En culturas donde los pies descalzos son costumbre o solo se usan sandalias simples, existe poco interés en el pie femenino como un apéndice sensual. Sin embargo, escondido en zapatos y botas ceñidos y decorativos, el pie femenino ha sido reverenciado como un poderoso estímulo sexual en muchas culturas. Más pequeño y más estrecho que el pie de un hombre, los atributos del pie comparativamente delicado de una mujer han sido apreciados y acentuados a lo largo de gran parte de la historia. Esto es más evidente en la práctica extrema de vendar los pies en China.
Durante mil años en China se consideró refinado y sexualmente atractivo que una mujer tuviera los pies vendados. Fuera del lavado y perfumado semanal, los pies se mantuvieron bien atados en todo momento. A lo largo de los años, varios intentos de prohibir la práctica por parte de los gobernantes de Manchuria fracasaron e incluso la República intentó detener la tradición en 1912 cuando llegó al poder. La tradición se interrumpió lentamente con el tiempo y finalmente se eliminó en 1949 bajo los comunistas. Este es, con mucho, el ejemplo más extremo de diferenciación sexual en la historia del calzado. La mayoría de las culturas cubren el pie femenino de manera diferente al pie masculino, pero de una manera mucho menos dramática.
Entre los inuit tradicionales del centro del norte de Canadá, las botas de piel de foca con incrustaciones están diseñadas con patrones verticales para hombres y patrones horizontales para mujeres. En algunas culturas es una cuestión de quién usa las botas. Las mujeres Zuni nativas del suroeste de América usan botas altas de piel blanca, mientras que los hombres usan botas o zapatos más cortos. El traje tradicional de las mujeres groenlandesas incluye botas de piel de foca color rojo sangre hasta los muslos con aplicaciones decorativas, mientras que los hombres usan botas más cortas y de colores más oscuros.
Calzado de Moda hasta 1600
En la cultura occidental, son las mujeres las que generalmente usan cubiertas para los pies más decorativas o significativas desde el punto de vista arquitectónico. Con pocas excepciones, hasta el Renacimiento, el calzado de mujer generalmente era menos interesante por la sencilla razón de que era menos visible debajo de las prendas más largas, y los hombres eran los pavos reales en el departamento de calzado.
En el antiguo Egipto, Grecia y Roma, las mujeres usaban sandalias que tenían menos correas y menos adornos que las sandalias de los hombres, y dejaban más escotes en los dedos. Durante el Imperio Romano tardío o Bizantino, el cristianismo provocó un cambio radical de las formas clásicas antiguas. La moral cristiana consideraba pecaminoso exponer el cuerpo. San Clemente de Alejandría, en el siglo III, ya predicaba la humildad a las mujeres, ordenándoles que no se desnudaran los dedos de los pies. El calzado bizantino fue diseñado para cubrir los pies y los zapatos reemplazaron a las sandalias. Las sandalias de estilo romano seguían siendo el privilegio de los funcionarios eclesiásticos de alto rango, y la abundante decoración se consideraba demasiado mundana para que la gente la usara, apropiada solo para el Papa y otros prelados.
La mayor amenaza para el Imperio bizantino vino con la expansión del Islam que, en el año 750, había crecido hasta incluir la mayor parte del antiguo territorio romano, incluido Egipto y su población cristiana copta. En el siglo VIII, las estelas coptas (lápidas) representan al difunto con zapatos y mulas, a veces decoradas con figuras doradas y diseños lineales grabados, a menudo en imágenes sagradas. El zapato había evolucionado para incluir una puntera puntiaguda y un cuello en pico y, a menudo, estaba hecho de cabritilla roja. Llamado mulleus en latín, refiriéndose al color rojo, es a partir de esta conexión que se origina el término moderno "mula" - para un zapato sin talón. Este estilo todavía se puede encontrar en partes del Medio y Lejano Oriente.
El cristianismo reforzó la alianza de lo que una vez fue el dominio de Roma. Durante la época carolingia de Carlomagno (768-814) una estrecha relación entre los distintos reyes y el Papa aseguró la Iglesia en gran parte de Europa unificando los reinos europeos.
