Heredero directo de la tradición couture de Gabrielle (Coco) Chanel, Cristóbal Balenciaga y Christian Dior, Yves Saint Laurent exploró, descubrió y pulió, a lo largo de una carrera de más de cuarenta años, los infinitos recursos de su vocabulario. Dominando los signos y códigos de su época, creó la gramática del vestuario contemporáneo e impuso su lenguaje, que se convirtió en la referencia ineludible del siglo XX. En busca de un uniforme para la elegancia, Saint Laurent combinó el mayor rigor de producción con la extrema sofisticación de la forma para crear prendas de corte impecable con proporciones armoniosas, donde la estética del detalle se transformó en una necesidad absoluta. "La moda es como una fiesta. Vestirse es prepararse para interpretar un papel. No soy un modisto, soy un artesano, un hacedor de felicidad" (Teboul 2002).
Biografía de Yves Saint Laurent
Yves Mathieu Saint Laurent nació el 1 de agosto de 1936 en la ciudad argelina de Orán, el mayor de los tres hijos de Lucienne-Andrée y Charles Mathieu Saint Laurent. Dijo más tarde:"Mientras viva recordaré mi infancia y adolescencia en el maravilloso país que entonces era Argelia. No me considero un pied noir. Me considero un francés nacido en Argelia" (Teboul 2002). Ingresó en el Collège du Sacré-Cœur en septiembre de 1948. Fuertemente influenciado por la obra L'École à deux têtes de Jean Cocteau, diseñó sus primeros vestidos:trajes de teatro para marionetas de papel con los que actuaba para sus hermanas. “Lo pasaba fatal en clase, y cuando llegaba a casa por la noche estaba completamente libre. Pensaba sólo en mis títeres, mis marionetas, que vestía imitando las obras que había visto” (Benaïm, p. 451 ).
Saint Laurent diseñó mucho, imitando a Jean Gabriel-Domergue, Christian Bérard, René Gruau, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga y Hubert de Givenchy. En febrero de 1949 crea sus primeros vestidos, confeccionados para su madre y sus dos hermanas. A los dieciséis años asistió a una representación de L'École des femmes de Molière. , interpretada y dirigida por Louis Jouvet. Bérard había diseñado tanto los decorados como el vestuario. Ver esta obra inspiró en Saint Laurent una pasión que nunca abandonó por el teatro. En diciembre de 1953 viajó con su madre a París para recibir el tercer premio en el concurso de la Secrétariat de la Laine. Allí conoció a Michel de Brunhoff, entonces editor de la edición francesa de la revista de moda esencial Vogue.
De vuelta en Orán, comenzó una correspondencia con de Brunhoff, enviándole bocetos de moda y teatro. Al año siguiente, armado con su bachillerato (obteniendo el segundo premio por el ensayo de filosofía y una puntuación de 20 sobre 20 en dibujo), Saint Laurent se instaló en París y asistió a la École de la Chambre Syndicale de la Haute Couture durante tres meses. Ganó el primer premio de vestidos en el concurso Secrétariat de la Laine. Fue en esa época cuando, sorprendido por la similitud de los diseños de Saint Laurent con los de la colección otoño-invierno de Christian Dior, de Brunhoff decidió presentárselo a Dior, quien rápidamente lo contrató como asistente. Durante los siguientes dos años -años de aprendizaje e intensa colaboración- se estableció una complicidad duradera entre los dos hombres. "Lo recuerdo sobre todo... La elegancia de sus sentimientos coincidía con la elegancia de su estilo" (Yves Saint Laurent, p. 31).
En la Casa Dior
El 24 de octubre de 1957 Christian Dior muere de un infarto a la edad de cincuenta y dos años. El 15 de noviembre Saint Laurent fue designado su sucesor. A los veintiún años se convirtió en el modisto más joven del mundo. Presentó su primera colección en enero de 1958 y tuvo su primer triunfo con la línea Trapeze, que lo catapultó al panorama internacional con su enorme éxito. Recibió el premio Neiman Marcus. Ese mismo año conoció a Pierre Bergé, quien pronto se convirtió en su compañero y socio comercial.
