"Vístete para el éxito" es el equivalente moderno de "la ropa hace al hombre", es decir, articula la creencia de que lo que vistes es importante en la vida cotidiana. Sin embargo, en su forma moderna, este es un discurso específicamente sobre la vestimenta de negocios que proclama la importancia de la presentación sartorial en el lugar de trabajo. Vestirse para el éxito se hizo popular a mediados de los años 70 y 80 en los Estados Unidos y Europa, pero los principios que lo sustentan se remontan mucho más atrás. La idea de que uno puede vestirse para el éxito está estrechamente alineada con la noción más general de "gestión de impresiones", cuyos orígenes se remontan al trabajo del sociólogo Erving Goffman y su metáfora dramatúrgica (la idea de que el mundo social funciona como un escenario). y nosotros, sus actores sociales, somos performers). El trabajo de Goffman sobre "la presentación del yo en la vida cotidiana" demuestra cómo las características mundanas del manejo del cuerpo son esenciales para el mantenimiento continuo de la identidad de una persona:Específicamente, cómo se ve y se comporta nuestro cuerpo es a menudo la base de cómo los demás nos leen y juzgan ( 1971). Si bien el trabajo de Goffman se preocupaba por describir el orden social y la interacción, sus ideas se popularizaron fuera de la sociología y desde entonces han logrado una amplia aplicación social. Hoy en día, la "gestión de la impresión" se ha convertido en parte de la corriente principal de la psicología popular y de los estudios empresariales y de gestión, y la vestimenta para el éxito es un elemento central de ambos. Para obtener evidencia de la importancia cultural de la vestimenta para el éxito, basta con mirar el enorme mercado de libros y servicios que ofrecen consejos sobre cómo vestirse de manera efectiva en el trabajo. Junto a los populares libros de "autoayuda", existe una enorme industria de "consultoría de imagen" que ofrece todo tipo de consejos "expertos" sobre la presentación del cuerpo, desde análisis de color hasta vestuario y servicios de compras. Más recientemente, junto con estas empresas lucrativas, han surgido tiendas sin fines de lucro que se visten para el éxito y ofrecen servicios a los desempleados.
El manual de vestimenta para el éxito
La exposición de las "reglas" de vestimenta comercial se establece en manuales de vestimenta, como los dos manuales de John T. Molloy, ahora clásicos, Dress for Success. (publicado por primera vez en los Estados Unidos en 1975) y Mujeres:vístete para el éxito (publicado en los Estados Unidos en 1979). Estos manuales describen su fórmula para vestirse con "éxito". Lo que Molloy llama su "ingeniería de vestuario" es una (pseudo) "ciencia de la ropa" basada en "pruebas" cuantitativas de los diferentes significados que las personas dan a las prendas individuales. ¿Qué tipo de vestido encontró Molloy que era el más "efectivo" para transmitir "uno va en serio"? El vestido encontrado para "tener éxito" es conservador, a la medida y siempre "elegante". Sin embargo, la forma en que hombres y mujeres deben vestirse para el mundo del trabajo es diferente. Para los hombres, esto significa trajes negros y grises, combinados con corbatas no demasiado atrevidas y zapatos elegantes y pulidos. Sin embargo, mientras que el traje de pantalón tradicional funciona para los hombres, no funciona para las mujeres. De hecho, por el hecho mismo de haber escrito dos manuales sobre la vestimenta de trabajo, Molloy señala la forma en que la vestimenta en el trabajo tiene género, reflejando y reproduciendo la diferencia sexual. Si bien ambos manuales tienen el mismo objetivo, la adquisición de estatus y poder en el trabajo, los hombres y las mujeres deben lograrlo por diferentes medios, según Molloy, y para una mujer esto significa manejar su sexualidad. Mientras que un aspirante a profesional solo necesita preocuparse por su vestimenta (qué traje usar y de qué color, qué maletín llevar, etc.), su contraparte femenina también debe preocuparse por su cuerpo, ya que su cuerpo está sexualizado de una manera que el cuerpo masculino no lo es.