Europa comenzó a emerger de la Edad Media alrededor del año 1000 E.C. La Europa cristiana se estaba uniendo en naciones, encabezadas por monarquías. Estos estados europeos iniciaron cruzadas en Tierra Santa, poniéndose en contacto con el pensamiento y los productos islámicos. Los cruzados trajeron de vuelta la seda, el bordado y el botón, abriendo el apetito de los nobles que ansiaban refinamiento y novedad. Las artes textiles florecieron con la producción de tejidos, bordados, artículos de cuero y fieltros de calidad. Al mismo tiempo, los comerciantes se enriquecieron importando y exportando estos bienes, ganando suficiente dinero para vestirse como nobles. La moda era ahora una mercancía que expresaba el estatus de su portador. El elitismo podría expresarse a través de una suntuosa exhibición de exceso de moda.
El primer exceso de moda en el calzado fue la puntera puntiaguda alargada, que se dice que se originó a fines del siglo XII. El estilo fue popular a fines del siglo XII, pero se desvaneció debido a la moda, y cuando se reintrodujo de Polonia a principios del siglo XIII, se conocía como poulaine. o crakow , reflejando su supuesto origen polaco.
Los materiales caros y los estilos excesivos eran la forma de la realeza de mantenerse por delante de la burguesía adinerada. Si el mero costo de vestirse bien no creaba una brecha suficiente entre los ricos y los pobres, entonces se imponían edictos sobre materiales, estilos y decoraciones que restringían su uso a personas de estatus apropiado. La iglesia también estableció restricciones contra las modas obscenas o excesivas. Juntos, estos órganos de gobierno intentaron mantener las clases en su lugar, haciendo que cada una fuera identificable por su vestimenta.
En Inglaterra, en 1363, Eduardo III proclamó una ley suntuaria que limitaba la longitud de la puntera a los ingresos y la posición social del usuario; plebeyos que ganan menos de 40 livres por año estaba prohibido el uso de dedos largos; los que ganaron más de 40 livres anualmente podría usar un dedo del pie de no más de seis pulgadas; un caballero de no más de doce pulgadas; un noble no más de 24 pulgadas; y un príncipe era ilimitado en la longitud que él eligiera.
El norte de Europa continuó usando el estilo hasta finales del siglo XV, aunque Italia, el sur de Francia y España esencialmente dejaron de usar la puntera sobresaliente, eligiendo en su lugar un calzado menos puntiagudo hecho del mejor cuero de cabritilla o seda.
Cuando el largo finalmente pasó de moda, el ancho se convirtió en el próximo exceso de moda. Populares en la corte Tudor inglesa y otros estados del norte de Europa del siglo XVI, los zapatos con anchos que se extendían mucho más allá del pie se conocían como cálao, boca de vaca. , o pata de oso. Esta nueva dimensión sufrió los mismos excesos que la punta larga. Bajo la reina María de Inglaterra, se aprobó otra ley suntuaria, y aunque se pierde su redacción, se puede suponer que el ancho de la puntera estaba limitado de manera similar según el estatus social y la riqueza de su usuario.
Ahora quedaba por explorar la última dimensión:la altura. Los antiguos griegos primero pusieron sandalias de plataforma en los pies de sus actores para darles distinción, sugiriendo que el actor estaba interpretando a una persona importante. Las mujeres de la antigua Grecia adoptaron versiones con suela de corcho, llamadas Cothurnus. Las mujeres aristocráticas venecianas del siglo XV vestían mulas o zapatos con zancos, llamados chopines. , para reflejar su alto estatus social. Confeccionado en terciopelo con tachuelas o cabrito blanco curtido al alumbre con brogues perforados, chopines no solo agregó altura, sino también decoración a la silueta. Aunque la iglesia lo llamó "depravado" y "disoluto", el estilo viajó por toda Europa, donde en 1600 incluso Shakespeare escribió en Hamlet:"Su señoría está más cerca del cielo que cuando la vi por última vez a la altura de un chopine". . " Se requirieron sirvientas para sujetar a los portadores de algunos de los chopines más altos que podría alcanzar una altura de hasta 39 pulgadas (un metro). Chopines pasaron de moda cuando las prostitutas se los pusieron, arruinando su estatus para las mujeres de crianza. Los tacones, introducidos en la década de 1590, eventualmente desplazaron a las mulas de plataforma, aunque algunos ejemplos existentes de chopines fecha tan tardía como 1620.
