El New Look fue el nombre dado al icónico estilo de ropa femenina lanzado por Christian Dior en su primera colección de alta costura, presentada en París el 12 de febrero de 1947. Según el programa del desfile, los diseños se describían como formas "8" y "Corolla": "transparente, redondeado, busto enfatizado, cintura marcada, caderas acentuadas" y "danzante, con falda muy completa, busto ceñido y cintura estrecha" (Musée, p. 131).
El origen del nombre
Al final del desfile, Carmel Snow, editora en jefe de Harper's Bazaar, exclamó a Christian Dior: "Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo" (Cawthorne, p. 109). Dior adoptó el término en inglés como "New Look", usándolo para definir su estilo entre 1947 y 1952: "1952 comenzó con solemnidad… la euforia del New Look se acabó" (Dior, p. 178-179). El concepto se extendió a todas las creaciones inspiradas en sus primeras colecciones, influyendo hasta los años 60. No fue hasta 1970 que Yves Saint-Laurent lo descartó con su colección "Liberación". Hoy, sigue inspirando a diseñadores como Jean-Paul Gaultier y Yohji Yamamoto.
Múltiples orígenes
El New Look tuvo raíces en colecciones prebélicas de Balenciaga, Mainbocher, Lelong y Piguet. El teatro y cine de guerra revivieron la Belle Époque. El "vasco" de Marcel Rochas en 1942 allanó el camino, pero Dior lo definió formal, estructural y estilísticamente, con gran impacto económico y social.
Forma
Como reacción al estilo austero de guerra, el New Look enfatizó siluetas femeninas. Sombreros voluminosos dieron paso a formas simples; hombros anchos, a mangas raglán o bustiers. La cintura se ceñía para resaltar senos, caderas anchas y faldas largas que en otoño de 1947 llegaban a los tobillos (Dior, p. 49). Iconos como el traje "Bar" y vestido "Corolla" definieron tanto trajes sastre como prendas drapeadas.
El regreso del vestido de noche
El New Look revivió el vestido largo de noche, desplazado por modelos cortos durante la guerra, reestableciendo códigos de elegancia diurna y nocturna.
Estructura
Dior buscaba vestidos "construidos", moldeados al cuerpo: "Queríamos estilizar las curvas femeninas" (Dior, p. 35). Tejidos sólidos forrados con percal o tafetán, capas con aros, tul y crin de caballo, complementados por fajas y acolchados, crearon una estética ultrafemenina de los años 50.
Materiales
En contraste con la tendencia aligerada de 1910-1940, el New Look usó tejidos suntuosos como terciopelo y brocados: "La abundancia era novedad" (Dior, p. 49).
Recepción pública y crítica
Inicialmente criticado por extravagante, ganó apoyo en EE.UU. (Life, Vogue, Harper's Bazaar), con premios como Neiman Marcus. Hubo oposición: ligas contra faldas largas en EE.UU. e Inglaterra. Sin embargo, su victoria simbolizó liberación posguerra, popularizándose globalmente y consolidando un nuevo orden social: "Encajaba con un tiempo que redescubría la tradición" (Musée, p. 14).
Ver también: Christian Dior; Alta costura; Moda de París.
Bibliografía
Cawthorne, Nigel. Le New-look / la revolución Dior. París: Celiv, 1997.
Christian Dior, ed. Christian Dior y yo. París: Amiot-Dumont, 1956.
Martín, Richard y Harold Koda. Christian Dior. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte, 1996.
Musée des Arts de la mode. Homenaje a Christian Dior 1947-1957. París: Unión central de las artes decorativas, 1986.
Remaury, Bruno. Dictionnaire de la mode au XXème siècle. París: Éditions du Regard, 1994.
Steele, Valeria. Se vêtir au XXème siècle. París: Adam Biro, 1998.
Veillon, Dominique. La Mode sous l'Occupation. París: Payot, 1990.