Una prenda o conjunto de prendas sencillo, hasta los tobillos, el jilbab es usado por mujeres musulmanas en muchos países diferentes por razones que incluyen modestia, devoción religiosa y activismo político. Varias otras palabras, incluyendo jellabib y chilaba , se refieren a estilos de vestir iguales o similares. La chilaba , una capa larga con capucha, es usada en el norte de África tanto por hombres como por mujeres. En Palestina, Jordania y Siria, el jilbab es un abrigo largo que se abotona al frente y se usa con un pañuelo en la cabeza llamado khimar . En el Sudeste Asiático y África Oriental, los términos jellabib y jilbab hacen referencia a un conjunto de prendas sencillas y opacas que, salvo el rostro y las manos, cubren el cuerpo de pies a cabeza. Este nuevo estilo de vestimenta musulmana pretende ser un cambio específico de las prendas (como un pareo o garbasaar , una cubierta tradicional para la cabeza y el cuerpo) que forman parte de la cultura local. El jilbab se ha difundido desde el Medio Oriente junto con el surgimiento del islamismo (islam político) luego de la revolución iraní en 1979. También está conectado con esfuerzos más recientes para contrarrestar algunos de los efectos negativos percibidos de la globalización, como el materialismo y la corrupción del secular. gobiernos.
Significados
Junto con khimar (una cubierta para la cabeza) y hijab (una palabra más general para algo que cubre), jilbab es un término especial porque aparece directamente en el Corán. El verso (33:59) describe brevemente cómo deben vestirse las esposas del profeta Mahoma (y, por extensión, las mujeres musulmanas):"¡Oh, profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se quiten el manto [jilbab ] a su alrededor [cuando van al extranjero]. Eso será mejor, para que puedan ser reconocidos y no molestos" (Pickthall p. 449). Este pasaje destaca varias razones para renovar el interés en el jilbab . Dado que más musulmanes que nunca han entrado en contacto con no musulmanes o se han establecido en países no musulmanes, muchos han querido hacer visible su estatus "para que puedan ser reconocidos". El jilbab marca la necesidad de una mujer devota de orar con regularidad, abstenerse de carne de cerdo y alcohol, y evitar situaciones comprometedoras con hombres no emparentados. Para propósitos islámicos, el jilbab habla de un interés en el Islam "puro" como lo ejemplifica el profeta Mahoma. Esto es parte de un esfuerzo panislámico para encontrar puntos en común entre diferentes sectas y culturas en el mundo musulmán.
Construcción
Aunque el Corán no especifica el color, la textura o la forma del jilbab , algunos estilos básicos se han vuelto comunes y, a principios de la década de 2000, se consideran vestidos "auténticos" para las mujeres musulmanas. En Estados Unidos y partes de Europa, el jilbab se reconoce fácilmente como "vestimenta religiosa" porque se asemeja al estilo de ropa que usaban las monjas antes del Concilio Vaticano II. Algunas corporaciones, en un esfuerzo por cumplir con las leyes contra la discriminación, han adaptado el jilbab como una versión musulmana de su uniforme estándar.
Los patrones para las mujeres que quieren hacer su propia ropa islámica están ampliamente disponibles en libros e incluso en Internet. Las mujeres somalíes que viven en los Estados Unidos, Europa y Australia con frecuencia encargan o cosen sus propios jilbab usando tela de las tiendas de telas locales. Esto requiere al menos cuatro yardas de material. Se utilizan dos yardas para una falda y el resto para una cubierta para la cabeza hecha a medida de dos piezas que se ajusta perfectamente alrededor del cuello y la línea del cabello. Las mujeres mayores y más devotas a menudo prefieren cubrirse la cabeza con una longitud más larga que se extiende hasta la cintura o incluso hasta la mitad de la pantorrilla. (Esto requiere más tela). Como alternativa, algunas mujeres usan el abrigo abotonado llamado jilbab en Jordania y Palestina. Esta prenda tiene una historia más larga en la cultura somalí y se llama "shuka", una palabra para algo que oculta el cuerpo.
