El traje sastre es una prenda icónica para mujer, compuesta por chaqueta y falda, generalmente del mismo tejido. Su nombre surgió en la prensa de moda hacia 1885, gracias a su confección por sastres especializados en ropa masculina. En una era de estricta diferenciación entre vestimenta femenina y masculina, esta pieza rompió moldes con técnicas, formas, tejidos, colores y diseños innovadores. La firma inglesa Redfern popularizó el estilo en Europa y Estados Unidos, impulsada por figuras como la reina Victoria. Su sucursal en París, en la rue de Rivoli a finales del siglo XIX, consolidó su éxito.
La llegada de este atuendo práctico y funcional transformó el vestuario femenino, antes incómodo y ostentoso, reflejando cambios sociales en Occidente a finales del siglo XIX. Adaptado a la revolución industrial, el deporte, los viajes y la higiene, fue adoptado por mujeres de clase alta y luego por la clase media urbana, especialmente las profesionales emancipadas.
El traje sastre no surgió de la nada: sus raíces se remontan a trajes de montar del siglo XVII en círculos aristocráticos, y al traje de amazonas inglesas del siglo XVIII, con abrigo entallado y falda corta. Desde finales del siglo XVI, chaquetas y faldas se combinaban en la clase trabajadora. En la Ilustración, detalles masculinos como botones y bolsillos promovían la igualdad. Figuras como George Sand o Emmeline Pankhurst le dieron un carácter político emancipador.
Alrededor de 1850, el traje de paseo, con falda que dejaba ver los tobillos en plena era de crinolinas, precedió su auge. Influencia inglesa predominante a finales del XIX: chaquetas de corte masculino adaptadas al corsé, faldas amplias para movilidad, accesorios como chalecos y pajaritas. De 1890 a 1914, se flexibilizó por el deporte: faldas más anchas, chaquetas menos entalladas. Versátil para día, compras o paseos.
A inicios del siglo XX, se convirtió en uniforme de clases medias: oficinistas y maestras lo adoptaron. Producción en serie lo democratizó. La Primera Guerra Mundial lo expandió como símbolo patriótico, unificando estilos.
La alta costura se interesa
Los modistos parisinos desconfiaban inicialmente de su sobriedad anglosajona. Pioneros como Jacques Doucet, Jeanne Paquin y Paul Poiret lo introdujeron. Chaquetas de corte Directorio, abrigos rayados. Poiret, con faldas lápiz en 1911, añadió coacción post-corsé.
De 1910 a 1925, Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel y Jean Patou lo elevaron. Lanvin fusionó deporte y elegancia; Chanel, jersey suave y faldas cortas, inspirada en Vogue. Su estilo bélico de 1916 marcó época.
La Garçonne con traje sastre
En los 1920, sobriedad postguerra: línea recta, trajes de lana masculinos, conjuntos de camiseta. Trajes pantalón audaces, pijamas de playa, estilos esquiadores de Hermès. Patou, con espíritu americano, sedujo a las garçonnes; Louise Brooks lo inmortalizó.
Los avances del traje sastre
En los 1930, sustituyó al vestido en la burguesía: sobrio, accesible a clases medias. Crisis de 1929 impulsó feminidad: curvas acentuadas, hombreras marciales. Schiaparelli añadió surrealismo. Posguerra, Dior's New Look lo volvió romántico.
Un clásico de la moda
1955-1965: Balenciaga y Chanel lo modernizaron. Jacqueline Kennedy lo popularizó. En los 60, rebelión juvenil lo rechazó, salvo pantalones andróginos de Saint Laurent. Años 80: resurgió con Armani, Chanel, Mugler para ejecutivas. Hoy, evoluciona como expresión personal.
Ver también: Gabrielle (Coco) Chanel; Jacques Doucet; Jeanne Paquin; Jean Patou; Sastrería.
Bibliografía
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Chenoune, Farid. Una historia de la moda masculina. Trad. Deke Dusinberre. París: Flammarion, 1993.
Steele, Valerie. Cincuenta años de moda: nueva mirada al ahora. New Haven: Yale University Press, 2000.
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