Siglos XVII y XVIII
Cuando los tacones se agregaron por primera vez a los zapatos en la década de 1590, tenían solo una pulgada de altura. Los tacones de mujer adquirieron mayor importancia durante el reinado de Luis XIV (1643-1715) en Francia. Los tacones se elevaban de dos a tres pulgadas, aunque las faldas de las mujeres "adineradas" hacían que sus zapatos fueran prácticamente invisibles. El talón expresaba el estado del usuario, ya que estaban literalmente en un nivel más alto que las hordas de gente común. Bajo Luis XIV, los tacones rojos se usaban estrictamente en la corte. Aunque esta ley solo existía en Francia, por restricción, el color llegó a representar el poder y el estatus de la élite aristocrática en toda Europa.
Tres tipos diferentes de tacones se desarrollaron en Europa durante el siglo XVIII. El tacón italiano era alto y puntiagudo, como un estilete. El tacón francés era de altura media y curvilíneo y más tarde se conoció como el tacón Louis; y el tacón inglés era más grueso y generalmente de altura baja a media. Las mujeres a la moda de Europa continental tenían más tendencia a estar en la corte o en casa en un entorno urbano, por lo que sus tacones generalmente podían ser más delicados, mientras que las mujeres inglesas de crianza tendían a vivir en sus fincas la mayor parte del año, por lo que un tacón más grueso era necesario para el terreno más natural que atravesaban.
Cuando las faldas de los vestidos franceses llegaban poco a poco hasta los tobillos a mediados del siglo XVIII, de repente pareció haber un interés erótico en el zapato de tacón alto, ya que hacía que el pie pareciera más pequeño y estrecho, y le daba al tobillo una forma delicada. Mientras tanto, debido a la practicidad, los hombres ahora estaban sólidamente plantados en el suelo con tacones de menos de una pulgada. Era apropiado que un caballero caminara por una calle embarrada y adoquinada que requería un zapato o una bota de tacón bajo. Sin embargo, una dama de calidad no caminaba por las calles y probablemente viajaba en autocar u otros medios, por lo que un tacón alto era apropiado para la mayoría de las ocasiones en las que se encontraría.
A lo largo de los siglos XVII y XVIII se produjo una afición cada vez mayor por las telas lujosas y los adornos decorativos. Las sedas de brocado y damasco de fabricación europea se habían producido en Italia y Francia hasta la emigración de los hugonotes franceses protestantes en el último cuarto del siglo XVII. Trajeron consigo el conocimiento de la producción de seda cuando se reasentaron en toda la Europa protestante, desde Spitalfields, Inglaterra, hasta Krefeld, Alemania. Sin embargo, el costoso desarrollo de esta nueva industria mantuvo las sedas de producción nacional a un precio más alto que las sedas chinas importadas.
Las sedas chinas solían ser patrones brocados de diseños geométricos abstractos, hechos específicamente para el mercado occidental. Para apoyar el desarrollo de una industria nacional de la seda, Inglaterra prohibió el uso de seda china en 1699; otros países proclamaron edictos similares. Las sedas producidas en Europa siguieron el gusto oriental de los patrones abstractos y se conocieron como "extrañas", permaneciendo de moda hasta la década de 1730, cuando cambiaron los gustos y se pusieron de moda los grandes diseños florales.
La decoración de los zapatos utilizó muchas técnicas:bordados de seda, cordón aplicado pasamanería , y bordados en hilo de plata y oro hechos por bordadores profesionales que pertenecían a gremios de bordadores.
Originalmente, las hebillas se pusieron de moda debido a su utilidad. Samuel Pepys se refiere a ponerse hebillas por primera vez en 1660. A finales del siglo XVII, las hebillas superaron al estándar de los cordones de cinta. Tanto hombres como mujeres sufrieron cada vez más la manía de las hebillas a lo largo del siglo XVIII. Las hebillas crecieron en tamaño y se hicieron más elaboradas, engastadas con vistosas pastas y piedras semipreciosas. Las hebillas de los hombres eran más grandes, pero ambos sexos exhibieron sus joyas de zapatos durante una reverencia y una reverencia con el pie extendido, el método apropiado de presentación del día.
A fines del siglo XVIII, la riqueza mercantil e industrial había creado una clase media fuerte, rica, educada, pero políticamente subrepresentada, que se encontraba entre una brecha cada vez más profunda entre la élite noble y los trabajadores pobres. Las revoluciones estadounidense y francesa estallaron a partir de este desequilibrio y, al final, ganó la demografía. Las clases medias ascendieron al poder y se convertirían en intermediarios del gusto.
