El diseñador británico Raymond (Ossie) Clark (1942-1996) nació el 9 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Era conocido por su apodo Ossie, en honor a Oswaldtwistle, el pueblo de Lancashire al que la familia fue evacuada durante la Segunda Guerra Mundial. Clark comenzó a hacer ropa a la edad de diez años para su sobrina y sobrino. Aunque no se lo consideraba académicamente prometedor (asistió a una escuela secundaria moderna donde aprendió habilidades de construcción), comenzó a dibujar y desarrolló un amor por el glamour y la belleza, alentado por su maestro de arte y mentor, quien le prestó copias de Vogue y El bazar de Harper. Para Clark, Diana Vreeland siempre fue el "perro principal".
Carrera temprana
Las copias de Clark de cuadros de moda y bailarines de ballet demostraron habilidad. En 1958 se matriculó en el Regional College of Art de Manchester, donde fue el único estudiante varón en el curso de moda. La universidad enfatizó la capacitación técnica, de modo que Clark aprendió corte de patrones, construcción, sastrería y fabricación de guantes, habilidades en las que sobresalió y que formaron la base de su estilo distintivo. En 1959 vio una colección de Pierre Cardin en París; Le llamaron la atención los vestidos de gasa de "pavo real" cortados en lo que describió como una "línea en espiral", que influyó en su trabajo posterior. En 1960, Clark se hizo amigo de Celia Birtwell, que estudiaba diseño textil en el Salford College, y del artista Mo McDermott, a través del cual conoció a David Hockney en 1961. Clark comenzó un curso de posgrado en diseño de moda en el Royal College of Art de Londres. en 1962, bajo la égida de la profesora Janey Ironside.
El Royal College of Art produjo no solo artistas destacados como Peter Blake y David Hockney, sino también diseñadores de moda que se hicieron muy conocidos por derecho propio:Janice Wainwright, Marian Foale, Sally Tuffin, Leslie Poole, Bill Gibb, Zandra Rhodes y Precio Antonio. El diseñador textil Bernard Nevill enseñó a los estudiantes la historia de la moda, llevándolos al Victoria and Albert Museum, donde observaron las colecciones, en particular las de ropa de las décadas de 1920 y 1930. Los estudiantes conocieron la Gazette du bon ton , y Neville les hizo producir ilustraciones en los estilos de George Georges Barbier Lepape y otros artistas de la época. Clark se convirtió en admirador de Madeleine Vionnet y Charles James; ambos diseñadores influyeron en él, al igual que Adrian, que había diseñado el vestuario para la versión cinematográfica de The Women. (1939). “Bernard Nevill ? abrió los ojos de todos los estudiantes al hecho de que la moda no se trataba de rechazar lo que representaban tus padres ? . el glamour de los años treinta y el bies satinado; pensamos, ¿por qué la gente en la calle no puede usarlos? ?"
Clark se graduó del Royal College en 1965, el único estudiante de su clase que completó el curso con distinción. Fue fotografiado por David Bailey para Vogue , con la modelo Chrissie Shrimpton luciendo su vestido con estampado op art de Robert Indiana. Su colección de grado se vendió en la boutique Woollands 21; también comenzó a diseñar para Alice Pollock, copropietaria de la boutique Quorum en Kensington, cerca de Biba y Kings Road de Barbara Hulanicki. Quorum se convirtió rápidamente en parte de "la ciudad más emocionante del mundo", como lo describe el escritor John Crosby en un artículo de 1965 que analizaba la juventud, el talento y la libertad sexual en el "swinging London". La nueva sociedad post-Profumo tenía un gobierno laborista; el desempleo era bajo, las exportaciones eran altas y las jóvenes trabajadoras vestían las minifaldas de Mary Quant. Clark y Pollock articularon la nueva libertad a través de su ropa. En 1966, el vestido Hoopla de Clark, un corte recto corto para ajustar sin pinzas e influenciado por John Kloss, apareció en Vogue.
Éxito
En 1967, las chaquetas y culottes Rocker de Clark definieron el aspecto de las "Chelsea Girls" como Patti Harrison, Anita Pallenberg, Marianne Faithfull, Amanda Lear y Jane Rainey, que estaba casada con Michael Rainey, el propietario de la boutique de Kings Road, Hung On You. Todos eran amigos para quienes Clark hacía ropa. En ese momento, Alice Pollock le sugirió a Celia Birtwell que diseñara telas para Quorum, especialmente para los estilos de Clark. Los patrones florales de Birtwell fueron influenciados en color y diseño por el trabajo del artista ruso Leon Bakst, así como por las flores, las primeras imágenes naturalistas de los manuscritos y los textiles de las colecciones del Victoria and Albert Museum, que consisten en gasa de seda estampada, crepes marrocain. y terciopelos. Las telas de Birtwell se imprimieron por descarga en Ivo Printers y se usaron para crear vestidos como "Acapulco Gold" o "Ouidjita Banana". Clark cortó gasas y crepes en línea recta y los giró para que se ajustaran al cuerpo al bies, para formar la "línea en espiral" que había visto en el desfile de Cardin. También experimentó con alternativas a las cremalleras, en particular, corbatas o numerosos botones cubiertos. Su versatilidad en el período de 1967 a 1968 quedó mejor ilustrada por el uso de una variedad de materiales, así como por la ropa misma. Clark utilizó piel de serpiente y cuero, así como gasa, satén, crepé, tweed y pieles. En 1967, año en el que la película Bonnie and Clyde fue lanzado y marcó un regreso a la nostalgia en la moda, Clark dejó caer sus dobladillos, cambiando el enfoque al seno y los hombros, la espalda o la cintura del usuario para "encontrar una nueva permutación y zonas erógenas", dijo. En 1968 Vogue presentó su redingote a la medida en una nueva longitud "maxi". A fines del mismo año, lanzó su "Look desnudo", vestidos de gasa transparente que se usan con poca o ninguna ropa interior. Sus piezas de alta costura, hechas para amigas como Kari-Anne Jagger, tenían pequeños bolsillos ocultos, lo suficientemente grandes como para guardar una llave y un billete de cinco libras para pagar el taxi a casa. Al mismo tiempo, se lanzó una gama de ropa masculina de Clark, que incluía camisas con volantes y bufandas de gasa estampadas que usaron los Rolling Stones, David Hockney y Jimi Hendrix.
