Gabrielle Chanel (1883-1971) nació fuera del matrimonio en la ciudad francesa de Saumur en el Valle del Loira el 19 de agosto de 1883 de Albert Chanel, un vendedor ambulante, y Jeanne Devolle. Sus padres finalmente se casaron en julio de 1884. Su madre murió de asma a la edad de treinta y tres años. Cuando Chanel tenía solo doce años, fue enviada junto con sus dos hermanas a un orfanato en Aubazine. Durante las vacaciones las niñas se quedaron con sus abuelos en Moulins. En 1900, Chanel se mudó allí de forma permanente y asistió a la escuela del convento local con su tía Adrienne, que tenía una edad similar. Después de que las monjas les enseñaran a coser, ambas niñas encontraron trabajo como modistas, ayudando a Monsieur Henri Desboutin de la Casa de Grampayre.
Carrera temprana
Chanel cantó durante los conciertos nocturnos en un café de moda llamado La Rotonde. Se cree que su interpretación de la canción "Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro" le valió el apodo de "Coco". Chanel comenzó a mezclarse en los círculos de la moda cuando se fue a vivir en 1908 con Étienne Balsan, quien criaba caballos de carreras en su vasta propiedad en La Croix-Saint-Ouen. La astuta elección de ropa de Chanel (sus pulcros trajes hechos a medida y su masculino traje de montar) y su comportamiento modesto sirvieron para diferenciarla de las demás cortesanas. Así, desde una edad temprana, Chanel demostró una gran confianza en su propio sentido del estilo, una fórmula que resultó irresistible para otras mujeres. Pronto, los amigos de Balsan le pidieron que les hiciera copias de los sombreros canotier que ella misma recortaba y usaba. Aprovechando esta oportunidad de independencia financiera, en 1908-1909 Chanel persuadió a Balsan para que le permitiera usar su apartamento de París en 160, boulevard Malesherbes para establecer un negocio de sombrerería. Contrató a un sombrerero profesional y contrató a su hermana Antoinette y a otros dos asistentes a medida que el negocio crecía.
Mientras Chanel estaba en París, su amistad con el millonario empresario y jugador de polo Arthur Capel, conocido como "Boy", se convirtió en amor. Fue Boy quien le prestó el dinero para alquilar un local comercial en la rue Cambon -donde todavía se encontraba la Casa Chanel a principios de la década de 2000- en el corazón del distrito de alta costura de París. Chanel Modes abrió sus puertas en 21, rue Cambon en 1910. Desde el principio, Chanel fue la modelo perfecta para sus propios diseños y fue fotografiada para el número de otoño de 1910 de la revista Le théâtre:Revue mensuelle illustrée. En 1912 aparecieron sombreros de Chanel en la prensa popular, usados por actrices destacadas de la época como Lucienne Roger y Gabrielle Dorziat. Chanel había logrado la independencia financiera. Sin embargo, los términos de su contrato de arrendamiento le impedían vender ropa, ya que había una modista trabajando en el edificio.
Primeras colecciones, 1913-1919
Mientras estaba de vacaciones en Deauville, en la costa oeste de Francia, en el verano de 1913, Boy Capel encontró una tienda para que Chanel abriera en la elegante rue Gontaut-Biron, y fue aquí donde presentó sus primeras colecciones de moda. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en julio de 1914, muchos parisinos ricos y elegantes se mudaron a Deauville y compraron en la boutique de Chanel. Se cree que solo vendió ropa lista para usar en esta fecha. Chanel se había cortado el pelo durante este período y muchas otras mujeres copiaron su peinado y le compraron ropa. Había llegado el momento de Chanel:radical en su subestimación, sus diseños versátiles y deportivos demostraron ser perfectos para las vidas más activas que llevaban muchas mujeres ricas durante la guerra.