En los primeros meses de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional francesa exigió que todos los diputados renunciaran a sus valiosas hebillas de zapatos en beneficio del tesoro. La sesión legislativa del 22 de noviembre de 1789 se abrió con el Marechal de Maille haciendo el regalo patriótico de sus hebillas de oro.
El siglo XIX
Después de la Revolución Francesa, el calzado de cuero liso se convirtió en la moda. Duraderos y asequibles, se consideraban más democráticos que los caros y meticulosamente bordados zapatos de seda que antes prefería la élite. Los tacones también dejaron de usarse después de la Revolución Francesa, de acuerdo con la nueva filosofía democrática de que todas las personas nacen iguales. Las nuevas repúblicas francesa y estadounidense buscaron inspiración en los modelos clásicos de democracia y las excavaciones en Pompeya y las campañas militares de Napoleón en Egipto generaron un interés renovado en el mundo antiguo y sirvieron de inspiración para los diseños neoclásicos.
La moda femenina tomó la silueta de una columna griega. Los tonos neutros de blanco y tostado se complementaron con tonos oscuros del mundo clásico:rojo Pompeya, verde cocodrilo y dorado intenso. La sandalia revivió durante el período neoclásico, aunque no con gran éxito, especialmente en los climas más fríos del norte de Europa, donde, en cambio, los zapatos se diseñaron con recortes forrados con capas de colores o pintados con rayas para emular las sandalias. Durante las guerras napoleónicas existía una imagen de moda inconsistente. En los zapatos, el uso de tacones y las formas de los dedos variaban, sin que predominara ningún estilo. La punta cuadrada, introducida ya en la década de 1790, no se convirtió en el estilo principal hasta finales de la década de 1820, pero lo seguiría siendo durante el próximo medio siglo.
Mientras las fábricas desfiguraban el horizonte, muchos añoraban las cualidades pintorescas de un paisaje virgen. Un movimiento de naturalismo puso de moda los largos paseos por el campo; las damas comenzaron a usar "salpicaduras", calzas adaptadas de la vestimenta militar de los hombres que protegían las medias de salpicaduras y salpicaduras de barro. Caminar se convirtió en una moda pasajera llamada "peatonalismo" y una actividad prescrita para las mujeres. Las botas se usaban para esta actividad como una alternativa sensata a los zapatos de moda. Los botines, conocidos como medias botas o medias botas, encontraron atractivo internacional en este período.
Para cuando la reina Victoria ascendió al trono en 1837, un movimiento sentimental y romántico se había apoderado del pensamiento popular. Las mujeres se convirtieron en expresiones de virtud y feminidad, su vestimenta conservadora y su decoro recatado reflejaban gentileza consciente. Zapatillas finas de cabritilla y seda se fabricaban en grandes cantidades en París y se exportaban a todo el mundo. Las suelas, que se habían fabricado sin definición izquierda o derecha durante más de 200 años, ahora eran excepcionalmente estrechas y las delicadas partes superiores tendían a no durar mucho, ya que se tiraban debajo de la suela en la punta del pie, deteriorándose con el uso. El calzado de color encontró favor durante la década de 1830 con faldas hasta los tobillos, pero dejó de usarse durante las siguientes dos décadas. Las faldas largas y voluminosas de mediados del siglo XIX escondían los pies de la vista, y tal vez ocasionalmente se miraba a un vampiro cuando la mujer caminaba o bailaba el vals por el suelo. A mediados de la década de 1850, los diseñadores de moda consideraban que el calzado blanco o negro era la opción más elegante y de buen gusto, un estándar que duraría muchos años.
