Guy Bourdin (1928-1991) es un ícono con un culto devoto en la fotografía de moda, impulsado por la retrospectiva de 2003 en el Victoria and Albert Museum de Londres. Crítico, autocrático y excéntrico, su vida personal fue caótica y, según relatos, sádica: empujaba a sus modelos al límite, provocando llantos y desmayos, lo que dañó su reputación en vida y complicó su legado. Aun así, su morbo y violencia inspiraron corrientes artísticas y fotográficas clave del siglo XX.
Antecedentes de Guy Bourdin
Guy Bourdin nació en París. Abandonado por su madre al nacer, fue criado alternadamente por sus abuelos en Normandía y París, y enviado a un internado. Hijo único hasta los 15 años, cuando nació su hermano Michael, pasaba horas en lecturas y dibujos solitarios.
A los 20 años, cumplió el servicio militar en la fuerza aérea francesa como fotógrafo aéreo en Dakar, Senegal. Rechazado un préstamo por su padre para comprar un estudio de bodas en Magny-en-Vexin, trabajó en Bon Marché vendiendo lentes, limpiando suelos, como mensajero en la Embajada de EE.UU. y lavaplatos en la Brasserie Lipp. Siguió dibujando, fotografiando y pintando, inspirado en Balthus, Francis Bacon y Stanley Spencer.
En los años 40, la foto de un pimiento de Edward Weston le reveló el potencial artístico de la fotografía. Admira los paisajes de Ansel Adams y forja amistad con Man Ray, quien prologa su exposición de 1952 en la Galerie 29 (rue de Seine, París). A través de Man Ray, Bourdin abraza el surrealismo, que define su obra.
Fotografía editorial y publicitaria de Bourdin
En 1954, presenta su portafolio en Vogue francesa, ganando un encargo de sombreros. Una icónica imagen muestra a una modelo en una carnicería con cabezas de ternera colgando sobre su rostro perfecto. Trabaja exclusivamente para Vogue de 1955 a 1987. Sus campañas para zapatos Charles Jourdan (1967-1981), Grès y el polémico folleto "Sighs and Whispers" de Bloomingdale's (1976) son legendarios.
La serie de Jourdan destaca por su innovación: zapatos como fetiches en escenas de deseo y violencia. La foto de 1975 con un cuerpo marcado en el asfalto tras un accidente automovilístico revolucionó el shock publicitario. Juega con escalas surrealistas, como zapatos gigantes o diminutos, evocando a Magritte.
Raíces del estilo de Bourdin
Bourdin canaliza sus obsesiones en imágenes audaces. Su estilista Serge Lutens dijo: "Realizó su psicoanálisis en Vogue". Abandonado por su madre, obsesiona con mujeres atadas, en apuros o muertas, prefiriendo pelirrojas pálidas. Exigía poses extremas: modelos equilibrándose en rocas durante tormentas, cortadas por accesorios o desmayadas suspendidas.
Anécdotas incluyen a Louise Despointes esperando en un estudio helado, envuelta en plástico en una bañera con agua fría y pintura negra, o pegadas con perlas hasta asfixiarse. Bourdin bromeaba: "¡Sería hermoso tenerlas muertas en la cama!" (Hayden-Guest, p. 136).
Erotismo y violencia en la obra de Bourdin
El erotismo une sexo y violencia, superando a Avedon y Richardson. En los 70, explora voyerismo, muerte y violación estilizados, como en Bonnie and Clyde o Marathon Man.
"Una función del arte popular es ofrecer experiencias negadas en la realidad: romance, glamour, peligro... Hoy, la violencia solo en hockey, rock o cine" (Farber, New Yorker, p. 44).
En fotografía de moda, también. Las sombras evocan amenaza: Batman persiguiendo mujeres (1966) simboliza vulnerabilidad.
Influencia de su vida personal en su obra
Su vida refleja violencia: primera esposa se suicidó, segunda se ahorcó, amantes intentaron o sufrieron accidentes. Rechazó premios, entrevistas y publicaciones, dejando un legado litigioso. Murió de cáncer a los 62; disputas entre su esposa Martine Victoire y su hijo Samuel paralizaron su archivo.
La influencia perdurable de Bourdin
Bourdin rompió tabúes, influyendo en McCarthy, Barney, Crewdson. Pionero narrativo: imágenes con pistas misteriosas (agua borboteando con zapato, niña y tiburón). Libertad creativa total en moda; maestro técnico y compositor, como pintor.
Sus layouts innovadores, con secuencias y yuxtaposiciones, elevaron la fotografía editorial.
Ver también: Arte y Moda; Richard Avedon; Publicidad de Moda; Revistas de moda; Fotografía de moda; Vogue.
Bibliografía
Blanks, Tim. "La bella y la Bestia." New York Times Magazine, 23 feb. 2003.
DeLano, Sharon. "Chicas muertas". New York, 3 sep. 2001, p. 58.
Farber, Stephen. "Las películas sangrientas: por qué vende la violencia". New Yorker, 29 nov. 1976, pp. 39-45.
Hall-Duncan, Nancy. La historia de la fotografía de moda. Nueva York: Alpine Book Company, 1979.
Hayden-Guest, Anthony. "El regreso de Guy Bourdin". New York, 7 nov. 1994, pp. 136-146.