En 1916, Chanel compró un excedente de tela de jersey del fabricante Rodier, que convirtió en abrigos desestructurados de tres cuartos con cinturón en la cintura y adornados con lujosas telas o pieles, que se usaban con faldas a juego. Ese otoño, Chanel presentó su primera colección completa de alta costura. El número de marzo de 1917 de Les Élégances parisiennes ilustra un grupo de trajes de jersey de Chanel, algunos de los cuales están delicadamente bordados, mientras que otros son estrictamente sencillos y se complementan con un cinturón doble estilo talabartería. Todos se usan con blusas de cuello abierto con profundos cuellos marineros. Un diseño de 1918 consistía en un abrigo de jersey marrón con bandas de piel de conejo marrón, con un forro y una blusa de fular rosa con puntos blancos:esta combinación del forro del abrigo con el vestido o la blusa se convertiría en una marca registrada de Chanel. Impresionantes por su sencillez y modernidad, las prendas de punto de Chanel causaron sensación.
Mientras que la ropa de día de Chanel se caracterizaba por su elegante utilidad, su ropa de noche era descaradamente romántica. En 1919 presentó vestidos frágiles en chantilly negro con red hilada en oro y borlas de azabache y otros vestidos en brocado de encaje plateado. Las capas de terciopelo negro adornadas con hileras de flecos de avestruz revelaron una influencia española, el colmo de la moda ese invierno. Este fue el año en que Chanel anunciaría "Me desperté famoso", pero también fue el año en que Boy Capel murió en un accidente automovilístico.
La década de 1920
Modas de principios de la década de 1920
De 1920 a 1923, Chanel mantuvo una relación con el gran duque Dmitri Pavlovitch, nieto del zar Alejandro II de Rusia, y sus colecciones durante estos años estuvieron imbuidas de influencias rusas. Particularmente dignos de mención fueron los vestidos sueltos, chalecos, blusas y abrigos de noche hechos en colores oscuros y neutros con exquisitos bordados rusos folclóricos de colores brillantes cosidos por aristócratas exiliados. En 1922, Chanel mostró blusas largas, delgadas y con cinturón basadas en la ropa campesina rusa.
Para 1923, había simplificado aún más el corte de su ropa y ofrecía menos telas brocadas, mientras que sus bordados (el rojo y el beige eran los colores favoritos ese año) mostraban diseños más sobrios y modernistas. Chanel lideró la tendencia internacional hacia dobladillos más cortos. Su local en la rue Cambon, que ya se había ampliado en 1919, creció hasta incluir los números 27, 29 y 31 a principios de la década de 1920.
Perfumes
Chanel lanzó su primer perfume, Chanel No. 5, en 1921. Supuestamente llamado así por el número de la suerte del diseñador, el No. 5 fue mezclado por Ernest Beaux, quien usó aldehídos (un compuesto orgánico que produce ácidos cuando se oxida y alcoholes cuando se reduce) para realzar la fragancia de ingredientes naturales tan costosos como el jazmín, la nota de fondo del perfume. Chanel diseñó ella misma la botella de estilo farmacéutico moderno y el empaque monocromático. Chanel No. 5 fue el primer perfume en llevar el nombre de un diseñador. Sobre la base del éxito de No. 5, Chanel presentó Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) y Gardénia (1927) antes del final de la década.
La Garçona
La interpretación de Chanel de los estilos masculinos y la ropa deportiva -sus americanas, chalecos y camisas con gemelos, así como la elección de los tejidos- se inspiraron en gran medida en las prendas que llevaba el duque de Westminster (un inglés con el que estuvo involucrada entre 1923 y 1930 ) y sus amigos aristocráticos. Después de unas vacaciones de pesca en Escocia, presentó a sus clientes prendas de lana y tweed de Fair Isle. El duque le compró un molino para asegurar telas exclusivas para sus nuevos estilos. Chanel también se inspiró en prendas masculinas más humildes, como boinas, chamarras, monos de mecánico, pañuelos de albañil y trajes de marinero, que convirtió en un lujo total para sus clientes adinerados. La propia Chanel solía llevar pantalones holgados de estilo marinero, incumpliendo las normas de etiqueta de sastrería que, por lo general, restringían a las mujeres el uso de pantalones en la playa o en casa como pijamas de noche.