Mientras diseñaba seis colecciones al año para la casa Dior, Saint Laurent satisfizo su pasión por el teatro y diseñó sus primeros trajes escénicos (Cyrano de Bergerac , Ballets de París de Roland Petit, 1959). Influenciada por Chanel, la colección primavera-verano tuvo un éxito rotundo y provocó furor, pero la colección otoño-invierno vio aparecer un estilo más controvertido:las prendas de punto de cuello alto y las primeras chaquetas de cuero negro. Singularmente profético, Saint Laurent se había inspirado directamente en la calle. Reclutado en las fuerzas armadas argelinas en 1960, fue reemplazado en Dior por Marc Bohan.
Saint Laurent pronto fue declarado no apto para el servicio y hospitalizado por depresión nerviosa, y fue gracias a Bergé que pudo dejar el ejército. "Victoire" Doutrouleau, una de las modelos estrella de Dior y una "musa maravillosa" de Saint Laurent, recuerda:"Salió del hospital ansioso, aturdido y solo. ¿Yves un soldado? ¡También podrías intentar convertir un cisne en un cocodrilo! " (Benaim, p. 108). En conflicto abierto con la casa de modas Dior, a la que demandó por incumplimiento de contrato, Saint Laurent decidió establecer su propia casa de alta costura en 1961, en asociación con Bergé. El apoyo financiero provino de un empresario estadounidense, J. Mack Robinson:"Me impresionó el gran talento de un hombre tan joven. No sabía nada sobre moda y no quería involucrarme. Este era el reino de Yves , el creador, e inmediatamente vi que era un genio" (Yves Saint Laurent, p. 16).
Inicio de la marca Yves Saint Laurent
La casa se inauguró oficialmente el 4 de diciembre de 1961. Los ex empleados de Christian Dior dejaron Dior para trabajar en Saint Laurent y más de la mitad de las costureras procedían de los talleres de Dior. El diseñador gráfico Cassandre creó el logotipo de YSL. Saint Laurent diseñó su primer vestido, con la etiqueta 00001, para la señora Arturo López Willshaw, seguido del famoso traje de plumas blancas para la bailarina Zizi Jeanmaire. En 1962, en la rue Spontini de París, la casa presentó su primer espectáculo, descrito por Life como "el mejor fabricante de trajes desde Chanel" (p. 49). Dino Buzzati, corresponsal especial del Corriere della sera , escribió:“Cerrando el desfile, un vestido de novia en piqué blanco gofrado provocó la ovación del público. El rostro pálido del joven modisto apareció entonces por un momento desde el backstage; solo por un momento, porque un enjambre de admiradores lo rodeaba, lo abrazó, lo devoró". Esta colección fue memorable por la chaqueta normanda, la bata y el chaquetón, que se convirtieron en los "cimientos" del estilo de Saint Laurent.
Saint Laurent diseñó los decorados y el vestuario de Les chants de maldoror y Rapsodie espagnole , puesta en escena por Roland Petit, y los vestidos de Claudia Cardinale en la película The Pink Panther de Blake Edwards (1964). En abril de 1963, acompañado por Pierre Bergé, que se había convertido en su Pigmalión, realizó su primer viaje a Japón, donde presentó espectáculos en Osaka y Tokio.
El año 1964 vio el lanzamiento de un perfume para mujer, llamado "Y". Pero la nueva colección de Saint Laurent recibió una lluvia de críticas negativas. La prensa solo habló de la colección bomba de André Courrèges. Saint Laurent explicó:"Nunca he podido trabajar en un maniquí de madera; juego desenrollando la tela sobre la modelo, caminando a su alrededor, haciendo que se mueva... La única colección que hice un desastre, un completo fiasco, el mismo año en que entró en escena y triunfó el de Courrèges, yo no tenía buenos modelos, no estaba inspirado» (Vacher, p. 68). Todavía atraído por el teatro, diseñó el vestuario de Le mariage de Figaro y Il faut passer par les nuages para la empresa Renaud-Barrault.