El mundo público del trabajo es un mundo que exige una clara separación de lo erótico, por lo que los cuerpos potencialmente sexuales de las mujeres deben ser cubiertos adecuadamente. Las mujeres, argumenta Molloy, tienen que vestirse para la "autoridad" ya que su posición social, como mujeres, las pone en cierta desventaja en comparación con los hombres en el trabajo. El uso de ropa a medida, es decir, una chaqueta elegante con una falda a la altura de la rodilla a medida es, según Molloy, el vestido más "eficaz". Parecería, por tanto, que si bien se debe evitar la ropa sugerente, la mujer debe aspirar a lucir "femenina" a toda costa:el uso de una falda y el despliegue de elementos decorativos, una corbata, un broche u otro accesorio, ayudan a suavizar la gravedad de la demanda. De hecho, Molloy advierte a las mujeres de carrera que no traten de "imitar" a los hombres y afirma que su manual de 1980 fue, en parte, una respuesta a aquellas mujeres que habían estado adoptando el atuendo que él había esbozado en su primer manual. Su segunda razón declarada está capturada por su historia de cómo, a mediados de la década de 1970, cuando conoció a tres empresarias en un bar, no pudo detectarlas. La mujer de negocios literalmente no era "visible" como tal y, según Molloy, necesitaba un "uniforme" en el que se pudiera confiar para connotar el estado apropiado.
El "uniforme" que posteriormente ayudó a inaugurar se conoció como el "traje de poder" y fue un fenómeno importante de la década de 1980, definiendo un estilo de vestimenta profesional femenina que ahora se ha convertido en una especie de cliché de la moda:traje de falda a medida con hombreras, en gris, azul o azul marino, complementada con "atuendos femeninos simbólicos como lazos y joyas discretas" (Armstrong 1993:278). Estas reglas de vestimenta para el éxito surgieron en el contexto histórico del movimiento de mujeres hacia formas más prestigiosas de empleo remunerado y abordaron el creciente problema de cómo ascender en la escala profesional y romper el llamado "techo de cristal". Tenga en cuenta que al mantener el torso adecuado, la chaqueta a medida y la falda ajustada tenían como objetivo separar a esta trabajadora de sus contrapartes secretariales. La vestimenta poderosa articuló a la "mujer de carrera" y, al hacerlo, dio evidencia visible de una nueva relación de las mujeres con el trabajo que alguna vez había sido exclusiva de los hombres (Entwistle 1997, 2001).
El hecho de que el "traje de poder" se convirtiera en una importante historia de moda para las mujeres en la década de 1980 no tiene sentido para "expertos" como Molloy. El objetivo de Dress for Success era idear técnicas que eliminaran la moda del proceso diario de vestirse. El discurso de vestirse para el éxito es, de hecho, una crítica oblicua ya veces abierta del sistema de la moda. En virtud de su impulso incesante, la moda mantiene abierta la gama de opciones, opciones que se dejan a los individuos que corren el riesgo de hacer la elección "equivocada". A medida que las personas llegan a sentir que hay más en juego en su aspecto, especialmente en el trabajo, ese universo de opciones se convierte en un problema. Como pseudociencia de las estrategias de vestimenta, las fórmulas de vestimenta para el éxito, como la "ingeniería de vestuario" de Molloy, ofrecen pautas claramente establecidas para circunnavegar este precario mundo de elección y brindan una base estable sobre la cual basar las decisiones sobre qué ponerse para trabajar. .