En 1927 Vogue Recomendó el traje de jersey de Chanel en suave lana color canela, con cuello, puños, blusa y forro de chaqueta en jersey rosa, para la mujer que quería lucir elegante a bordo de un barco. La chaqueta de línea larga se abotonaba en diagonal, mientras que la falda tenía pliegues en la parte delantera. A lo largo de su carrera, Chanel prestó gran atención al corte de las mangas, asegurándose de que permitieran al usuario moverse con facilidad sin distorsionar las líneas de la prenda. Para el otoño de 1929, sus atuendos deportivos aún eran delgados pero más largos, con dobladillos que llegaban por debajo de la pantorrilla.
El vestidito negro
Chanel ya había diseñado vestidos negros en 1913, cuando hizo un vestido de terciopelo negro con un cuello de pétalos blancos para Suzanne Orlandi. En abril de 1919 la Vogue británica informó que "Chanel tiene en cuenta la falta de motores y la dificultad general de vivir en París en este momento por sus vestidos de noche casi invariablemente negros" (p. 48). Pero no fue hasta la Vogue estadounidense (1 de octubre de 1926) describió un estilo garçonne vestido negro de día como "El 'Ford' de Chanel, el vestido que todo el mundo usará" (p. 69) que el pequeño vestido negro arrasó en el mundo de la moda. Y aunque el uso del negro en la moda tiene una larga historia, Chanel ha sido acreditado como su creador desde entonces.
Vestuario Teatral
El escenario fue un destacado escaparate para los diseñadores de moda durante el siglo XIX y principios del XX. Chanel siempre se movió en círculos artísticos y, a menudo, apoyó el trabajo de sus amigos tanto financieramente como trabajando en colaboración con ellos. En 1922 diseñó trajes de estilo griego en lana gruesa para la adaptación de Jean Cocteau de la Antígona; de Sófocles. los diseños aparecieron en la Vogue francesa (1 de febrero de 1923). Al año siguiente, vistió a las bailarinas de los Ballets Russes con trajes de baño de punto y ropa deportiva similar a la que se ve en sus colecciones de moda para la producción de estilo moderno-realista Le train bleu. (1924). Y en 1926 las actrices del Orphée de Cocteau iban vestidos de pies a cabeza a la última moda de Chanel.
Joyas
Chanel creía que el papel de la joyería era decorar un conjunto en lugar de hacer alarde de riqueza, y desafió las convenciones al usar montones de joyas, a menudo preciosas, durante el día, incluso para navegar, mientras que por la noche a veces no usaba ninguna. Las formas holgadas y de corte recto de la moda de Chanel y su uso de muchas telas sencillas proporcionaron el complemento perfecto para la lujosa bisutería que introdujo a principios de la década de 1920. Sin ningún deseo de replicar joyas preciosas, los diseños de Chanel, realizados inicialmente por Maison Gripoix, desafiaron a la naturaleza en su atrevido uso del color y el tamaño. En 1924 abrió su propio taller de joyería, dirigido por el conde Étienne de Beaumont. Beaumont diseñó las largas cadenas con piedras de colores y colgantes en forma de cruz que se convirtieron en un clásico de su casa. A Chanel le gustaban las cruces bizantinas y también se inspiró en los botones, cadenas y borlas de los trajes militares.
Sus perlas falsas de gran tamaño, usadas en varios hilos, fueron un éxito instantáneo. En 1926, Chanel creó una moda para los aretes que no combinan usando una perla negra en una oreja y una blanca en la otra. En 1928 introdujo las joyas con pasta de diamantes y en 1929 ofreció collares "gitanos":hilos triples de cuentas rojas, verdes y amarillas, así como cuentas de colores combinadas con gruesas cadenas de madera.
Modas de finales de la década de 1920
A fines de la década de 1920, la moda de Chanel estaba adornada con diseños geométricos. Para la ropa de día usó rayas y cuadros, así como patrones inspirados en las prendas de punto Fair Isle; para la noche muchas de sus telas de encaje negro se combinaban con encajes metalizados, bordados o de pedrería.
