Aunque hoy el término "blusa" se refiere al corpiño separado de una mujer, fabricado con un material distinto al de la falda, su origen proviene del nombre francés para la bata suelta de un trabajador. Inicialmente, se usó en inglés para describir camisas de hombres y niños. La blusa femenina tiene raíces en prendas interiores como la bata, camisola o chemise, que cumplían funciones similares a la camisa masculina: contacto directo con la piel para absorber suciedad y proteger la ropa exterior.
Camisas Garibaldi
En los primeros años de la década de 1860, ganaron popularidad los corpiños sueltos de manga larga conocidos como camisas Garibaldi, inspirados en la icónica camisa roja del nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi. La Revista de Peterson (mayo de 1862, p. 421) las alababa por ser cálidas, cómodas, económicas y prácticas, extendiendo la vida útil de una falda de seda al sobrevivir a su corpiño a juego. Con un volumen "a modo de bolso" en la cintura, podían crear una silueta desgarbada con faldas con aros, pero un cinturón suizo deshuesado facilitaba la transición. Así nació la moda de prendas separadas para mujeres. La Revista Godey's Lady's (enero de 1862, p. 21) predijo que la camisa femenina provocaría "una revolución en el vestuario de las damas".
Camiseros
En la década de 1890, estos corpiños, ahora llamados camiseros o cinturas, multiplicaron las opciones de vestimenta para la mujer promedio. Podían ser severos con cuellos y puños almidonados desmontables al estilo masculino, o femeninos con telas livianas, encajes e inserciones lujosas. Adecuados para trajes a medida, tareas domésticas, ropa deportiva, bombachos para ciclismo o gimnasia, y versiones elegantes para recepciones, teatro o noches. El catálogo de primavera y verano de Montgomery Ward (1895, p. 37) aconsejaba: "Tu vieja falda de vestir con una cintura bien lavada te da un traje fresco, cómodo y actualizado". La consideraban "el artículo de vestimenta femenina más apropiado y sensato, aprobado universalmente por la moda".
Producción en Masa
Aunque se confeccionaban en casa con patrones comerciales, los camiseros, por su ajuste holgado, fueron las primeras prendas femeninas producidas en masa con éxito. Se vendían a precios bajos, como 25 centavos en Sears, Roebuck and Company (1897). La industria usó economías de escala y maquinaria eléctrica, pero también talleres clandestinos con mano de obra no calificada y explotada, trabajando 70 horas semanales por 30 centavos al día en condiciones infrahumanas.
Triangle Shirtwaist Company
Uno de estos talleres en Manhattan fue Triangle Shirtwaist Company, en los pisos superiores de un edificio de diez plantas, que cerraba salidas para maximizar producción. El incendio del 25 de marzo de 1911 atrapó a muchos de los 500 trabajadores, mayoritariamente inmigrantes judías de 13-23 años; 146 mujeres murieron en menos de 15 minutos. Esta tragedia impulsó reformas lideradas por el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección de Damas (fundado en 1900), aunque la producción masiva continuó generando víctimas y ropa asequible.
Muchos trabajadores de talleres usaban camiseros por su practicidad, economía y discreción, ideales para fábricas, oficinas y futuras "collarines rosas". Sin embargo, las "chicas Gibson" de Charles Dana Gibson lucían camisas almidonadas en caminatas o golf, definiendo estilos de cintura y cuellos altos. En la década de 1910, la "blusa midi" con cuello marinero ganó popularidad entre niñas y para deportes.
Una Institución Americana
El camisero, o blusa, destacó por su comodidad y precio. En 1915, el catálogo de Gimbel (p. 44) declaraba: "La camisa camisera es una institución estadounidense. Las mujeres de otros países la usan ocasionalmente; la estadounidense, ocasionalmente usa otra cosa". Producida en serie o a medida, útil o delicada, democratizó la moda. Apto para todos (Kidwell y Christman, p. 145) afirma: "Por primera vez en EE.UU., las mujeres vestían uniformemente, borrando distinciones económicas y sociales".
Una Prenda para Cada Ocasión
Hasta mediados del siglo XX, la blusa se adaptó a todo. Matronas usaban blusas a juego con trajes de alta costura; universitarias, con cuellos Peter Pan y faldas casuales. Con un tercio de la fuerza laboral femenina en 1960, fue esencial para oficinistas, maestras y servicios. John T. Molloy en El vestido de mujer para el éxito (1977, pp. 54-55) recomendaba un uniforme ejecutivo de falda y blusa blanca para autoridad, evitando estilos emocionales.
Las blusas reflejaban personalidad, aunque simplificado: Toby Fischer-Mirkin en Código de vestimenta (1995, p. 94) vinculaba cuellos desabrochados a mentes abiertas, sueltos a casualidad y angulosos a creatividad.
Dando Paso a los Tops Modernos
A finales del siglo XX, la blusa dio paso a tops como camisetas, cuellos altos, suéteres y camisas masculinas. Hace menos de 150 años, las prendas separadas democratizaron la moda femenina.
Ver también: Blusa; Camiseta.
Bibliografía
Catálogo Sears Roebuck de 1897. Reimpresión editada por Fred L. Israel. Nueva York: Chelsea House Publisher, 1968.
Fischer-Mirkin, Toby. Código de vestimenta. Nueva York: Clarkson Potter, 1995.
Catálogo ilustrado de moda de 1915 de Gimbel. Reimpresión, Nueva York: Dover Publications, Inc., 1994.
Kidwell, Claudia B. y Margaret C. Christman. Apto para todos: la democratización de la ropa en Estados Unidos. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1974.
Molloy, John T. El vestido de mujer para el éxito. Nueva York: Warner Books, 1977.
Catálogo de primavera y verano de 1895 de Montgomery Ward & Company. Reimpresión, Nueva York: Dover Publications, Inc., 1969.
Schreier, Barbara A. Convertirse en mujeres americanas: la vestimenta y la experiencia de la inmigración judía, 1880-1920. Chicago: Sociedad Histórica de Chicago, 1994.