Tanto Quorum como el nombre de Ossie Clark se vendieron a una empresa del mercado medio, Radley Gowns, en 1968. Ahora había tres líneas de Clark:una línea de alta costura, Ossie Clark para Quorum y Ossie Clark para Radley, que se vendían al por menor a un precio accesible. no solo en Quorum, que se había mudado a Kings Road, sino también en otras boutiques y grandes almacenes. En 1969, Clark y Birtwell se casaron cuando ella quedó embarazada de su primer hijo. Prudence Glyn, editora de moda de The Times , eligió un top con volantes de aspecto nude y pantalones de satén a juego con el estampado de trébol de Birtwell como vestido del año para el Museo del Traje en Bath. "Ossie Clark es, creo, un talento de clase mundial; de hecho, creo que deberíamos construir una idea completamente moderna de la alta moda británica a su alrededor", escribió. El contemporáneo de Clark, Leslie Poole, argumentó su importancia en este punto de su carrera:"Liberó a las mujeres al construir el escote bajo con un pechera al frente, atado en la parte posterior que podía adaptarse a cualquiera. Tomó prestadas muchas cosas como mangas puntiagudas y corte al bies, pero alteró efectivamente la moda a través de esta nueva construcción".
En 1970, Clark fue invitado a diseñar una colección de prêt-à-porter del fabricante francés Mendes, que se distribuiría en Francia y Estados Unidos. Fue inaugurado en el museo del Louvre el 22 de abril de 1971 con gran éxito. La colección de Clark presentaba gasas, terciopelos y sedas de primera calidad, cortados en volantes y pliegues de paracaídas, paneles inspirados en la década de 1940 y escotes profundos, formas flotantes y lanas ajustadas. Produjo una colección, por razones que aún no están claras, pero continuó exhibiendo y trabajando en Londres, vistiendo a Mick Jagger con monos basados en dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci y haciendo trajes de pantalón para Bianca Jagger. Retrato de David Hockney Sr. y Sra. Clark y Percy (1970-1971) conmemoró a una de las parejas más famosas del Londres de moda y su gato mascota.
Últimos años
El éxito inicial de Clark no duró. En 1974 se separó de su socia comercial Alice Pollock y se divorció de Birtwell, quien se había cansado de sus aventuras con hombres. En octubre de 1974, Clark fue el orador destacado en un foro de moda en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres; discutió las oportunidades de marketing para el futuro en esa ocasión y admitió que estaba viviendo el estilo de vida de una estrella de rock. Desafortunadamente, su trabajo se desintegró por la depresión y el abuso del alcohol a mediados de la década de 1970 y apareció en revistas solo de manera intermitente. Un relanzamiento en 1977 no fue un éxito porque la ropa de Clark no estaba en contacto con el Londres de Vivienne Westwood y el estilo punk. Clark tenía poco sentido comercial y se declaró en bancarrota en 1981. Sin embargo, poco antes de su muerte, había comenzado a hacer ropa nuevamente. Clark fue asesinado a puñaladas en octubre de 1996 por un ex amante, Diego Cogolato. Los diseñadores que trabajan en la actualidad influenciados por Clark incluyen a Anna Sui, John Galliano, Christian Lacroix, Dries van Noten, Marc Jacobs y Clements Ribeiro.
Ver también Adrián; Biba; Pierre Cardin; Famosos; Juan Galliano; Christian Lacroix; Moda de Londres; Zandra Rodas; Diana Vreeland.
Bibliografía
Ossi Clark. Grabación de Ossie Clark en el Instituto de Arte Contemporáneo, 16 de octubre de 1974, posesión de este escritor y agradecimiento a Ted Polhemus, anfitrión del evento.
--. Grabación de la conferencia de Ossie Clark en el Royal College of Art, 1996, cortesía de la Dra. Susannah Handley y la RCA.
Verde, Jonathan. Disfrazados:Los años sesenta y la contracultura. Londres:Jonathan Cape, 1998.
Vogue (Británico) Agosto de 1965.
Watson, Linda. Ossie Clark. Warrington, Reino Unido:Museo y Galería de Arte de Warrington, 2000.
Vatio, Judith. Ossie Clark 1965-1974. Londres:Victoria and Albert Museum, 2003.