En el apogeo de su fama y con la demanda de alta costura de París en su apogeo, Chanel empleó entre dos y tres mil trabajadores entre mediados y fines de la década de 1920. Sin embargo, se decía que era una capataz dura y que pagaba salarios bajos. En 1927 abrió su casa en Londres. Vogue británica señaló a principios de junio de 1927 que, si bien la concepción y el estilo de la colección actual de Chanel eran esencialmente franceses, el diseñador la había adaptado a la vida social de Londres. Para la competencia de carreras de Royal Ascot, ofreció un vestido de encaje negro de manga larga con detalle de bufanda colgante y, para la presentación en la corte, un discreto vestido de tafetán blanco con un tren cortado en una sola pieza con la falda, complementado con un tocado simple basado en en las plumas del Príncipe de Gales. En septiembre de 1929 Vogue escribió:"Cuando Chanel, el patrocinador del vestido camisero recto y la silueta juvenil, usa capas pequeñas y onduladas en sus abrigos de piel y una cintura alta y numerosos volantes en un vestido de noche, entonces puede estar seguro de que el estilo femenino el modo es un hecho y no una fantasía" (p. 35).
En sintonía con su estética de la moda modernista, Chanel instaló espejos de vidrio facetado en su salón de alta costura de París alrededor de 1928. Estos espejos tenían la ventaja de permitirle sentarse fuera de la vista para ver sus desfiles. En completo contraste con el salón, su apartamento privado en el tercer piso de 31, rue Cambon era lujoso y ornamentado. Ahora está cuidadosamente conservado, decorado con biombos Coromandel, muebles Luis XIV, espejos venecianos, esculturas en negro y candelabros de cristal ahumado y amatista. Al diseñar ropa, Chanel eliminaría lo no esencial por el bien de la comodidad del usuario; al diseñar interiores domésticos, por otro lado, creía que el desorden era una necesidad, que era esencial estar rodeado de los objetos que uno necesitaba y amaba.
Los años 30
Modas de principios de la década de 1930
Aunque el negocio de Chanel pudo haber sufrido durante la depresión (se dice que redujo a la mitad sus precios en 1932), su fuerza laboral aumentó a alrededor de cuatro mil empleados en 1935. Las vendedoras de Chanel, así como sus costureras, se declararon en huelga en junio de 1936 para protestar por sus bajos salarios. y condiciones de trabajo. En abril de 1936, el pueblo francés votó en un gobierno de coalición de izquierda encabezado por Leon Blum, al que siguieron varias huelgas, incluidas las de los trabajadores de Chanel. Chanel se negó a implementar el Acuerdo de Matignon, que introdujo aumentos salariales del 7 al 15 por ciento, el derecho a la negociación colectiva y sindicalización, una semana de 40 horas y dos semanas de vacaciones anuales pagadas. En cambio, despidió a 300 mujeres que se negaron a abandonar el edificio y solo más tarde, para producir su próxima colección, accedió a introducir una cooperativa de trabajadores en el entendimiento de que ella la administraba (Madsen, p. 216).
A partir de 1930, los dobladillos de Chanel se hicieron más largos y ligeramente acampanados; enfatizó sus cinturas, y sus chaquetas tenían corpiños suaves y ablusados. Los lazos se convertirían en un motivo característico, utilizado como detalles decorativos en los hombros y faldas de sus prendas. Los lazos de corbata le dieron un toque femenino a sus blusas, y se agregaron volantes blancos alrededor de los cuellos y puños de sus trajes y vestidos negros. A partir de 1934, Chanel usó en sus colecciones telas elásticas estadounidenses hechas con una marca de hilo con núcleo de látex llamada Lastex para crear prendas con una superficie similar al crepé, y las combinaba con frecuencia con jersey.
