El New Look fue el nombre dado a un estilo de ropa de mujer lanzado por Christian Dior en su primera colección de alta costura presentada en París el 12 de febrero de 1947. Los estilos que componían el look correspondían, según el programa del desfile, a las formas” 8" y "Corolla", respectivamente descritos como "transparente, redondeado, busto enfatizado, cintura marcada, caderas acentuadas" y "danzante, con falda muy completa, busto ceñido y cintura estrecha" (Musée, p. 131) .
Nombrar el estilo
Al final del programa, Carmel Snow, editora en jefe de Harper's Bazaar , se dice que inadvertidamente nombró el estilo diciéndole a Christian Dior:"Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo" (Cawthorne, p. 109). El término inglés luego fue adoptado sin traducción por el propio diseñador y por muchos comentaristas en la forma "New Look" o "New-Look". Christian Dior lo usó para definir su propio estilo entre 1947 y 1952:“1952 comenzó con solemnidad… la euforia del New Look se acabó” (Dior, p. 178-179). Sin embargo, el término se aplica de manera más amplia a todas las creaciones inspiradas en las primeras colecciones de Christian Dior, tanto las suyas propias como las de sus célebres o anónimos imitadores. Esto es cierto independientemente de la fecha. El New Look, una consigna en la década de 1950, particularmente en la alta costura, tuvo sorprendentes repercusiones estilísticas al menos hasta la década de 1960. No fue hasta 1970 que Yves Saint-Laurent desechó el estilo como algo del pasado con su colección de alta costura "Liberation" de otoño-invierno 1970-1971 que celebraba la estética de los años de la Segunda Guerra Mundial contra los que había luchado el New Look. . Después de ser considerado un estilo histórico, sigue inspirando obras contemporáneas que lo citan periódicamente (Jean-Paul Gaultier en particular) o le rinden un verdadero homenaje (Yohji Yamamoto, colección "homenaje a la alta costura francesa" para la primavera-verano de 1997).
Múltiples orígenes
El New Look tuvo múltiples orígenes:las colecciones del período inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial ya insinuaban un retorno a la plenitud en Balenciaga, Mainbocher, Lelong y Piguet, que regresa a partir de 1946; El teatro y el cine durante la guerra revelaron un claro gusto por la Belle Époque y los vestidos largos en general. El vasco creado por Marcel Rochas en 1942 abrió finalmente el camino a la estilización rotunda del torso. Pero Christian Dior fue el responsable de la definición formal, estructural y estilística del New Look, y de su impacto económico y social.
Formulario
En términos de forma, el New Look se construyó con referencia a la prenda individual como una reacción contra el estilo de tiempos de guerra. Los sombreros voluminosos y compuestos de moda en el París de la Ocupación fueron suplantados por aquellos con una silueta "deliberadamente simple" (Musée, p. 131). Los hombros anchos fueron reemplazados durante el día por el perfil inclinado de las mangas raglán y por la noche por bustiers. Se rechazó el estilo holgado para revelar la estructura de los senos.
La cintura permaneció entallada, muy a menudo ceñida, para enfatizar el contraste entre la nueva anchura de las caderas y el vuelo de las faldas que, "definitivamente alargadas" (Musée, p. 131) en la primavera de 1947, y para el otoño siguiente "alcanzó dimensiones inverosímiles y esta vez llegó hasta los tobillos" (Dior, p. 49). Desde la colección de primavera de 1947, la historia de la moda ha conservado los estilos del traje "Bar" y el vestido "Corolla" como manifiestos del New Look, recordándonos que el estilo afectó tanto a los trajes confeccionados por sastres como a las prendas más holgadas drapeadas por modistas.
El regreso del vestido de noche
Para el vestuario, el New Look supuso el retorno triunfal del vestido largo de noche, que la guerra había sustituido por vestidos cortos de gala. Al restaurar gradaciones muy visibles entre la ropa de día y el vestido de noche, la atención puesta en los vestidos de noche restableció de forma duradera el código de vestimenta de moda.
