En 1974, Diana Vreeland organizó una icónica exposición en el Museo Metropolitano de Arte dedicada a los diseños de estudio cinematográfico. El título, Romántico y glamuroso: estilo Hollywood, captura perfectamente la esencia del tradicional "estilo Hollywood", sinónimo de glamour y opulencia. Vreeland lo resumió en el catálogo: "Todo era más grande que la vida. Los diamantes eran más grandes, las pieles más gruesas y lujosas... sedas, satenes, terciopelos y gasas, millas y millas de plumas de avestruz... todo era una exageración" (p. 5).
Este arquetipo define el "estilo Hollywood", pero otro factor clave es su rol en la promoción de productos y modas. Como señala Charles Eckert, Hollywood imprimió al consumismo su inclinación distintiva, moldeando cómo hombres y mujeres querían verse, los autos que conducían y los cigarrillos que fumaban. Esta influencia se globalizó progresivamente.
Este poder no fue evidente de inmediato, pero en 1907 ya generaba revuelo público el rumor de desaparición de Florence Lawrence, la "chica biográfica". El interés por la vida privada de las primeras estrellas surgió temprano.
Con la popularidad de estrellas como Mary Pickford, Gloria Swanson e Irene Castle antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empezaron a imitar su "imagen". En los años 20, Hollywood facilitó la aceptación del maquillaje tras un siglo de tabú. La iluminación de carbón en las primeras películas lo hacía esencial: mejillas rosadas se volvían grises y la piel, blanquecina. Max Factor, maquillador del Teatro Estatal de Moscú, llegó a Los Ángeles en 1908 y en 1914 creó Supreme Grease-paint para todos los estudios, junto con sombras y delineadores en tubo compacto y varios tonos. Pronto se vendió al público, impulsado por los rostros estelares.
Clara Bow fue la primera en ser imitada masivamente: su boca de "arco de Cupido", cejas delineadas y cabello corto popularizaron estos looks. Representaba a una chica accesible para sus fans femeninas.
Esta base de fans permitía popularizar múltiples modas. Greta Garbo hizo deseables boinas, gabardinas y pijamas masculinos; Clara Bow impulsó faldas cortas, piernas al aire y sombreros cloche. En 1928, Jean Harlow, la "rubia platino", popularizó el peróxido con tintes caseros seguros y el vestido espalda descubierta de Dinner at Eight (1933), copiado al instante.
Vínculos de venta al por menor
Los estudios de Hollywood pronto capitalizaron este poder. El sistema de estudios, hasta los 50, contrataba estrellas y diseñadores, exportando películas globalmente. Incluso en los 2000, dominaba pese a Bollywood.
La moda reconoció el potencial: en 1923, Salvatore Ferragamo hizo sandalias para Los Diez Mandamientos. Diseñadores como Poiret (para Sarah Bernhardt en Elizabeth I, 1912) y Chanel colaboraron. Estudios protegieron diseños de Adrian contra copias, maximizando ganancias.
En 1930 surgió la Oficina de Comercialización de Películas y Macy's abrió una Tienda de Cine. En los 30, licencias de estudios crearon puntos de venta en grandes almacenes. La era de la "vinculación" promocionaba películas con escaparates temáticos: Reina Cristina (1933) vendió batas y cubiertos suecos.
Revistas de fans bullían de debates; Dorothy Lamour discutió su pareo, diseñado por Edith Head, ahora básico. Revistas de moda debatían si Hollywood lideraba o seguía a París.
Lo que el viento se llevó (1939) influyó en moda nupcial décadas; Dior quizás inspiró su New Look en sus trajes. La lencería (slips, negligés, zapatillas de marabú) se volvió rentable.
La posguerra
La influencia perduró, moldeando siluetas. En los 50, estrellas curvilíneas impulsaron la ropa interior; Marilyn Monroe definió looks eternos.
Marlon Brando y James Dean inspiraron hombres en los 50; desde los 80, cuerpos musculosos en acción promovieron gimnasios. Diseñadores respondieron: Ralph Lauren para Redford en El gran Gatsby (1974), Armani para Gere en American Gigoló (1980), Cerruti para Douglas en Wall Street (1988). Legado: pantalones femeninos, tenis, chaquetas de cuero, jeans, camisetas. Algunos criticaron copias, como Schiaparelli con hombreras de Crawford o Westwood en Prêt-à-Porter (1994). Aun así, cine presenta ideas: zapatillas amarillas de Thurman en Kill Bill (2003) o boina Kangol de Jackson en Jackie Brown (1997), que duplicó ventas.
Ver también: Actores y Actrices, Impacto en la Moda; Cine y Moda.
Bibliografía
Bruzzi, Stella. Desnudando el cine: indumentaria e identidad en el cine. Londres: Routledge, 1997.
Eckert, Carlos. "La Carole Lombard en Macy's Window". En Fabricaciones: Vestuario y Cuerpo Femenino, ed. Jane Gaines y Charlotte Herzog. Londres: Routledge, 1990.
Fox, Patty. Estilo de estrella: Leyendas de Hollywood como íconos de la moda. Santa Mónica, California: Angel City Press, 1999.
Maeder, Edward. "Hollywood y la Sétima Avenida". En su Hollywood y la historia: diseño de vestuario en el cine. Los Ángeles: Thames and Hudson, Inc., 1987.