Durante la década de 1930, lanzó su línea de cosméticos e introdujo un nuevo perfume llamado Glamour. Aumentó aún más sus ingresos al respaldar productos de otros fabricantes y diseñar para otras empresas. En 1931 promocionó los algodones de Ferguson Brothers (su colección de primavera incluía vestidos de noche de algodón) y diseñó prendas de punto para Ellaness e impermeables para David Mosley and Sons. Ese año también ganó $2 millones por su trabajo en Hollywood.
Pantalla y Escenario
Cuando los dobladillos cayeron en 1929, los estudios de cine de Hollywood quedaron devastados, ya que miles de carretes de película quedaron anticuados al instante. En lugar de seguir servilmente la moda parisina, el magnate de los estudios Samuel Goldwyn invitó a Chanel a diseñar vestuario directamente para sus principales estrellas femeninas, incluidas Greta Garbo, Gloria Swanson y Marlene Dietrich. Chanel, sin embargo, produjo diseños para solo tres producciones de Metro-Goldwyn-Mayer:Palmy Days (1931), Esta noche o nunca (1931), y Los griegos tenían una palabra para ellos (1932). Muchas actrices se negaron a que les impusieran el estilo de Chanel, y sus diseños fueron pasados por alto o criticados por ser demasiado discretos para la pantalla.
En París, Chanel siguió diseñando para obras de teatro progresivas y proporcionó vestuario para La machine infernale de Cocteau. (1934) así como Les chevaliers de la table ronde y Edipo-Roi , ambos aparecidos en 1937. Además, a pesar de su disgusto por la política de izquierda, creó el vestuario para la película radical de Jean Renoir La marsellesa. y por La regla del juego , ambos producidos en 1938.
Joyas
En 1932, el International Guild of Diamond Merchants encargó a Chanel que diseñara una colección de diamantes engastados en platino llamada Bijoux de Diamants. Habiendo diseñado joyas falsas durante tiempos de prosperidad, Chanel ahora declaró que los diamantes eran una inversión. Junto a su actual amante, Paul Iribe, presentó una línea de joyería basada en la temática de nudos, estrellas y plumas. La colección se exhibió en su propia casa en la rue du Faubourg-Saint-Honoré en París.
Durante la década de 1930, Fulco di Santostefano della Cerda, duque de Verdura, comenzó a diseñar joyas para Chanel. Él había estado diseñando textiles para ella desde 1927. Lo más significativo es que di Verdura fue pionero en el renacimiento de la joyería de esmalte horneado:sus gruesos brazaletes de esmalte horneado con incrustaciones de cruces maltesas enjoyadas fueron particularmente exitosos. Christian Bérard también diseñó piezas ocasionales para ella, y Maison Gripoix continuó inventando muchos de sus diseños, en particular los de estilo romántico floral y rococó. Desde mediados hasta finales de la década de 1930, los pesados baberos triangulares de piedras de colores y monedas de Chanel y sus collares de cordón de seda con borlas de piedras de colores brillantes mostraron influencias de la India y el sudeste asiático.
Modas de finales de la década de 1930
La ropa de día de Chanel continuó caracterizándose por su sencillez, pero, tal vez sorprendentemente, participó en la moda de los estilos de renacimiento victoriano, presentando vestidos de noche con cintura ceñida, falda completa y espalda con mucho bullicio, usados con guantes de encaje hasta los hombros y adornos florales. accesorios. Decididamente más moderno fue el traje de pantalón que usó la editora de moda Diana Vreeland en 1937-1938 que consistía en una chaqueta negra estilo bolero y pantalones de cintura alta completamente cubiertos con lentejuelas superpuestas. El brillo metálico de las lentejuelas contrastaba con una blusa de suave gasa de seda crema y encaje con escote de volantes y abrochada con botones de perlas. Las combinaciones dramáticas de Chanel de negro con blanco o escarlata siguieron siendo populares. A fines de la década de 1930, su ropa de noche revelaba influencias de fuentes gitanas y campesinas:faldas en tafetán multicolor, a veces a rayas o cuadros, y blusas bordadas con mangas abullonadas.
