John Galliano (1960-) es considerado uno de los diseñadores de moda más innovadores e influyentes de principios del siglo XXI. Conocido por un flujo incesante de apropiaciones históricas y étnicas, mezcló sus referencias en yuxtaposiciones a menudo sorprendentes para crear ropa extravagante pero de diseño intrincado y meticulosamente confeccionada. Su continuo interés por presentar los desfiles de moda como espectáculos muy teatralizados, con modelos como personajes de un drama y vestimentas a veces rayanas en el vestuario, le granjearon aplausos y críticas. Con sus respectivos nombramientos en Givenchy y Christian Dior, Galliano alcanzó el estatus de celebridad internacional como el primer diseñador británico desde Charles Frederick Worth al frente de una casa de alta costura francesa. Ha sido miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture de Francia desde 1993 y ha ganado muchos premios prestigiosos, entre los que destacan Diseñador Británico del Año en 1987, 1994, 1995 y 1997, y Diseñador Internacional del Año en 1997.
Educación y carrera temprana
Galliano, bautizado como Juan Carlos Antonio, nació en Gibraltar en 1960. Se mudó a Streatham, al sur de Londres, con su padre gibraltanés y su madre española a la edad de seis años. Galliano tuvo un breve período de experiencia laboral con Tommy Nutter, el sastre de Savile Row, durante sus estudios en la St. Martins School of Art de Londres (desde entonces rebautizada como Central St. Martin's), así como un puesto a tiempo parcial como modista en el Teatro Nacional. Se graduó de St. Martins con honores de primera clase en diseño de moda en 1984. Su exitosa colección final, Les Incroyables, se basó en motivos de moda de la Revolución Francesa y fue comprada de inmediato por la boutique londinense Browns, donde apareció en la escaparate completo. Galliano lanzó su marca ese mismo año y desde entonces ha diseñado en su propio nombre.
A pesar de la rápida obtención de seguidores de culto y elogios de la crítica por parte de Galliano con colecciones como Afganistan Repudiates Western Ideals, The Ludic Game, Fallen Angels o Forgotten Innocents, la parte comercial de su carrera de diseño inicial fue la más desafiante. Con un respaldo financiero inadecuado e inestable -los empresarios daneses Johan Brun y Peder Bertelsen estuvieron entre sus primeros patrocinadores- Galliano tuvo que producir varias colecciones con un presupuesto limitado; algunas temporadas no pudo mostrar nada. Los espectáculos de Galliano de este período a veces se basaban en improvisaciones de última hora para lograr el efecto final, como en su espectáculo Fallen Angels cuando salpicaba cubos de agua fría sobre las modelos justo antes del final. Galliano comenzó a trabajar con la estilista Amanda Harlech, quien trabajó de cerca con él hasta 1997. Otros asociados a largo plazo incluyen al DJ Jeremy Healy, el sombrerero Stephen Jones y el zapatero Manolo Blahnik.
En 1990 Galliano diseñó el vestuario del ballet Currulao de Ashley Page. , interpretada por la Rambert Dance Company. En 1991 lanzó dos líneas de difusión menos costosas y orientadas a la juventud, Galliano's Girl y Galliano Genes. A principios de la década de 1990, Galliano se había arraigado firmemente en la escena de clubes de Londres. Esto, combinado con su conocimiento de primera mano del teatro, encauzó sus intereses hacia la experimentación y la excentricidad enrarecida, a la vez que alimentó las autodenominadas reinvenciones de su imagen personal. Ambas siguen siendo marcas comerciales de Galliano.
De Londres a París
Galliano se mudó a París en 1990 con la esperanza de mejores perspectivas de trabajo. Su aclamada colección primavera-verano de 1994, inspirada en su versión personalizada de cuento de hadas de la fuga de la princesa Lucrecia de Rusia, abrió con modelos corriendo por la pasarela, tropezando con sus crinolinas gigantes sostenidas por cables telefónicos plegables. Gracias al apoyo de (EE. UU.) Vogue' Con la directora creativa Anna Wintour y el editor de moda Andre Leon Talley, la revolucionaria colección otoño-invierno 1994-1995 de Galliano se presentó en un hôtel particulier , la mansión del siglo XVIII de la socialité portuguesa São Schlumberger. El espectáculo recreó el ambiente íntimo de un salón de alta costura, con modelos caminando por diferentes habitaciones de la casa que albergaban a pequeños grupos de invitados. El interior de la casa se transformó en un plató de cine, evocando un aura de decadencia romántica, con camas deshechas y pétalos de rosa esparcidos por todas partes. A pesar de estar compuesto por apenas diecisiete conjuntos, el espectáculo usó la coreografía y su ubicación exótica para marcar un cambio trascendental a mediados de la década de 1990 hacia los desfiles de moda como espectáculos. Martin Margiela y Alexander McQueen desarrollaron un modo de presentación comparable al mismo tiempo.