Sin embargo, después de mediados de la década de 1850, con la introducción de soportes de falda de "crinolina" con estructura de alambre, las faldas tendían a inclinarse y balancearse, dejando al descubierto el pie y el tobillo. Esto despertó el interés por la decoración de las palas de los zapatos. Los diseños cosidos a máquina con hilos de seda de colores, denominados "camaleones", se pusieron de moda para el hogar y la noche. Para el día, sin embargo, las botas se convirtieron en modestos elementos esenciales debajo de las faldas con armazón de alambre. Las botas con cordones laterales llamadas "Adelaides" en Inglaterra, en honor a la consorte de Guillermo IV, se fabricaron para la mayoría de las ocasiones al aire libre hasta que las mejoras en la elasticidad del caucho dieron como resultado el desarrollo de un hilo elástico que, tejido en cinchas, se usaba para refuerzos de botines. Las botas con laterales elásticos se conocían como botas "Garibaldi" en Europa en honor al estadista italiano que unió a Italia durante la década de 1860, y como botas "Congreso" en los Estados Unidos después del Congreso Americano. Las botas con cordones en la parte delantera volvieron a estar de moda en 1860. Llamadas "Balmorals", en honor a la casa escocesa de la reina Victoria, el estilo se consideró adecuado para la ropa informal de día y las ocasiones deportivas al principio, pero en la década de 1870 se había convertido en el cierre más común de todas las botas. Las botas con botones se introdujeron en la década de 1850, pero por lo general no fueron favorecidas hasta la década de 1880, cuando su ajuste ceñido y su cierre elegante favorecían más el tobillo y el pie delgados que los estilos con cordones.
Los tacones se reintrodujeron en el calzado de mujer a fines de la década de 1850, pero no encontraron un atractivo universal hasta fines de la década de 1870. El historicismo fue un movimiento importante de mediados del siglo XIX; El estilo rococó y barroco se hizo evidente en los zapatos en la década de 1860 con un regreso a las hebillas y lazos. Los lazos grandes y múltiples se llamaban "Fenelon", en honor al escritor francés del siglo XVII. Las mulas también volvieron a ponerse de moda como parte del renacimiento histórico del antiguo régimen.
El exotismo fue otro movimiento importante del siglo XIX. A través de la guerra de Crimea, los bordados turcos se exportaron para la producción de palas de zapatos a fines de la década de 1850 y cuando Japón abrió sus puertas al comercio exterior en 1867, el gusto por todo lo oriental resurgió con fuerza. Las sedas bordadas chinas o las sedas bordadas europeas con el gusto de los textiles chinos y japoneses estaban de moda y una paleta de colores con influencia japonesa hizo que el calzado de cuero marrón se pusiera de moda, lo que se convertiría en un elemento básico de la moda.
A fines de la década de 1880, la punta cuadrada finalmente había pasado de moda, reemplazada por puntas redondeadas e incluso en forma de almendra, y todos los zapatos ahora se fabricaban con definiciones de suela derecha e izquierda. El negocio comenzó a declinar para los zapateros manuales, ya que los fabricantes en masa estandarizaron los tamaños y proporcionaron anchos para el ajuste del cliente. Las mejoras en los métodos y la maquinaria de fabricación estadounidenses, así como los costos de producción más baratos, posicionaron a los estadounidenses como los principales fabricantes de calzado durante los próximos cincuenta años.
El siglo XX
El calzado negro, marrón y blanco predominó hasta la década de 1920. El calzado de color se hizo casi en su totalidad para vestidos de noche, ya que se consideraba inapropiadamente llamativo para la calle o la ropa de día. Después del comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, los dobladillos comenzaron a subir constantemente por la pierna, de modo que por armisticio quedaron expuestas las sensuales curvas del empeine y el tobillo. El dobladillo trepador hizo que el espacio entre la parte superior de la bota y la parte inferior del dobladillo fuera una distracción antiestética. La bota generalmente se abandonó de la moda, aunque se introdujo una bota "cosaca" o estilo sin cordones y tuvo cierto éxito a fines de la década de 1920.
Ahora había que calcular el impacto del zapato en la silueta completa para encontrar un estilo complementario. Durante la década de 1920, los tacones cortos y con curvas se hicieron más altos y rectos, lo que tensó el músculo de la pantorrilla, adelgazó la apariencia del tobillo y acortó el pie haciéndolo parecer más pequeño. Incluso el empeine se cortó más bajo para exponer más el empeine.