Los años de guerra
Chanel cerró su casa de modas durante la Segunda Guerra Mundial pero siguió vendiendo sus perfumes. Durante la guerra vivió en París en el Hotel Ritz con su amante alemán, un oficial del ejército alemán llamado Hans-Gunther von Dincklage. Cuando París fue liberada en 1944, Chanel huyó a Suiza y no volvió a la rue Cambon durante casi una década.
Los años 50
Modas de los años 50
Chanel comenzó a trabajar nuevamente a la edad de setenta años en 1953, en parte para impulsar sus decaídas ventas de perfumes. Su filosofía de la moda se mantuvo sin cambios:ensalzó la funcionalidad y la comodidad en el vestir y declaró su objetivo de hacer que las mujeres se vean bonitas y jóvenes. El 5 de febrero de 1954 presentó su primera colección de posguerra, una línea de trajes y vestidos discretos. Sin embargo, la respuesta general de la prensa fue que Chanel era demasiado viejo y no estaba en contacto con el mercado moderno, y solo se vendieron unos pocos modelos. Por otro lado, la Vogue estadounidense (15 de febrero de 1954) consideró a "la gran revolucionaria" lo suficientemente importante como para justificar un artículo de tres páginas y media dedicado a su carrera y filosofía de la moda:"Un vestido no está bien si es incómodo... Un vestido debe función; coloque los bolsillos con precisión para su uso, nunca un botón sin ojal. Una manga no está bien a menos que el brazo se mueva con facilidad. La elegancia en la ropa significa libertad para moverse libremente" (American Vogue , pags. 84).
Al modernizar las fórmulas que tanto éxito le habían dado al principio de su carrera, Chanel logró restablecerse como una diseñadora de moda de talla internacional. Para la primavera-verano de 1955 presentó un traje de punto gris compuesto por una chaqueta de corte suave completa con bolsillos y una amplia falda plisada, que se llevaba con una blusa blanca anudada con lazo. Los trajes de jersey azul marino tenían chaquetas blazer estilo colegiala y estaban ribeteados con bandas blancas o se usaban con prendas de punto a rayas en azul marino y blanco. Los botones a menudo se cubrían con telas que hacían juego con el traje y, a veces, se recortaban meticulosamente con la tela contrastante que se usaba para delinear los bolsillos y formar los puños de las camisas. Otros botones estaban moldeados en latón audaz, a veces con una cabeza de león (el signo de nacimiento de Chanel era Leo) o hechos en un dorado más delicado, tal vez con un motivo floral calado.
En 1957, Chanel introdujo adornos trenzados en sus chaquetas estilo cárdigan. Para el otoño-invierno 1957-1958, sus trajes tenían un pliegue cruzado que bajaba por el costado de la falda y ocultaba un bolsillo estilo pantalón. Inusualmente, mostró un sombrero con cada modelo:estos eran sombreros de estilo marinero hechos con telas suaves que hacían juego con los trajes con los que se usaban. Como siempre, prestó mucha atención a los forros de sus abrigos y trajes:esta temporada, el pelo de camello se forró con guanaco rojo, el tweed gris con ardilla blanca y el velour rojo con piel de cabra gris esponjosa. Sus abrigos estaban cortados con el mismo estilo que las chaquetas de sus trajes, simplemente alargados al mismo nivel que el dobladillo de la falda.
los trajes modernos de Chanel en lana nudosa, tweed o tejidos de jersey con sus múltiples bolsillos funcionales, combinados con cadenas doradas y joyas de perlas falsas; sus distintivos bolsos de mano; y sus zapatos destalonados con punteras en contraste, se convirtieron en elementos básicos de la moda para los ricos. Y como antes, sus diseños fueron ampliamente copiados para el mercado masivo:la empresa vendió toiles a la cadena de tiendas británica Wallis para que pudiera reproducir legítimamente los diseños de Chanel.
