Geoffrey Beene nació Samuel Albert Bozeman Jr. en Haynesville, Luisiana, el 30 de agosto de 1927, en una familia de médicos. Se inscribió obedientemente en el programa de premedicina de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans en 1943. Tres años más tarde abandonó Tulane y se matriculó en la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, para dedicarse a su interés de toda la vida en el diseño de moda. Sin embargo, nunca asistió a clases ya que decidió aceptar un trabajo en el departamento de exhibición de los grandes almacenes I. Magnin, y luego se mudó a Nueva York para estudiar en la Traphagen School of Fashion. En 1948, Beene se mudó a París, donde asistió a la École de la Syndicale d'Haute Couture, el campo de formación tradicional para los diseñadores de moda europeos. Luego hizo un aprendizaje de dos años con un sastre de la casa de alta costura de Molyneux. Beene regresó a Nueva York en 1951 y trabajó para una serie de casas de moda de la Séptima Avenida antes de ser contratado por Teal Traina en 1954. Permaneció en Teal Traina hasta 1963, cuando decidió que era hora de actuar por su cuenta, abriendo Geoffrey Beene , Inc., que ofrece ropa de mujer lista para usar de alta calidad. El socio comercial de Beene era Leo Orlandi, quien había sido gerente de producción de Teal Traina.
Una estética americana
Beene comenzó su carrera durante la época en que los diseñadores parisinos aún dominaban el mundo de la moda y se esperaba que los estadounidenses los buscaran en busca de inspiración. Sin embargo, aunque Beene se formó de la manera tradicional, educado en Nueva York y París, se salió del molde después de su formación y aprendizaje trabajando para otros diseñadores. Su creatividad y habilidad pronto fueron recompensadas con un premio Coty en 1964, después de solo un año en el negocio, comenzando así una de las carreras más galardonadas en la moda estadounidense. Su primera colección fue portada de Vogue , y desde entonces ha sido considerado como un decano del diseño estadounidense. Entre sus clientes de alto perfil se encuentran varias Primeras Damas, y diseñó el vestido de novia de la hija del presidente Lyndon B. Johnson, Lynda Bird Johnson, en 1967.
La visión creativa distintiva de Beene se manifestó plenamente en 1966 cuando diseñó vestidos de gala usando franela gris y jersey de lana. Continuó diseñando una serie de vestidos inspirados en camisetas deportivas, sobre todo un vestido largo de camiseta de fútbol con lentejuelas en 1968. En general, su ropa mostraba un respeto por la confección tradicional, que se manifestaba en detalles como delicados cuellos y puños, y blusas minuciosamente fruncidas, aplicadas a una silueta emparejada.
A mediados de la década de 1970, Beene tenía una serie de acuerdos de licencia para productos tan diversos como anteojos y sábanas. La línea de ropa de mujer Beene Bag, presentada en 1971, usó las mismas siluetas que su línea de alta costura, pero empleó telas económicas como colchones y muselina. Las telas cotidianas continuaron abriéndose paso en su línea de mayor precio como lo habían hecho desde fines de la década de 1960, ya que usó tela de sudadera y mezclilla para vestidos de noche en su colección de 1970.
Beene considera los años 1972-1973 como un punto de inflexión en su carrera. Fue entonces cuando dejó de lado los métodos tradicionales de sastrería parisina y comenzó a explorar siluetas más suaves. Comentó sobre estos años en el catálogo de una retrospectiva de 1988 de su trabajo en la Academia Nacional de Diseño:
"En ese momento había tanta construcción en mi ropa que podía valerse por sí sola. Creía que la estructura interna y el peso eran sinónimos de forma y forma. Mis bocetos dictaban el diseño, no la tela. Cuando me di cuenta de que mi ropa carecía de modernidad , comencé a experimentar más con la tela, trabajando con fábricas textiles en el extranjero, encargando nuevos pesos, texturas y mezclas de fibras. (Beene 1988, p. 4) "
En 1975, Beene había recibido un quinto Coty y había lanzado Grey Flannel, una de las primeras y más exitosas fragancias masculinas de diseñador. Pudo comprar a su socio y obtener el control total de su negocio a principios de la década de 1980.
Influencia en el extranjero
En 1976, Beene se convirtió en el primer diseñador estadounidense en presentarse en Milán, Italia, establecer instalaciones de fabricación allí y competir con éxito en el mercado de la moda europea. Este éxito lo llevó a su sexto Coty en 1977, que fue premiado por impulsar la moda estadounidense en el extranjero. Es el premio Coty lo que más atesoraba, ya que el desafío del éxito en Europa fue importante para su desarrollo como artista:se demostró a sí mismo que sus diseños y su visión estadounidense única tenían validez en el ámbito internacional. El éxito europeo también trajo el beneficio adicional del prestigio y aumentó significativamente las ventas de la línea de alta costura en los Estados Unidos. Pero en este punto de su carrera, Geoffrey Beene Couture, Beene Bag y dos fragancias representaban solo un tercio de las ventas de Beene; el resto provino de regalías de licencias para ropa de hombre, sábanas, pieles, joyas y anteojos diseñados por Beene.
Si bien Beene siempre ha sido considerado como un maestro de la silueta formal, ha sido su uso de mezclas de colores y telas lo que ha suscitado más comentarios. En un artículo de 1977 para The New Yorker , Kennedy Fraser afirmó:"La cualidad distintiva del trabajo de Geoffrey Beene, que al mismo tiempo refleja una respuesta sensual inmediata al color y la textura de hermosas telas, debe caracterizarse como una variedad de intelectualismo" (Fraser, p. 181). El Cleveland Plain Dealer volvió a destacar su capacidad para impulsar experimentos con el color y la textura. en 1987:"En manos de un diseñador menos experto, una colección que abarque todo, desde colchas de felpilla y faya salpicada de oro o cuero plateado hasta telas de monje, sería una pesadilla" (Cullerton, p. 181). Beene constantemente reveló características ocultas de las telas que elige.