En 1965 triunfó con la colección Mondrian (llamada así por el artista moderno Piet Mondrian), que sorprendió por su corte estricto y el juego de colores. Demostrado con elogios por la prensa de moda estadounidense, se había convertido, según Women's Wear Daily , "el joven rey Yves de París". Fue en esta época cuando realizó su primer viaje a Nueva York, acompañado de Bergé. Richard Salomon (de Charles of the Ritz) adquirió todas las acciones de la empresa de diseño Yves Saint Laurent. También en este momento, Saint Laurent inició una larga amistad con el bailarín Rudolph Nureyev, para quien diseñó vestuario escénico y ropa de calle. También creó el vestuario que usó Sophia Loren en la película Arabesque de Stanley Donen. (1966), así como el vestuario de la Notre-Dame de Paris de Roland Petit.
Para su desfile de alta costura de verano de 1966, Saint Laurent presentó las primeras prendas transparentes, el "nude look" y el primer esmoquin:"Si tuviera que elegir un diseño entre todos los que he presentado, sería sin duda el chaqueta de esmoquin... Y desde entonces, ha estado en cada una de mis colecciones. Es, en cierto sentido, la 'etiqueta' de Yves Saint Laurent" (Vacher, p. 64). Para su colección de alta costura del invierno 1966-1967 presentó la colección Pop Art. Conoció a Andy Warhol y Loulou de la Falaise, su futura musa. El 26 de septiembre de 1966 Saint Laurent abrió su primera tienda de prêt-à-porter, Saint Laurent Rive Gauche, en el número 21 de la rue de Tournon, con Catherine Deneuve, para quien había diseñado el vestuario de la película de Luis Buñuel Belle de jour<. /em> (1967), como madrina.
Con los diseños de Saint Laurent, la moda prêt-à-porter estableció su pedigrí, ya que él mismo supervisó la creación, fabricación y distribución de la ropa:"El prêt-à-porter no es un mal sustituto de la alta costura. Es el futuro. Sabemos que estamos vistiendo a mujeres más jóvenes, más receptivas. Con ellas es fácil ser más atrevidas" (Benaïm, p. 153). Ese mismo año ganó el Harper's Bazaar premio Óscar; publicó un libro ilustrado, La vilaine Lulu; y lanzó sus llamados vestidos africanos. Fue entonces cuando Saint Laurent y Bergé descubrieron Marrakech, donde compraron una casa. Para el desfile primavera-verano 1968 presenta la primera chaqueta de estilo safari, prendas más transparentes y el mono, que repetiría con éxito en 1975. Nace el estilo "Il" o "Él", formado por mini vestidos de noche y trajes de hombre:"Me impactó profundamente una fotografía de Marlene Dietrich vistiendo ropa de hombre. Un esmoquin, un blazer o un uniforme de oficial de ombligo, cualquiera de ellos. Una mujer vestida de hombre debe estar en el apogeo de la feminidad luchar contra un disfraz que no es el suyo” (Buck, p. 301). En septiembre, se abrió la primera tienda Saint Laurent Rive Gauche en Nueva York. En una entrevista televisiva, Chanel identificó a Saint Laurent como su heredero espiritual, mientras que galerías de Londres y Nueva York exhibieron sus dibujos teatrales.
La colección otoño-invierno de 1969 estuvo dominada por el abrigo de tapicería, las pieles de retazos y los vestidos enjoyados creados por sus amigos escultores, los Lalannes. Continuó trabajando en el cine, diseñando el vestuario de Catherine Deneuve en La sirène du Mississippi de François Truffaut. (1969); luego, con Bergé, abrió la primera tienda Saint Laurent Rive Gauche para hombres en 17, rue de Tournon. En 1971, inspirado en la diseñadora Paloma Picasso, que compraba su ropa en los mercadillos, creó la colección Libération, también conocida como Quarante, que provocó un escándalo con su estilo "retro". Saint Laurent dijo más tarde que esta colección, con mangas abullonadas, hombros cuadrados, zapatos de plataforma y su famosa chaqueta corta de zorro verde, fue una reacción humorística a las nuevas tendencias de la moda. Posteriormente, posó desnudo para el fotógrafo Jean-loup Sieff para anunciar su primera eau de toilette para hombres, YSL pour Homme, lo que provocó otro escándalo.