Para la noche, Chanel ofreció variaciones de sus trajes en materiales tan lujosos como el brocado con adornos dorados, y se mantuvo fiel a su amor por los encajes en blanco y negro para los vestidos. Un vestido de cóctel de la colección primavera-verano de 1958 tenía un corpiño de seda a rayas azul marino y blanco con un gran lazo en el escote y una falda amplia de organdí blanco, con una banda en el dobladillo con la misma tela a rayas.
Para la primavera-verano de 1959 presentó un vestido de encaje negro, escotado en la espalda y moldeado a la altura de la cadera, que estaba enhebrado con una cinta negra y se ensanchaba en una falda amplia; estaba complementado con una cadena larga con perlas entrelazadas y piedras gruesas de colores. Esa temporada, la colección fue modelada por las amigas de la diseñadora, mujeres jóvenes con estilo que estaban acostumbradas a usar su ropa.
Perfumes y Complementos
En 1954, Chanel presentó una fragancia para hombres, Pour Monsieur. El mismo año, Pierre y Paul Wertheimer, que ya eran dueños de Parfums Chanel, compraron todo su negocio y permaneció dentro de la familia Wertheimer a principios de la década de 2000.
En 1955, Chanel introdujo bolsos acolchados con correas para los hombros de cuero trenzado con cadenas doradas con eslabones aplanados, similares a los que usaba para pesar sus chaquetas. Los bolsos se ofrecían en cuero o jersey e inicialmente estaban disponibles en beige, azul marino, marrón y negro, forrados con grosgrain rojo o cuero; Chanel eligió un color más claro para el interior para ayudar a las mujeres a encontrar artículos pequeños en sus bolsos. Actualizado cada temporada, los bolsos distintivos de Chanel seguían siendo los más vendidos a principios de la década de 2000.
La década de 1960
En 1960, las modas de Chanel ya no estaban a la vanguardia del estilo. Aborrecía la minifalda, creyendo que las rodillas de una mujer siempre estaban mejor ocultas. Sin embargo, siguió vistiendo a una clientela fiel con trajes que reelaboraba sutilmente cada temporada. Uno de sus clientes más destacados y elegantes de este período fue Jacqueline Kennedy.
"La maison Chanel podría llamarse 'Jersey House', porque las creaciones de Mlle. Chanel han estado y estarán durante mucho tiempo en jersey. Últimamente, Chanel ha utilizado una calidad fina y firme de terciopelo de algodón para capas y ciertos vestidos. ." (Vogue británica, principios de octubre de 1917, pág. 30).
El Victoria and Albert Museum de Londres compró un traje que la propia Chanel usó a mediados de la década de 1960 (modelo 37750). Se compone de una chaqueta de tres cuartos y un vestido de crepé de estambre negro que llega justo debajo de la rodilla, complementado con un sombrero de ala de jersey de seda negra. El cuello y los puños blancos prístinos son parte integral de la chaqueta; algunos clientes se quejaron de que estos toques se desgastaron mucho antes que la chaqueta misma. Limpio, sin adornos, monocromático y completamente funcional, el traje tiene ecos de un uniforme escolar.
En 1962 Chanel fue nuevamente invitada a diseñar para el cine, esta vez para vestir a Romy Schneider en la película Boccaccio '70 de Luchino Visconti. y Delphine Seyrig en la película de Alain Resnais Last Year at Marienbad . En 1969, la propia Chanel se convirtió en el tema de un musical de Broadway llamado Coco. , escrito por Alan Jay Lerner. Con el permiso de Chanel, el papel principal fue interpretado por Katharine Hepburn.
Chanel murió el 10 de enero de 1971 en medio de la preparación de su colección primavera-verano 1971. Su ropa y joyas personales se vendieron en una subasta en Londres en diciembre de 1978.