En 1982, Geoffrey Beene recibió su octavo premio Coty, el mayor otorgado a cualquier diseñador desde principios de la década de 2000, y el reconocimiento profesional continuó durante la década de 1980 cuando fue nombrado Diseñador del Año en 1986 por el Consejo de Diseñadores de Moda de América. /P>
El vocabulario de la ropa deportiva apareció constantemente en el trabajo de Beene mientras buscaba un equilibrio entre comodidad y estilo. Durante la década de 1980, cuando los monos empezaron a aparecer con frecuencia en su colección de mujer, afirmó que "el mono es el vestido de fiesta del próximo siglo". Ni duros ni futuristas, los monos de Beene enfatizan la comodidad y la versatilidad de esta forma de prenda. Lo mismo es cierto para su uso de las influencias de la ropa de los hombres en la ropa de las mujeres:las pajaritas, los chalecos y las telas de los trajes se usan con fantasía.
Carrera posterior
En 1988 se inauguró una retrospectiva en la Academia Nacional de Diseño coincidiendo con el aniversario de los veinticinco años de funcionamiento de Beene. Durante este tiempo, apareció un artículo en el Village Voice por Amy Fine Collins, quien asumió el papel de musa de Beene durante la década de 1990. Al analizar el trabajo de Beene como artista, se centró en sus combinaciones aparentemente contradictorias de materiales e influencias, elogiando su coraje para "descender regularmente a las profundidades del gusto para resurgir con su visión renovada" (Fine Collins, p. 34). En 1988, el Consejo de Diseñadores de Moda de América otorgó a Beene un premio de nueva creación, el Premio Especial a la Moda como Arte.
Beene continuó sus innovaciones con telas, tratando los textiles humildes con majestuosidad y utilizando materiales lujosos con facilidad para desecharlos. Por ejemplo, se creó un abrigo de visón esquilado de 1989 para el peletero Goldin-Feldman con una silueta similar a una bata de baño en piel teñida de rosa fuerte, bordeada con una cinta azul eléctrica en un patrón de rickrack gigante y forrada con un estampado abstracto en colores coordinados.
El año 1989 vio la apertura de Geoffrey Beene en Plaza, la tienda minorista insignia de Beene en la Quinta Avenida. Imaginó el taller como un laboratorio de diseño donde podría "poner algo nuevo y en unos días tener suficiente retroalimentación para saber si es un éxito o si tiene que volver a la mesa de dibujo" (Morris, p. B11).
Beene había mostrado un interés especial en el encaje, por su combinación de transparencia y fuerza junto con su capacidad para estirarse. A fines de la década de 1980, comenzó a utilizar paneles transparentes y recortados estratégicamente ubicados, especialmente en su ropa de noche, que culminó con los vestidos de 1991 con inserciones de encaje de lentejuelas y jersey de lana mate, que ejemplifican el corte exacto y la complejidad técnica de su trabajo. Sus diseños en espiral, que consideran el cuerpo en redondo en lugar de utilizar piezas planas y tratar el anverso y el reverso como entidades separadas, revelan su admiración y estudio de la obra de la modista francesa Madeleine Vionnet.
En 1994, Beene fue honrada nuevamente con una exposición en el Instituto de Tecnología de la Moda para celebrar treinta años en el negocio y recibió el primer Premio a la Excelencia del Consejo de Vestuario del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. En 1997 y 1998, se presentaron exhibiciones de su trabajo en el Museo de Arte de Toledo, el Museo de Arte de Filadelfia y el Museo de la Escuela de Diseño de Rhode Island.
La ropa de Beene siempre ha sido elogiada por su individualidad y facilidad de uso. En una entrevista de 1994 con Grace Mirabella explicó su filosofía de diseño:
"El cambio más grande en la moda y el mundo probablemente se produjo en la década pasada y presente:el colapso de las reglas y su rigidez. Esto tenía que suceder. Había demasiadas reglas ilógicas. Nunca he querido imponer o dictar con diseño. Su significado para mí es afectar la vida de las personas con una cierta alegría, y no imponer cuestiones sobre el bien y el mal. (Mirabella, p. 7) "
Los premios a la trayectoria de Beene incluyen el premio American Original del Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt del Smithsonian, presentado en 2002. En 2003 se convirtió en el primer receptor de la Medalla de Oro de Honor a la Trayectoria en la Moda del National Arts Club. Recibió un premio a la excelencia profesional de la Escuela de Diseño de Rhode Island, que le otorgó un doctorado honoris causa en 1992.
Beene superó una famosa disputa de diecisiete años con Women's Wear Daily , durante el cual la publicación se negó a mencionar su nombre. A principios de 2002, Geoffrey Beene sacó su línea de alta costura de las tiendas minoristas; continuó produciendo ropa para un grupo selecto de clientes privados.
Ver también Diseñador de moda; Moda de París; Madeleine Vionnet; Ropa de mujer diaria.
Bibliografía
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Geoffrey Beene. Geoffrey Beene:Los primeros veinticinco años:una exposición de la Academia Nacional de Diseño, Nueva York, del 20 de septiembre al 9 de octubre de 1988. Geoffrey Beene, Inc. Ensayo de Marylou Luther. Nueva York:Academia Nacional de Diseño, 1988.
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