El tocado es una cubierta ornamental o práctica para la cabeza, distinta del sombrero por carecer de copa. Incluye variedades como redecillas, diademas, pañuelos, coronas, mantillas, turbantes y más. Estos accesorios encierran significados profundos: simbolismo religioso, poder político, estatus social y tendencias de moda. Fabricados con diversos materiales, diseños y adornos, también cumplen funciones prácticas, como proteger del clima, transportar objetos o participar en ceremonias y ritos de iniciación.
Redecillas para el cabello
Las redecillas podrían ser los tocados más antiguos usados por los humanos. Una estatuilla de marfil de mamut, datada en torno al 36.000 a. C. y hallada en Brassempouy (Las Landas, Francia), muestra un rostro con cabello posiblemente trenzado y cubierto por una red. En la Edad del Bronce (segundo milenio a. C.), en Borum Eshøj (Dinamarca), se descubrieron redecillas de crin de caballo tejidas con técnica de resorte o hilo retorcido, conservadas en el Museo Nacional de Copenhague. A finales del siglo XIII d. C., en la Europa medieval, las mujeres de clase alta complementaban túnicas holgadas con crespinas de seda, redecillas de moda sujetas con bandas para la cabeza y el mentón. En la década de 1500, con la expansión renacentista desde Italia, popularizaron cauls: mallas adornadas con cordones de oro o perlas. Hoy, la goyesca —versión moderna con nudos de seda renacentista y borla— se usa en festivales españoles, homenajeando a Goya (1746-1828), quien retrató campesinos con redecillas. En los años 1920, peinados cortos impulsaron redecillas finas para exteriores; diseñadores como Elsa Schiaparelli (1930) y Sally Victor (1940) las integraron en sombreros con felpa, cordón o cinta.
Diadema o banda para la cabeza
Las diademas modernas, inicialmente de lana tejida y luego de fibras naturales o sintéticas, van más allá de sujetar el cabello. Atletas (corredores, esquiadores, jugadores de baloncesto o tenis) las usan para absorber sudor. Políticos las lucen como cintas frontales para mensajes públicos: en 1893, hawaianos contra la anexión estadounidense llevaron "Aloha Aina" en Honolulu; kamikazes japoneses, hachimaki blancas con sol rojo y "Victoria absoluta"; en 2003, exiliados birmanos protestaron con cintas rojas estrelladas en Bangkok.
Estéticamente, integran trajes étnicos: en Bali y Sulawesi (Indonesia), hombres usan algodón batik diario o brocados festivos. Como signo de estatus, diademas de encaje eran uniformes de sirvientas en Europa y EE.UU. (siglos XIX-XX), evocando libreas aristocráticas. Diademas metálicas fijan orejeras: en climas fríos, se ataban o plegaban; en el siglo XX, masificadas para deportes. La Revolución Industrial impulsó protectores auditivos contra ruido: pilotos de 1920 usaban gorras con acolchado; hoy, orejeras industriales, con espuma o velcro, incluyen versiones para cascos de vuelo o caza con audio.
Pañuelo y pañoleta
El pañuelo (del francés couvrir la tête) cubre la cabeza, sobre todo de mujeres. Campesinas europeas lo ataban bajo la barbilla para trabajar; asociado a rurales y clases bajas, en 1950 una sirvienta madrileña rompía normas usándolo en lugar de sombrero. Como pañoleta, fue práctico para viajes en autos descapotables de la clase media.
El pañuelo frontal, atado sobre la frente, llegó del África occidental (Senegal, Gambia) vía rutas esclavistas a Caribe y Américas. La falla gambiense (siglo XVIII) precedió envolturas de esclavas. En Nueva Orleans, el tignon (siglo XIX) de madras brillantes, con joyas y plumas, se volvió moda entre mujeres libres de color.
Mantilla española
Negra o blanca, deriva del mantón musulmán. Originalmente encaje de seda de Chantilly (Francia), usadas por aristócratas en retratos de Velázquez (c. 1625) y Goya (1792). En el siglo XIX, moños altos con peinetas (carey, plata, marfil) sostenían mantillas de 7x3 pies, cubriendo hombros. Usadas en Semana Santa, fiestas o corridas (rojas para solteras). En colonias (México, Filipinas), evocan balcones románticos. Heredadas como reliquias, sin peine fueron moda francesa (1920-1930).
Tocados reales
Desde la antigüedad, gobernantes lucen tocados lujosos simbolizando poder divino. Prehistóricos usaban pieles o paja; en Mesopotamia (3000 a. C.), turbantes sumerios; acadios (2250 a. C.), cabellos retorcidos. Egipcios del Nuevo Reino (c. 1580-1085 a. C.) creaban oro con cornalina, cristales y plumas.
En Grecia (siglo IV a. C.), la korone de oro denotaba poder; olímpicos, coronas vegetales. Romanos adoptaron laurel; cristianos, coronas con cruz desde Carlomagno.
Sultanes otomanos (siglo XVI) usaban turbantes gigantes; manchúes chinos, conos de seda con dragones. Cixi (1903) lucía postizos alados con flores y borlas. Emperadores japoneses, kanmuri lacado con cola vertical. Jefes africanos (yoruba), cuentas cónicas ocultando el rostro. Aztecas: "Corona de Moctezuma" (400 plumas quetzal) en Viena, reclamada por México. En EE.UU., ley NAGPRA repatrió gorro de Gerónimo.
Tocados de boda
En rituales globales, son objetos sagrados. Mien (Laos, Tailandia): estructura de bambú y cera sobre tabla roja. Hmong (Yunnan): pañuelo negro de 35 pies con amuletos. Japonesas: bunkin-shimada con kushi, kanzashi y tsuno-kakushi blanco "ocultacornudo".
Chinas: fénix con mariposas, plumas y velo rojo, evocando emperadores. Yemenitas judías: gargush nupcial de brocado con joyas. Ortodoxos rusos: coronas con iconos. Europeos: velo y azahar desde Victoria (1840). Griegos y tailandeses: coronas unidas por cintas eternas.
Ver también: Coronas y tiaras; sombreros de hombre; sombreros de mujer; casco; turbante; velos.
Bibliografía
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