En la primavera de 1851, tres activistas clave por los derechos de la mujer —Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), su prima Elizabeth Smith Miller (1822-1911) y Amelia Jenks Bloomer (1818-1894), editora de The Lily, una revista dedicada a la templanza y la literatura— desfilaron por las calles de Seneca Falls, Nueva York, con atuendos innovadores: vestidos hasta la rodilla sobre pantalones amplios. En la EE.UU. del siglo XIX, los pantalones eran exclusivos de los hombres, y esta osadía provocó un escándalo. La prensa asoció rápidamente este estilo reformista con Amelia Bloomer, quien lo promocionaba en sus artículos, bautizándolo popularmente como "bloomers" o bombachos.
Bombacho de Amelia y el Vestido de la Libertad
La conexión de Amelia Bloomer con el "vestido de la libertad", como lo llamaban las sufragistas, surgió con un artículo en The Lily de febrero de 1851. Bloomer defendió sus beneficios como alternativa saludable y práctica a las enaguas pesadas, faldas largas y corsés opresivos. Respondiendo a lectoras, detalló el diseño en la edición de mayo (repetido en junio):
"Nuestras faldas han sido acortadas en un pie aproximadamente, sustituidas por pantalones sueltos del mismo material que el vestido. Estos se extienden desde la cintura hasta el tobillo, recogidos en una banda... Hacemos nuestro vestido como de costumbre, sin corpiño ajustado o con uno muy ligero, cintura suelta y sin ballenas... La falda es amplia y cae por debajo de la rodilla".
Los Pantalones Turcos
Aunque Bloomer popularizó el estilo, no lo inventó. Sus pantalones anchos, recogidos en los tobillos y conocidos como "pantalones turcos", imitaban prendas del Medio Oriente usadas por mujeres desde el siglo XVIII en disfraces europeos y americanos. En la década de 1810, láminas de moda francesas mostraban pantalets similares bajo vestidos. En EE.UU., niños de ambos sexos llevaban pantalones estrechos bajo vestidos cortos hasta los 5-6 años; las niñas los usaban como ropa interior tras la adolescencia.
Elizabeth Smith Miller
Bloomer atribuyó la idea a Elizabeth Smith Miller, posiblemente inspirada en comunidades utópicas como New Harmony (1827) o sanatorios, donde mujeres usaban vestidos cortos sobre pantalones para calistenia o higiene. Estos usos aislados no generaron controversia pública como el de Bloomer en 1851.
Recepción Pública
La prensa inicial fue mixta, pero pronto avivó temores de inversión de roles de género. Hombres lo vieron como amenaza al orden patriarcal; caricaturas ridiculizaban a las mujeres como groseras o dominantes.
Una Fuerza Contraproducente
Aunque las sufragistas apoyaban la reforma vestimentaria, el bombacho distraía del sufragio y derechos laborales. Para mediados de los 1850, lo abandonaron públicamente. Bloomer lo usó hasta 1858, citando mudanza y la crinolina como razones para volver a faldas largas.
Legado
El bombacho y el "traje americano" (pantalones rectos) fueron alternativas prácticas en el siglo XIX para tareas domésticas, agricultura o viajes, especialmente en el Oeste.
Ayer por la tarde, Main Street se conmocionó por una mujer joven en traje Bloomer: gorra rosa, falda hasta la rodilla y pantalones blancos... Todos la miraron". (Richmond Dispatch, 8 julio 1851).
Pantalones en Público
En 1858, Godey's Lady's Book lo recomendó para calistenia y baño. Evolucionó en trajes deportivos hasta los 1970 y reapareció en ciclismo de 1890. No fue hasta mediados del siglo XX que las mujeres usaron pantalones sin críticas.
Véase también: Reforma del vestido; Moda de género; Pantalones.
Bibliografía
Bloomer, Amelia. The Lily (febrero-junio 1851).
Cunningham, Patricia A. Reforming Women's Fashion, 1850-1920. Kent State UP, 2003.
Fischer, Gayle V. Pantalones: A Nineteenth-Century Dress Reform Movement. Kent State UP, 2001.
Sims, Sally. "Bicycle, Bloomer and Dress Reform". En Dress in Popular Culture, 1991.