En Irán, las mujeres a menudo construyen estas prendas con telas pesadas de color negro, azul marino o gris. Como señala Faegheh Shirazi en Undressing Religion , "El negro, al ser un signo de luto, conlleva un significado simbólico en sintonía con la causa de la Revolución, la guerra Irán/Irak y... aquellos que perdieron la vida como mártires [en la causa del establecimiento de un estado islámico]" (pág. . 120). Las mujeres de otros países visten el jilbab en una variedad de colores apagados:blanco (para las oraciones), marrón, verde y rosa. La vestimenta somalí en las décadas de 1970 y 1980 era muy colorida, y las mujeres somalíes de principios de la década de 2000 a veces usan el jilbab. en colores más brillantes como amarillo, verde menta y magenta. También pueden combinar el jilbab simple con algunos toques de telas estampadas más coloridas en el dobladillo o en una bufanda que se usa justo debajo de la cubierta de la cabeza hecha a medida.
La expansión del islamismo
Para muchas mujeres, la decisión de llevar el jilbab se basa en sus propias creencias y convicciones personales. Al mismo tiempo, estas prendas son parte de un diálogo global sobre cómo deben vivir los musulmanes en el mundo contemporáneo. La revolución iraní de 1979 fue uno de los primeros éxitos del islamismo, un movimiento para crear un cambio social, económico y político a través del Islam y para establecer nuevos sistemas de poder basados en la ley islámica. En la década de 1980, activistas iraníes que creían en la vestimenta islámica como símbolo de esta transformación viajaron a partes de Asia Central, África del Norte, el Golfo Pérsico y Turquía para promover sus ideas. El jilbab usado en Siria, Jordania y Palestina se llama "rupush-rusari" en Irán. Sin embargo, hubo límites para su éxito. En su ensayo en Irán y el mundo circundante , Nayereh Tohidi señala que había diferencias en el idioma (persa frente a árabe), prácticas religiosas (chiítas frente a sunnī) y una aversión general por los estilos restrictivos de vestimenta basados en el chador.
"En junio de 1992, cuando una delegación de veintidós mujeres islamistas... visitó Bakú, Azerbaiyán, sus figuras fuertemente cubiertas con chadors en el caluroso verano de Bakú provocaron miradas y reacciones desdeñosas dondequiera que iban. Se encontraron con la misma reacción en Tayikistán y los resto de Asia Central durante visitas a principios de la década de 1990. En una ocasión, una mujer azerí de mediana edad me pidió que tradujera una pregunta... "¿No sientes calor debajo de esta pesada prenda negra en este caluroso verano? … "Pero el fuego en el infierno es mucho más caliente si uno no sigue las órdenes de Alá", respondió uno de los iraníes. Desconcertada por su respuesta, la mujer azerí murmuró:"¡Qué Dios tan cruel tienes! El Alá del Islam que conozco es mucho más amable con las mujeres" (Tohidi, p. 20)
Desde entonces, las ideas sobre estos estilos de vestimenta se han difundido de manera más indirecta a través de libros y folletos religiosos, videos, programas de televisión e Internet. En los Estados Unidos y Europa, los musulmanes de muchos países diferentes se han reunido para rezar en las mezquitas de los vecindarios.
Ver también chilaba; Vestido islámico contemporáneo.
Bibliografía
Arturo, Linda, ed. Desnudando la Religión:Compromiso y Conversión desde una Perspectiva Transcultural . Oxford:Berg, 2000.
Berns McGown, Rima. Musulmanes en la diáspora:las comunidades somalíes de Londres y Toronto . Toronto:Prensa de la Universidad de Toronto, 1999.
El Guindi, Fadwa. Velo:Modestia, Privacidad y Resistencia . Oxford:Berg, 1999.
Keddie, Nikki R. y Rudi Matthi, eds. Irán y el mundo circundante:interacciones en la cultura y la política cultural . Seattle:Prensa de la Universidad de Washington, 2002.
Pickthall, Muhammad Marmaduke. El Significado del Glorioso Corán:Texto y Traducción Explicativa . La Meca:Liga Musulmana Mundial, 1977.
Tohidi, Nayereh. "Las conexiones internacionales del movimiento de mujeres en Irán". En El Islam y el Mundo Circundante . Editado por Nikki R. Keddie y Rudi Matthi. Seattle:Prensa de la Universidad de Washington, 2002.