Estructura
Estructuralmente, el New Look se construyó sobre elecciones de materiales y procedimientos técnicos destinados a esculpir contornos:"Quería que mis vestidos fueran 'construidos', moldeados sobre las curvas del cuerpo femenino y estilizando esas curvas" (Dior, p. 35) . Los tejidos fueron elegidos por su solidez, acentuados forrándolos con percal o tafetán. En 1952, por ejemplo, Harper's Bazaar vio el estilo "Cigale" como "una obra maestra de la construcción" y describió su tela otomana aguada como "tan pesada que parece metal flexible" (Martin, p. 107). Los vestidos se concibieron como composiciones de varias capas sostenidas por apuntalamientos, incluidos bustiers con aros y faldas de tul y crin de caballo. El propio cuerpo era, si era necesario, moldeado artificialmente mediante el uso de fajas y vascos, o recurriendo a un acolchado favorecedor. Estos artificios, modificando tanto la forma como el porte, caracterizaron la moda de los años 50 con una estética ultrafemenina y recatada.
Materiales
En contrapunto a la tendencia a la simplificación y aligeramiento, que resume la evolución de la moda desde la década de 1910 hasta la de 1940, el New Look parecía en 1947 un anacronismo. De su segunda colección (otoño-invierno 1947-48), aún más emblemática que la primera, Christian Dior reconoce que los "tejidos suntuosos, terciopelo y brocados, eran pesados, ¡pero a quién le importaba!... La abundancia seguía siendo demasiada novedad para personas para reinventar un esnobismo de la pobreza" (Dior, p. 49).
Recepción Pública y Crítica
Considerado retrospectivo y extravagante, el New Look ofendió la sensibilidad popular en la inmediata posguerra. Si bien la prensa francesa se mostró indiferente o favorable al estilo, encontró un apoyo entusiasta en los Estados Unidos (Life, Vogue, Harper's Bazaar ). Por su primera colección, su creador recibió el premio Neiman Marcus, lo que indica la seria participación comercial de los compradores estadounidenses. Sin embargo, un segmento de la prensa angloamericana llevó a cabo una especie de campaña populista contra el New Look. En Estados Unidos se establecieron ligas contra el alargamiento de las faldas, como las WAWS (mujeres en guerra contra el estilo) y el “club de las pequeñas por debajo de la rodilla”. En Inglaterra, la oposición adquirió un sabor político:"La falda larga es un capricho de los ricos ociosos" (Braddock, Bessie, citado en Steele, p. 20). Estas repercusiones inesperadas del New Look dan testimonio del rigor de las restricciones de vestimenta durante la guerra. Impuestas más o menos drásticamente como parte del esfuerzo bélico a las poblaciones americana e inglesa para contribuir a la victoria, las privaciones fueron experimentadas en Francia como un despojo por parte de las fuerzas de ocupación y no tenían el carácter de un sacrificio patriótico. La posguerra vio la victoria de la independencia del New Look sobre la moralidad de los aliados. A la vez liberador y respetuoso de las costumbres, el estilo sorprendió y consoló las convenciones burguesas. Así, rápidamente se abrió camino en todos los círculos sociales de los países latinos y anglosajones para convertirse en un estilo internacional, cuya interpretación popular se resumía en el conjunto de falda plisada, cinturón y blusa. Su difusión fue entonces la expresión consensuada de la construcción de un nuevo orden social transatlántico sobre las ruinas de la urbanidad europea:“Si me atrevo a referirme al estilo de 1947, que se llamó New Look, sólo tuvo éxito porque encajaba con un tiempo que intentaba escapar de lo inhumano para redescubrir la tradición" (Musée, p. 14).
Ver también Christian Dior; Alta costura; Moda de París.
Bibliografía
Cawthorne, Nigel. Le New-look / la revolución Dior . París:Celiv, 1997.
Christian Dior, ed. Christian Dior y moi . París:Amiot-Dumont, 1956.
Martín, Richard y Harold Koda. Christian Dior . Nueva York:Museo Metropolitano de Arte, 1996.
Musée des Arts de la mode. Homenaje a Christian Dior 1947-1957 . París:Unión central de las artes decorativas, 1986.
Remaury, Bruno. Dictionnaire de la mode au XXème siècle . París:Éditions du Regard, 1994.
Steele, Valeria. Se vêtir au XXème siècle . París:Adam Biro, 1998.
Veillon, Dominique. La Mode sous l'Occupation . París:Payot, 1990.