Precursores históricos
Como es principalmente un manual de "autoayuda", el manual de vestimenta moderno se propone moldear y dar forma al yo, llamando a los lectores a pensar sobre sí mismos y actuar sobre sí mismos de maneras particulares. Por lo tanto, el manual de Molloy puede examinarse como una "tecnología del yo", para inspirarse en el concepto de Foucault (1988). "Las tecnologías del yo permiten a los individuos afectar... un cierto número de operaciones sobre sus propios cuerpos y almas, pensamientos, conducta y forma de ser para transformarse a sí mismos" (Foucault 1988, p. 18). De esta manera, las estrategias de vestirse para el éxito fomentan formas particulares de pensar y actuar sobre uno mismo, produciendo al individuo como un "sujeto reflexivo" (Giddens 1991); es decir, una persona que piensa y calcula el cuerpo y el yo, en este caso, desarrollando habilidades y técnicas para vestirse y presentarse como una persona comprometida y con vocación de carrera. La idea de que la vestimenta de uno transmite algo del "yo" y que, específicamente, uno puede vestirse para tener éxito en el trabajo puede parecer casi "sentido común" hoy en día. Sin embargo, estas ideas han surgido de circunstancias históricas particulares y creencias sobre el cuerpo y su relación con la identidad personal. Estos están estrechamente relacionados con el surgimiento de formas particulares de individualismo moderno.
Se pueden rastrear las circunstancias que dieron origen a los discursos sobre la vestimenta y la apariencia desde el siglo XVIII, hasta el énfasis puesto en el "hombre hecho a sí mismo" en las condiciones del capitalismo industrial y el surgimiento del romanticismo. Los siglos XVIII y XIX anunciaron una era de movilidad ascendente:las nuevas clases capitalistas estaban logrando estatus y poder a través de sus propios esfuerzos, no a través de los privilegios de la vieja aristocracia. Los individuos podrían, en otras palabras, ascender en la jerarquía social en virtud de sus propios esfuerzos. Esta idea del yo "emprendedor" alcanzó su apoteosis con el ascenso del neoliberalismo en las décadas de 1970 y 1980 bajo Reaganomics y Thatcherism; en otras palabras, casi al mismo tiempo que surgieron las ideas de vestirse para el éxito. Sin embargo, en la historia de nuestro yo moderno, otro discurso que difiere del capitalismo también es importante, a saber, el romanticismo, y sustenta la idea de vestirse para el éxito. Los poetas, pintores y escritores románticos enfatizaron la idea del yo "auténtico" y sugirieron que la apariencia externa de uno refleja sin problemas el yo interior. Mientras que hasta el siglo XVIII la vida pública había permitido una distancia entre la apariencia exterior y el yo interior -una clara separación entre lo público y lo privado- en las condiciones de la vida moderna, según Richard Sennett (1977), la apariencia pública de uno tiene que ser un "verdadero "Reflejo del yo. Esta noción romántica de autenticidad se ha adherido a la esfera pública y es el tema dominante que impregna el discurso sobre el yo en el trabajo, lo que sugiere que tu apariencia, desde el primer día de tu entrevista de trabajo, señala tu identidad y compromiso como trabajador. Así, en la sociedad contemporánea, nuestros cuerpos son portadores de estatus y distinción, como lo ha descrito en detalle el sociólogo Pierre Bourdieu (1984). Esto hace que el cuerpo, su vestimenta y sus modales sean asuntos de gran importancia en términos de la "envoltura" del yo. Como señala Joanne Finkelstein (1991), cada vez más a lo largo del siglo XIX, la apariencia se convierte en un indicador importante del carácter interior y sugiere que el Beau Brummel de la alta sociedad y "dandy" del siglo XVIII ejemplifica el movimiento social más amplio hacia el estilo propio o Individuo "modelado", preocupado por promover el yo a través del cuidadoso despliegue de la ropa. Finkelstein también analiza el surgimiento de varios discursos "fisonómicos" a lo largo de los siglos XIX y XX. Dichos discursos vinculan la apariencia externa, desde la forma de la cara y el cuerpo en general hasta la vestimenta, al "yo" interior. Señala cómo, en Estados Unidos, a lo largo del siglo XIX, hubo un movimiento hacia la autopromoción individual a través de la vestimenta:"para los hombres jóvenes que ascendían, su apariencia era importante no solo como un medio para avanzar en los negocios, sino también como una medida de autoestima" (Branner, en Finkel-stein 1991, p. 114).