En la década de 1930, los zapateros se habían convertido en diseñadores de calzado. El color, la forma y la decoración explotaron literalmente a los pies de la moda. Una amplia variedad de espectadores, oxfords, pumps, sandalias, brogues y otros estilos llenaron las zapaterías. Salvatore Ferragamo revivió el chopine en 1937, usando corcho para crear suelas de plataforma. A nivel internacional, el estilo tuvo un éxito limitado, pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el estilo creció en popularidad. La guerra resultó en una escasez de cuero para calzado civil; suelas gruesas de madera o corcho y parte superior de cuero sustitutivo de rafia, cáñamo o sustitutivo textil. En los Estados Unidos, donde el racionamiento era menos severo que en Europa, los zapatos de plataforma se fabricaban con mayor frecuencia de cuero, pero las mujeres estaban racionadas a dos pares de zapatos por año.
El tacón alto y cónico permaneció de moda desde finales de la década de 1920 hasta mediados de la década de 1950 con solo cambios sutiles en la forma hasta que el tacón italiano, rebautizado como "stiletto", se convirtió en la moda a fines de la década de 1950. Alto y muy delgado con un núcleo de metal, el talón lleva el nombre del arma por una razón. El tacón angosto creaba una presión de cientos de libras por pulgada cuadrada con cada paso, perforando pisos de linóleo y madera. Los visitantes del Louvre debían ponerse protectores de plástico en los talones para proteger los pisos antiguos. El tacón de aguja, combinado con una puntera puntiaguda, fue el estilo de calzado más estéticamente complementario jamás diseñado. El dedo del pie puntiagudo estrechó visualmente el pie y el tacón alto tensó el músculo de la pantorrilla, adelgazando el tobillo. Médicamente, fue la peor combinación jamás creada. Muchas mujeres se torcieron los tobillos con las púas de metal y las puntas se engancharon en las alcantarillas, las rejillas del metro o incluso en las grietas de la acera; el tacón alto forzaba el pie hacia adelante en el dedo del pie puntiagudo, lo que restringía los dedos, provocando juanetes y dedos en martillo.
Como reacción, una bota cuadrada de tacón bajo volvió a ponerse de moda a mediados de la década de 1960. Combinado con minifaldas, la bota resaltaba la pierna y le daba un aire juvenil a la moda del momento. Las botas aparecieron en la escena de la moda al mismo tiempo que los populares bailes "go-go" del día y rápidamente se hicieron conocidas como botas go-go, generalmente botines blancos.
La década de 1970 vio el regreso de la plataforma que logró dos hazañas a la vez. La liberación de la mujer se reflejó en las suelas elevadas que pusieron a las mujeres en pie de igualdad con los hombres. Al mismo tiempo, las plataformas complementaban el largo de la pierna, y se hacían evidentes en pantalones cortos, minifaldas y pantalones de pierna larga.
Desde principios de la década de 1970, el calzado de moda ha sido eclipsado por el fenómeno del calzado deportivo. Anualmente se han vendido más zapatillas para correr, joggers, elípticas y baloncesto que zapatillas de alta costura. Los avances científicos en ajuste y comodidad se combinaron con un diseño consciente y marketing de celebridades, creando un frenesí loco por cada nuevo diseño lanzado. Los expertos en moda pueden burlarse de los zapatos deportivos como moda, pero muchos diseñadores han rendido homenaje al estilo en versiones de lujo durante los últimos treinta años.
El calzado de alta costura del último cuarto del siglo XX consistió casi en su totalidad en revivals. El zapato de punta fina y tacón de aguja de finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 fue el estilo dominante de alta costura de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Cada vez que el zapato de plataforma ha vuelto a estar de moda, se ha inspirado en gran medida en su encarnación anterior. Los zapatos de plataforma de la década de 1990 fueron muchas veces recreaciones perfectas de sus predecesores de la década de 1970, hasta el punto en que era casi imposible diferenciar entre las versiones retro y las auténticas vintage.
Los ajustes sutiles de las formas del talón, las formas de los dedos, las decoraciones, los colores y los materiales, y las combinaciones en las que se utilizan, son los únicos elementos que definen los últimos treinta años de calzado de moda de estilos anteriores. La multiplicidad es clave para el calzado de moda de principios de la década de 2000:tacones de aguja, plataformas, tacones gruesos, tacones bajos, puntiagudos, cuadrados, botas, zapatos y bailarinas. Prácticamente todos los estilos están disponibles al mismo tiempo, y todos ellos están a la altura de la moda.
Ver también Botas; Vendaje de pie; Tacones altos; vestido inuit y ártico; Sandalias; Zapatos; Zapatos de hombre; Zapatillas; Calzado deportivo.
Bibliografía
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