A partir de 1972 se produjeron grandes cambios. Pierre Bergé, cuyo objetivo final era recuperar todas las acciones de Yves Saint Laurent, recompró a Charles of the Ritz (que se había convertido en una subsidiaria del gigante farmacéutico estadounidense Squibb) sus acciones en la casa de alta costura, tomando así el control de la alta costura y negocios de prêt-à-porter. Bergé y Saint Laurent desarrollaron luego una política de licencias; aunque había existido antes, se fortaleció y se hizo cumplir. Los diseños presentados en la primavera de 1972 (chaquetas de punto bordadas, chaquetas acolchadas, vestidos "Proust" con volantes de tafetán) fueron recibidos triunfalmente por una prensa una vez más llena de elogios:"el hombre es puro y simple, el mayor diseñador de moda del mundo". hoy", dijo Harper's Bazaar (marzo de 1972, pág. 93). Para cerrar la temporada con broche de oro, Andy Warhol hizo una serie de retratos de Saint Laurent.
Los años siguientes encontraron a Saint Laurent cada vez más demandado en el mundo del cine y el teatro. Diseñó vestuario sucesivamente para Anny Duperey en la película de Alain Resnais Stavisky... , para Ellen Burstyn en Providence del mismo director , y para Helmut Berger en La inglesa romántica de Joseph Losey. Creó el vestuario de los ballets La rose malade (1973) y Schéhérazade (1974) para Roland Petit; para Harold y Maude (1973), obra de teatro de Colin Higgins; y para Jeanne Moreau y Gérard Depardieu en La cabalgata a través del lago de Constanza (1974) de Peter Handke. En 1974 se realizó una exposición de sus bocetos de vestuario y escenografía en la galería Proscenium de París. En julio del mismo año, la casa de alta costura se mudó de sus espacios reducidos a una mansión del Segundo Imperio en 5, avenue Marceau.
En 1976, la colección Opéra-Ballets Russes (homenaje al productor de ballet ruso Sergey Diaghilev) disfrutó de un éxito internacional y apareció en la portada del New York Times. Saint Laurent, que celebraba su cuadragésimo cumpleaños, decía:"No sé si esta es mi mejor colección, pero es mi colección más hermosa" (16 de agosto de 1976, p. 39). Aproximadamente en este momento, Saint Laurent sufrió una severa depresión y, a partir de 1977, circularon rumores sobre su muerte inminente. Respondió con importantes colecciones coloristas con temas exóticos:las Espagnoles, con vestidos sacados de un cuadro de Diego Velázquez, y las Chinoises, que celebran los anales de la China imperial. También lanzó un nuevo perfume, Opium, cuya publicidad, orquestada por la agencia Mafia, armó un escándalo con el lema "Para los adictos a Yves Saint Laurent".
En 1978, acababa de diseñar los decorados y el vestuario de L'Aigle à deux têtes de Cocteau. y para el espectáculo de cabaret de Ingrid Caven y escribió el prefacio del libro The History of Fashion Photography de Nancy Hall-Duncan. (1979), Saint Laurent demostró con sus colecciones de primavera-verano, "trajes de Broadway" que todavía estaba en contacto con el clima actual. Dijo:"Esta colección es muy elegante, provocativa y, al mismo tiempo, tremendamente moderna, lo que puede parecer contradictorio. He buscado la pureza, pero he interpuesto accesorios inesperados:cuellos puntiagudos, sombreritos, zapatos con pompones. Con estos tipo de guiños, quería aportar un poco de humor a la alta costura, … darle la misma sensación de libertad que se siente en la calle, la misma apariencia provocadora y arrogante que, por ejemplo, la moda punk, todo eso, por supuesto, con dignidad, lujo y estilo" (Yves Saint Laurent, p. 23).
