"Los uniformes son la ropa deportiva del siglo XX", dijo una vez Diana Vreeland. Paseando por las calles de cualquier ciudad del mundo, uno puede agregar que la vestimenta militar también será una parte importante del look del siglo XXI.
Influencia militar en el prêt-à-porter
Adolescentes con pantalones cargo, hombres con chaquetas de vuelo y parkas con capucha, y mujeres con chaquetas safari y pantalones marineros son imágenes comunes en la escena cotidiana. Las pasarelas de moda han presentado ráfagas de camuflaje estacionales:vestidos de noche de gasa estampados, chalecos multibolsillos en satén brillante, gabardinas ceñidas de cuero blanco y ejércitos de abrigos militares de cachemira con botones dorados donde las iniciales de diseñadores de moda famosos y los logotipos de marcas poderosas han tomado el lugar de las insignias de familias reales, dictadores e imperios militares. En las lejanas secuelas de las grandes guerras, a medida que los verdaderos soldados comienzan a parecerse cada vez más a los civiles -considere el ícono de Hollywood del soldado estadounidense con camisa, corbata y pantalones caqui lisos- "la imitación del uniforme militar ha triunfado sobre el prototipo original". Este fue el comentario de Holly Brubach en el New York Times sobre la decisión de la marina estadounidense de eliminar los pantalones marineros acampanados justo cuando los diseñadores de moda y los club kids estaban ansiosos por volver a usarlos.
Orígenes del estilo militar
La evolución formal y tecnológica de los uniformes está en el origen de la vestimenta moderna; La cuestión militar estándar consiste en un sistema de prendas producidas industrialmente en diferentes tallas y calidades, que cambian según las condiciones sociales y climáticas, y comunican valores de pertenencia o rechazo. Podemos decir que los uniformes militares son las primeras prendas de prêt-à-porter, con tallas y proporciones estandarizadas para adaptarse a hombres y mujeres con diferentes físicos.
En un continuo proceso de ósmosis, los uniformes militares y la vestimenta civil se han influido mutuamente a lo largo de los años. Un caso temprano documentado de esto es, después de la Revolución Francesa, cuando las calzas de los sans-culottes , en rebelión contra la monarquía, se convirtió en el modelo de los pantalones prácticos y ceñidos que llevaban Napoleón y su ejército. Lo mismo sucede con las nuevas modas del siglo:la practicidad de la ropa civil se incorpora continuamente a los uniformes militares. Y las prendas perfeccionadas e idealizadas en la iconografía militar regresan triunfalmente a la vestimenta civil cotidiana.
El atuendo de caza evoluciona
El traje de caza de los caballeros rurales ingleses, el traje Norfolk, es el prototipo del equipo de combate, la chaqueta militar con bolsillos profundos y cómodos y un cuello reversible. El color caqui - de la palabra persa khak , que significa polvo, tierra o barro, de los uniformes de todo el mundo, se tomó prestado del guardarropa personal de los soldados indios que teñían su ropa con pigmentos naturales para disimular la suciedad. Quizás el más elocuente de todos los ejemplos sea el continuo y repetido paso de la gabardina del ámbito militar al civil. Creado en Inglaterra, probablemente por el fabricante Burberry como una prenda para pastores, granjeros y caballeros del campo para protegerse de la lluvia y el viento, este abrigo se convirtió en una característica tan común entre los soldados en las trincheras lluviosas durante la Primera Guerra Mundial que tomó el nombre de " trench coat" y se convirtió en una prenda estándar en los uniformes de muchos ejércitos alrededor del mundo. La practicidad de este impermeable con cinturón en ciertas condiciones climáticas justificó su uso incluso antes de que se convirtiera en parte del uniforme. Luego, entre las dos guerras mundiales, la gabardina volvió a los armarios cotidianos y se convirtió en el uniforme de los aventureros, espías y rebeldes sin patria, perfectamente lucido por Humphrey Bogart en Casablanca. (1942). Después de ser usada nuevamente por generales y coroneles durante la Segunda Guerra Mundial, la gabardina volvió como uniforme de intelectuales, escritores y periodistas de todo el mundo. Más tarde terminó, de forma intermitente, en desfiles de moda, desde Yves Saint Laurent hasta Giorgio Armani, hasta las versiones monogramadas de GG, LV y DG-Gucci, Louis Vuitton y Dolce &Gabbana de temporadas recientes.