Importante para aumentar la autoconciencia del cuerpo y su apariencia externa, e introducir la idea de la vestimenta para el éxito, fue el manual de vestimenta. Es importante señalar que tales manuales no son, por lo tanto, un fenómeno reciente y pueden considerarse estrechamente alineados con otros tipos de publicaciones de "autoayuda" que tienen una historia más larga (Hilkey 1997). En los siglos XVIII y XIX, así como en la primera mitad del XX, se pueden encontrar manuales sobre "cómo vestirse como una dama" y cómo armar un guardarropa de dama con un presupuesto modesto. Lo que es diferente en los manuales sobre vestimenta que surgieron en las décadas de 1970 y 1980 fue el tipo de yo al que se dirigían y el tipo de éxito que buscaban. Varios comentaristas (Giddens 1991; Featherstone 1991; Lasch 1979; Sennett 1977) han argumentado que ha surgido un nuevo tipo de yo en el siglo XX y se puede ver que un examen del manual de vestimenta lo indica. Featherstone llama a este nuevo yo "el yo ejecutor" que "pone mayor énfasis en la apariencia, la exhibición y el manejo de las impresiones" (Featherstone 1991, p. 187), mientras que Lasch (1979) lo llama el "yo narcisista". Featherstone (1991) argumenta que una comparación de los manuales de autoayuda de los siglos XIX y XX proporciona una idea del desarrollo de este nuevo yo y transmite el movimiento de las nociones de "carácter" a "personalidad". En el manual de autoayuda anterior, el yo se analiza en términos de valores de carácter y virtudes (ahorro, templanza, autodisciplina, etc.) y la vestimenta se analiza en términos de ahorro y decoro "femenino". En el siglo XX encontramos cómo la "personalidad" en el manual de autoayuda depende de cómo uno aparece a diferencia de lo que uno es o debería convertirse; cómo, por ejemplo, verse y ser "magnético" y "encantar" a los demás. De este modo, la apariencia pasa a ser algo maleable, algo transmutable. La creciente importancia de la apariencia a partir del siglo XVIII significó que la gente comenzó a preocuparse por el control de la apariencia y la vestimenta. Las sociedades occidentales contemporáneas dan testimonio de la intensificación de estos procesos con más y más aspectos de la apariencia exterior "corregibles" a través de la dieta, el ejercicio, el maquillaje y la cirugía plástica, así como la vestimenta, y con estas apariencias cada vez más vinculadas a la identidad. Todos estos discursos fisionómicos proclaman la noción de que lograr la apariencia externa "correcta" resultará en una mayor felicidad personal y, por supuesto, éxito.
Conclusión
Bien puede parecer que las fórmulas de vestir para el éxito de la década de 1980 han sido reemplazadas hace mucho tiempo por más "individualidad" y "creatividad" en la ropa. De hecho, la reacción violenta a todas estas reglas se produjo en la década de 1990 con la introducción de "vestirse informalmente los viernes" en las oficinas de los Estados Unidos y el Reino Unido. Si bien nos puede gustar pensar que somos "individuales" y aunque algunos dan la bienvenida a la elección de la forma de vestir, los mundos empresarial y profesional siguen siendo lugares conservadores, incluso hoy en día. De hecho, ha habido un alejamiento de los viernes informales después de que algunas oficinas descubrieran que los empleados se vestían demasiado informalmente para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Reunirse con un cliente en pantalones vaqueros o pantalones cortos sigue siendo un tabú en la mayoría de las profesiones. Sólo en las "industrias creativas" la moda y la individualidad son abiertamente bienvenidas, de hecho, aquí se las encuentra imprescindibles. El cuerpo en el trabajo tiene que encajar con el espíritu empresarial general de la oficina o sector. En industrias jóvenes, como la música popular, la publicidad y el diseño gráfico, por ejemplo, la informalidad rige. Sin embargo, las profesiones e industrias más antiguas aún prefieren que los cuerpos en el trabajo se vean adecuados, es decir, en un traje. La idea de vestirse para el éxito sigue viva y una industria lucrativa de consejos de autoayuda y "expertos" mantienen la noción de que lo que usamos para trabajar realmente importa en nuestro "éxito" profesional general.
Ver también vestido informal de negocios; Moda e Identidad; Traje de negocios.
Bibliografía
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