Posdata
Tras la muerte de Chanel, Gaston Berthelot fue designado para diseñar prendas clásicas en la tradición de Chanel entre 1971 y 1973. El perfume No. 19, llamado así por el cumpleaños de Chanel, se lanzó en 1970. A partir de 1974, Jean Cazaubon e Yvonne Dudel diseñaron la línea de alta costura; en 1978, Philippe Guibourgé diseñó una línea prêt-à-porter; y en 1980 Ramón Esparza se unió al equipo de alta costura. Pero no fue hasta 1983, cuando Karl Lagerfeld fue nombrado diseñador jefe, que la Casa Chanel volvió a ocupar los titulares de la moda:sigue siendo lo último en atractivo para una clientela de todas las edades a principios de la década de 2000.
Desde su nombramiento, Lagerfeld ha seguido haciendo referencia al estilo Chanel, a veces ofreciendo interpretaciones clásicas y otras veces haciendo declaraciones ingeniosas e irónicas. En última instancia, ha desarrollado la etiqueta para que sea relevante para el mercado contemporáneo. Al igual que su fundador, se inspira en la ropa deportiva:los conjuntos de surf y ciclismo inspiraron su colección otoño-invierno 1990-1991; se mostraron zapatos de entrenamiento con el distintivo logotipo CC entrelazado para el otoño-invierno 1993-1994; se mostraron estilos náuticos para la primavera-verano de 1994; y los estilos de ropa de esquí se presentaron en otoño-invierno 2003-2004. Mientras que Chanel se fijó en la vestimenta utilitaria del trabajador, Lager-feld deriva sus ideas de las subculturas sociales contemporáneas. Ha presentado jeans de PVC fetichistas, bustiers con cordones, collares para perros e impermeables de plástico (otoño-invierno 1991-1992); chaquetas, pantalones y botas de cuero estilo motero (otoño-invierno 1992-1993 y otoño-invierno 2002-2003); Estilos inspirados en B-Boy y Ragga (primavera-verano de 1994); y un "rock chic" más ecléctico (otoño-invierno 2003-2004). El traje de tweed sigue siendo un pilar de las colecciones, satisfaciendo los gustos clásicos con estilos cardigan y las clientas más jóvenes y aventureras con sujetadores de tweed y minifaldas. El clásico traje de estilo cárdigan también se ha ofrecido en tela de rizo, mientras que las chaquetas de mezclilla están adornadas con las flores de camelia favoritas de Chanel (ambos para la primavera-verano de 1991). La bisutería se usa en abundancia, y el vestidito negro todavía está inextricablemente asociado con el nombre de Chanel.
Para asegurar la supervivencia de las refinadas habilidades artesanales de la industria de la alta costura, la Casa Chanel compró cinco talleres artesanales en 2002:el destacado bordador François Lesage, el experto zapatero Raymond Massaro, la extravagante sombrerera Maison Michel, el especialista en plumas André Lemarié y la bisutería líder Desrues.
Los perfumes de Chanel siguen siendo los más vendidos. Desde la muerte del fundador, la compañía ha lanzado Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) y Chance (2002) para mujeres y Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) y Allure Homme (1999) para hombres.
Ver también Joyería de disfraz; Bolsos y Monederos; Karl Lagerfeld; pequeño vestido negro; Moda de París; Perfume; Diana Vreeland.
Bibliografía
Charles-Roux, Edmonde. Chanel y su mundo. Londres:Weidenfeld and Nicolson, 1979. Ampliamente ilustrado en blanco y negro, un texto estándar que cubre los principales logros de diseño de Chanel, así como su vida privada y social.
--. Chanel. Londres:Collins Harvill, 1989.
de la Haye, Amy y Shelley Tobin. Chanel:La modista en el trabajo. London:V and A Publications, 1994. Análisis detallado de los diseños y la práctica laboral de Chanel. Ampliamente ilustrado en color, incluyendo muchas prendas de museo en detalle.
Madsen, Axel. Coco Chanel:una biografía. Londres:Bloomsbury, 1990. Relato completo de la vida de Chanel.
Morand, Pablo. L'allure de Chanel. Londres:Herman, 1976. Una mirada a la vida de Chanel escrita por un autor amigo.
Mauries, Patrick. Joyas de CHANEL. Londres:Thames and Hudson, Inc., 1993.