En 1995, el presidente del conglomerado de lujo francés LVMH, Bernard Arnault, nombró a Galliano como el reemplazo de Hubert de Givenchy como diseñador principal de Givenchy. Aquí Galliano tuvo una excelente oportunidad de estudiar los archivos de una importante casa de alta costura parisina. Desarrolló su habilidad para fusionar, dentro de una colección o un solo atuendo, el glamour femenino tradicional con un elemento claramente contemporáneo de alegría. También fue capaz de hacer justicia a la amplitud de su visión como uno de los showmen más espectaculares de la moda. Durante y después de la breve permanencia de Galliano en Givenchy, la casa adquirió un aire de "Cool Britannia" y recibió una publicidad sin igual. Alexander McQueen se hizo cargo de Givenchy en 1996, mientras que Galliano fue instalado como diseñador jefe en otra marca de LVMH, Christian Dior, como sucesor de Gianfranco Ferré. Cuatro años más tarde, el control creativo de Galliano sobre la ropa de Dior se extendió a los accesorios, el diseño de tiendas y la publicidad de la casa. Mientras tanto, Galliano ha seguido diseñando bajo su propia marca. En 2003 abrió su primera tienda insignia en la esquina de la rue Duphot y la rue du Faubourg-Saint Honoré en París. El interior del edificio fue diseñado por el arquitecto Jean-Michel Wilmotte. Galliano lanzó su primera colección de ropa masculina exclusiva desde 1986 para el otoño-invierno de 2004.
Galliano crea prendas eclécticas, que se basan en fuentes de la moda, el cine, el arte y la cultura popular, y moderniza sus préstamos en diversos grados. Inspirándose en extensas experiencias de viajes, así como en investigaciones exhaustivas en bibliotecas, exhibiciones de museos y archivos, Galliano interpreta no solo looks exóticos e históricos, sino también técnicas de construcción, más significativamente el corte al bies elástico favorecedor del cuerpo popularizado por Madeleine Vionnet en la década de 1920. Su enfoque ha sido descrito de diversas formas como urraca, saqueo de libros de historia, escapismo romántico y pastiche posmoderno. La primera colección Dior de alta costura de Galliano para la primavera-verano de 1997, que coincidió con el quincuagésimo aniversario de Dior, yuxtapuso joyas cuasi-Masai y corsés cuasi-Dinka con cuentas con siluetas de reloj de arena que recordaban la era eduardiana y el propio New Look de Dior. En la misma colección, se mostraron inocentes vestidos y sombreros de cuero blanco con forma de tapete junto con vestidos de inspiración china de la década de 1920 con un estilo amenazante.
A diferencia de las criaturas andróginas que desfilaron con formas vanguardistas en los espectáculos de Galliano en Londres en la década de 1980, las heroínas de su período parisino de la década de 1990 fueron lujosas divas heladas durante el día y exóticas seductoras alimentadas con opio por la noche, como se representa en su colección Haute Bohemia para la primavera. verano de 1998. Durante la mayor parte de la década, se inspiró en mujeres misteriosas y sexualmente ambiguas, desde aristócratas históricas reales, coristas y actrices hasta personajes imaginarios y estereotipos femeninos:la princesa india Pocahontas, Lolita (derivada del personaje ficticio de Vladimir Nabokov), Edwardian semimondaines, la actriz Theda Bara como Cleopatra, la artista y modelo Kiki de Montparnasse, la princesa rusa Anastasia Nicholaevna, la duquesa de Windsor, el personaje cinematográfico Suzie Wong, otras prostitutas y trapecistas. Los clientes reales de Galliano en este período incluyeron a Béatrice de Rothschild, Madonna, Nicole Kidman y Cate Blanchett.
Desde alrededor de 2000, además de las referencias cruzadas multiculturales de Galliano, ha puesto un nuevo énfasis en sacudir lo alto y lo bajo de la moda. Ha regresado a los excesos de su trabajo anterior y la elegancia tradicional "sucia" con mezclas caóticas exageradas de punk y grunge basura, cultura callejera de los años 80 y 90, infantilismo de payaso y parodias de "rock'n'roll". elegante." Si bien el diseñador maximizó los conceptos de alta costura y prêt-à-porter como una mascarada y un "laboratorio de ideas", con la ropa como "piezas de exhibición", ha reforzado las identidades de Givenchy y, en particular, de Dior como marcas de lujo líderes con una lengua- giro en la mejilla. La identidad creativa de su propia marca, que conforma dos de las seis colecciones que elabora anualmente, ha estado estrechamente ligada a la de Dior.
Ver también Manolo Blahnik; Christian Dior; Hubert de Givenchy; grunge; Moda de Londres; Martín Margiela; Alexander McQueen; Moda de París; Punk; Madeleine Vionnet.
Bibliografía
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