Durante la década siguiente, Saint Laurent continuó con sus temas favoritos:el ahora clásico blazer, esmoquin, blusa, chaquetón, gabardina, traje pantalón y chaqueta safari, mientras presentaba sus colecciones en forma de homenaje a varios artistas y escritores. . Pablo Picasso, el poeta surrealista Aragon, el poeta francés Guillaume Apollinaire, Cocteau, el artista francés Henri Matisse, Shakespeare, el pintor estadounidense David Hockney, el artista francés Georges Braque, el pintor francés Pierre Bonnard y el pintor holandés Vincent van Gogh fueron invocado a su vez, inspirando prendas de colores fuertes en las que se inscribían las formas emblemáticas de los pintores y los versos de los poetas. Sus creaciones eran "poner cosas estáticas en movimiento sobre el cuerpo de una mujer", dijo en Paris-Match. (12 de febrero de 1988, p. 69). La prensa de todo el mundo nunca dejó de cantar sus alabanzas.
La década de 1980 fue plena y rica para Saint Laurent. En 1981 diseñó el uniforme de la escritora Marguerite Yourcenar, la primera mujer elegida miembro de la Académie Française, y lanzó un perfume masculino, Kouros. El año 1982 fue el vigésimo aniversario de la fundación de su casa de alta costura; la ocasión se celebró en el Lido, donde recibió el Premio Internacional de Moda del Consejo de Diseñadores de Moda de América.
En 1983 mostró la colección Noire et Rose, presentó el perfume Paris, diseñó el vestuario para la obra Savannah Bay de Marguerite Duras, y disfrutó de la inauguración de la exposición "Yves Saint Laurent, 25 años de diseño" en el Museo Metropolitano de Nueva York, la mayor retrospectiva jamás dedicada a un modisto vivo. Un millón de visitantes asistieron a la exposición, organizada por Diana Vreeland. Como dijo Vreeland, "Saint Laurent se ha incorporado a la historia de la moda desde hace mucho tiempo. Veintiséis años es una prueba de que puede complacer a la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo cuatro veces al año. Esa es una gran reputación". (Tiempo , 12 de diciembre de 1983, pág. 56). Ese mismo año hizo su aparición en el Larousse diccionario.
El presidente François Mitterrand otorgó a Saint Laurent la medalla de Chevalier de la Légion d'Honneur en 1985, el mismo año en que debutó la colección African Look. Acompañado de Pierre Bergé, viajó a China para la exposición dedicada a su obra en el Museo de Bellas Artes de Pekín (que registró 600.000 visitantes) y recibió, en la Ópera de París, el premio al Mejor Modisto por el conjunto de su obra. En 1986 presentó su quincuagésima colección de alta costura y se realizó una retrospectiva de su obra en el Musée des Arts de la Mode de París. Bergé y Saint Laurent, con la participación de Cerus, compraron Charles of the Ritz, propietario de los perfumes Yves Saint Laurent, por 630 millones de dólares.
Al año siguiente se montaron retrospectivas en la URSS (Hermitage, San Petersburgo) y en Australia (Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, Sydney). Esa temporada se vendieron quinientas de sus piezas, principalmente a una clientela extranjera. En 1988, Saint Laurent se convirtió en el primer modisto en presentar un espectáculo para el Partido Comunista Francés, en la Fête de l'Humanité. Las acciones del grupo Saint Laurent se introdujeron en el mercado secundario de la Bolsa de París en 1989 y los ingresos de la casa de Saint Laurent alcanzaron los 3 millones de francos.
La década de los 90 comenzó con una exposición en el Museo de Arte Sezon de Tokio; la apertura de la primera tienda de accesorios, en 32, rue du Faubourg Saint-Honoré; y la presentación de la colección Hommages, considerada una "despedida" por parte de la prensa. El escándalo surgió, sin embargo, a partir de una entrevista que Saint Laurent concedió a Le figaro , en el que habló de la desintoxicación, su homosexualidad, su abuso de alcohol y sus ataques de depresión nerviosa. Pero en 1992, como el ave fénix que renace de sus cenizas, presentó su colección número 121, Une Renaissance, y celebró el trigésimo aniversario de la casa de moda Saint Laurent invitando a 2.800 invitados a la Opéra Bastille.
