencias escandalosas (Andy Warhol, Patti Smith, las mujeres sin sostén, la invasión de los jeans azules), apenas reconocidos en la prensa convencional, fueron investigados y denunciados.
Compartiendo el diseño estadounidense con el mundo
Fairchild y DMA fueron fundamentales para cambiar la atención del mundo hacia los méritos de los diseñadores estadounidenses, dando a su ropa y su estilo personal más atención de la que jamás habían recibido. Cubrió a diseñadores como Halston, Perry Ellis, Oscar de la Renta y Calvin Klein tanto para su vida social como para sus colecciones. "Quedamos fascinados con las personalidades de los ejecutivos de negocios y el mundo social", dijo John B. Fairchild en una entrevista que concedió para WWD 's 90th Anniversary edition en 2001. "Estábamos buscando personas que hicieran funcionar el mundo. De eso se trata. Todas las demás coberturas en ese momento eran solo descripciones interminables de ropa. ¡Nada para mí es más aburrido que eso!" Este nuevo enfoque de la moda se vio en la revista derivada del periódico W , fundada en 1972, que combina una cobertura vanguardista de la moda con reportajes como entrevistas a celebridades y noticias de eventos sociales.
Cuando se trataba de mujeres modernas, Fairchild estaba particularmente obsesionada con Jacqueline Kennedy Onassis, y enviaba fotógrafos a esperar afuera de restaurantes como La Grenouille y Le Cote Basque, donde almorzaba regularmente. También rastreó a jóvenes elegantes de la alta sociedad como Babe Paley, Slim Keith y CZ Guest. Hizo que sus editores escribieran reseñas punzantes de las colecciones que a veces enfurecían a los diseñadores (y ocasionalmente resultaban en el destierro, que nunca duraba más de una temporada) pero que siempre deleitaba a los lectores. Las frases DMM inventados para describir a este grupo dorado han entrado en el léxico común:los BP (personas hermosas), Nouvelle Society, Social Cyclones, Walkers (los hombres que acompañan a los Social Cyclones a los eventos) y HotPants, acuñados en 1970 para describir pantalones cortos indecentemente cortos. El poder del periódico creció hasta el punto de que sus decretos podían hacer una tendencia o un diseñador; Tiempo La revista puso a Fairchild en la portada de su edición del 14 de septiembre de 1970, etiquetándolo como "El hombre detrás de Midi Mania".
Controversias
DMA suscitó controversia, acosando con frecuencia a los diseñadores (su revisión de la primera colección de Saint Laurent para Dior decía que los vestidos parecían tubos de pasta de dientes encima de un brioche) y ocasionalmente los desterraba de las páginas. El ejemplo más famoso fue un distanciamiento que duró varios años entre el periódico y Geoffrey Beene. Bajo la dirección editorial de John B. Fairchild, DMA agregó reseñas de teatro, restaurantes y películas, largas entrevistas con celebridades como Truman Capote, Barbra Streisand, Alfred Hitchcock y Cassius Clay (antes de Muhammad Ali), e incluso cobertura de las actividades sociales de la Casa Blanca. La cobertura del periódico en Washington llevó a Henry Kissinger a quejarse de que estaba prestando demasiada atención a su activa vida social. DMA se convirtió en una lectura obligada no solo para ejecutivos comerciales y minoristas, sino también para miembros de la alta sociedad, personas de relaciones públicas, agentes de talentos e incluso políticos.
Los años de Reagan
Una nueva ronda de consumo ostentoso en la década de 1980 encaja perfectamente con la exuberante cobertura del periódico de los mundos de la moda y la sociedad. DMA dio mucho juego a la Casa Blanca de Reagan. Regresó la alta costura, ejemplificada por el vestido burbuja de Christian Lacroix y el peinado recogido, y una nueva generación de celebridades diseñó y usó la moda de alta gama de la década. La diseñadora Carolyne Roehm, por ejemplo, estuvo casada con el rico Henry Kravitz y apareció en las páginas de WWD. tanto como diseñadora como socialité. La recesión de finales de la década de 1990 que acompañó al estallido de la burbuja de las puntocom fue como la resaca del día siguiente después de la larga fiesta de la década de 1980 y principios de la de 1990. Las páginas de DMM comenzó a llenarse de noticias de liquidaciones y reorganizaciones en la industria de la moda, y la huida de la manufactura hacia Asia y el mundo en desarrollo. Pero el periódico siguió siendo la publicación de lectura obligada para todos los relacionados con el mundo de la moda.
Radiodifusión de Ciudades Capitales
En 1968, la familia decidió vender Fairchild Publications (que había crecido hasta incluir periódicos comerciales dedicados al calzado, muebles para el hogar e incluso productos electrónicos) a Capital Cities Broadcasting, convirtiéndose así en parte de un imperio de medios de propiedad pública. En 1986 DMM los editores retiraron sus máquinas de escribir y pasaron a la era de las computadoras. En 1991, Fairchild Publications se mudó de su sede lamentablemente obsoleta en Greenwich Village a oficinas modernas en un vecindario más conveniente, aunque menos atractivo, al otro lado de la calle del Empire State Building. John B. Fairchild se jubiló en 1997 a los 70 años y nombró a Patrick McCarthy como su sucesor como presidente y director editorial de Fairchild Publications. Después de una serie de fusiones y adquisiciones de medios que dieron a Fairchild Publications varios padres corporativos en las décadas de 1980 y 1990, la empresa fue adquirida en 1999 por Advance Publications Inc., el imperio editorial (y los editores de Vogue ), propiedad de la familia Newhouse.
Voz influyente en el mundo de la moda
DMA sigue siendo una de las voces más influyentes en el mundo de la moda. Es famoso como una especie de escuela preparatoria para periodistas de moda. Sus ex alumnos están en la cabecera de casi todas las revistas de consumo estadounidenses, desde Condé Nast Traveller a Tiempo , aunque la concentración es mayor, naturalmente, en las revistas de moda. Tiempos de Nueva York el crítico de teatro Ben Brantley y Bernadine Morris trabajaron en WWD , al igual que la excorresponsal de CNN Elsa Klensch, Vogue editor general André Leon Talley, fotógrafo Bill Cunningham, ex Vogue francés la editora Joan Juliet Buck, e incluso Calvin Klein, quien tuvo un breve y fallido período como copista en 1961.
Ver también Publicidad de Moda; Editores de Moda; iconos de la moda; Industria de la moda; Periodismo de Moda; Revistas de moda; Fotografía de moda.
Bibliografía
Agins, Teri. El fin de la moda:cómo el marketing cambió el negocio de la ropa para siempre. Nueva York:Quill, 2000.
Kelly, Katie. El maravilloso mundo de la ropa femenina diaria. Nueva York:Saturday Review Press, 1972.