Influencias cotidianas
Docenas de artículos familiares y comunes en nuestro guardarropa cotidiano han compartido un destino similar:el chaquetón de lana de los marineros, la chaqueta de vuelo de cuero de los pilotos, la parka con capucha con borde de piel de los exploradores, chaquetas safari y pantalones cargo, chalecos multibolsillos y mochilas. .
El abrigo corto conocido como chaqueta Eisenhower es un perfecto ejemplo de cómo las fronteras nacionales se vuelven inútiles frente al poder de la moda. Esta prenda -Wool Field Jacket M1944- era originalmente una chaqueta de combate cortada a la cintura para mayor comodidad y para ahorrar tejido. Usado por primera vez por las tropas inglesas durante la Segunda Guerra Mundial, fue tan admirado por el general Eisenhower, jefe de las Fuerzas Aliadas en Europa y futuro presidente de los Estados Unidos, y tan popular entre los soldados estadounidenses que se convirtió en el atuendo más famoso de Eisenhower, el más conocido uniforme del ejército de los EE. UU. y la prenda deportiva más común en el guardarropa masculino. En la versión moderna, los botones han sido reemplazados por cremalleras y un logotipo del diseñador ha ocupado el lugar de las decoraciones, pero las proporciones siguen siendo las mismas:ancho alrededor del pecho y estrecho en la cintura con hombros anchos.
Los soldados de todas las guerras han regresado del frente con nuevas experiencias y relatos aterradores, pero también con prendas militares que silenciosamente se convirtieron en parte de la vestimenta cotidiana. La calidad funcional y la comodidad probadas en combate, la tecnología utilizada para crear nuevas fibras y tejidos más resistentes, y la economía de recursos y materiales representaron un legado, que la industria de la confección transfirió hábilmente de la producción militar a la civil.
Si bien las características más teatrales de los uniformes son solo un recuerdo en el equipo tecnológicamente avanzado que se entrega al soldado moderno, las décadas de 1990 y 2000 han visto un aumento y refinamiento del uso político, revolucionario o conservador de esos mismos detalles. En los uniformes de la década de 1930, como en los atuendos de estrellas de rock o modelos de pasarela, las charreteras con flecos en las capas, las hebillas plateadas en las botas altas y brillantes, los galones de húsar en las chaquetas de montar, los escudos de armas, las decoraciones, las águilas de metal y los botones dorados son todos definitorios. elementos. Liberados de su función práctica -la charretera fue creada como protección contra los golpes de espada-, estos elementos han asumido un valor simbólico y, en ocasiones, ideológico, pero cada vez más tienen un propósito meramente decorativo. Dichos elementos incluyen el águila de Armani, la cabeza de medusa de Versace y las C cruzadas de Chanel.
Ver también tela de camuflaje; uniformes militares; Ropa unisex.
Bibliografía
Brubach, Holly. "Tener fiebre". Revista del New York Times , 13 de julio de 1997:45.
Edwards, T. Hombres en el espejo:moda masculina, masculinidad y sociedad de consumo . Londres:Cassel, 1997.
Greco, L. Homo militaris:Antropologia e letteratura della vita militare . Milán:Angeli, 1999.
Finkelstein, J. El yo a la moda . Cambridge, Reino Unido:Polity Press, 1991.
Nathan, J. Uniformes y no uniformes:comunicación a través de la ropa . Nueva York:Greenwood Press, 1986.