En mayo de 1993 el grupo Yves Saint Laurent se fusionó con la empresa Elf-Sanofi. Con esta adquisición, Elf-Sanofi se convirtió en la tercera compañía de perfumería y cosmética de mayor prestigio internacional, después de L'Oréal y Estée Lauder. Saint Laurent luego lanzó el perfume Champagne, "para mujeres alegres, alegres, que brillan". El 21 de julio presentó su colección de alta costura número 124, con modelos desfilando al son de la melodía de La viuda alegre. En un gran espectáculo en el Stade de France, con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo de fútbol de 1998, Saint Laurent y Bergé desfilaron trescientas modelos ante un estadio repleto, mientras dos mil millones de espectadores miraban el evento por televisión. En noviembre de ese año, para dedicarse por completo a la alta costura, Saint Laurent entregó el prêt-à-porter femenino a Albert Elbaz y el prêt-à-porter masculino a Hedi Slimane.
En 1999, François Pinault, propietario de los grandes almacenes Printemps, compró Saint Laurent a Elf por 1.120 millones de euros e inyectó 78 millones de euros adicionales para hacerse con el control de todos los derechos de la marca, que entregó a Tom Ford, el diseñador tejano. para Gucci, una casa también controlada por Pinault. Bergé anunció la apertura del Centre de Documentation Yves Saint Laurent, en París, prevista para enero de 2000.
Dejando la Alta Costura
Después de cuarenta y cuatro años de diseño de moda, Saint Laurent anunció el cierre de su casa en una conferencia de prensa dada el 7 de enero de 2002. Se despidió de la alta costura con estas palabras:"Siempre me he opuesto a las fantasías de algunas personas". que satisfacen su ego a través de la moda. Al contrario, quise ponerme al servicio de las mujeres... Quise acompañarlas en el gran movimiento de liberación que atravesaron en el siglo pasado... Soy tan ingenuo como para creer que [mis diseños] pueden resistir los ataques del tiempo y mantener su lugar en el mundo actual. Ya lo han demostrado".
Saint Laurent fijó la belleza efímera y constantemente buscada, oscilando entre el clasicismo y la provocación. Favoreciendo el trabajo metódico, los temas recurrentes y las improvisaciones en forma de homenajes, se refirió a otros artistas como catalizadores. Shakespeare, Velázquez, Picasso, Proust y Mondrian, cada uno, a su vez, le sirvió de inspiración. Llevando al extremo el exotismo de la calle y ahondando en tradiciones populares olvidadas, dio a luz un nuevo espíritu que iluminó su paleta, por ejemplo, en las colecciones African, Ballets Russes y Chinoises. En un cambio aún más radical, asumió el guardarropa masculino, desviando y transponiendo el esmoquin, el traje pantalón, la chaqueta sahariana y el chaquetón para unir lo masculino y lo femenino en un solo diseño. Pero es Pierre Bergé quien mejor describe la contribución de Yves Saint Laurent para Yves -y aquí radica su singularidad- cada colección es un medio para hacer realidad los sueños, expresar fantasías, encontrar mitos y crear a partir de ellos una moda contemporánea" (Saint Laurent, pág. 27).
Ver también Arte y Moda; traje de ballet; Desfiles de moda; Cine y Moda; Alta costura; Moda de París; Perfume; Listo para usar; estilos retro; Vestuario Teatral.
Bibliografía
Benaim, Laurence. Yves Saint Laurent. París:Grasset, 1993.
Buck, Joan Julieta. "Yves Saint Laurent sobre estilo, pasión y belleza". Vogue (diciembre de 1983):301.
Yves Saint Laurent, Diana Vreeland, et al. Yves Saint Laurent. Nueva York:Clarkson N. Potter, Inc., 1983.
Tebul, David. Yves Saint Laurent:5, Avenue Marceau, 75116 París, Francia. París:Martinière, 2002.
Vacher, Irène. "Lesgens". Paris Match, 4 de diciembre de 1981, p. 68.
Yves Saint Laurent por Yves Saint Laurent, 28 años de creación . París:ediciones Herscher, 1986.