Los seres humanos no caminaron sobre la luna hasta 1969, pero su llegada inminente se registró en el calendario mundial desde el comienzo de la década. El dominio de la exploración espacial sobre la conciencia popular durante la década de 1960 contribuyó a una nueva filosofía de la moda, convirtiéndose en una fuente de inspiración para el diseño; un análogo a la especulación sobre un futuro radicalmente transformado que preocupó la sensibilidad de la década. En la edición de abril de 1965 de Harper's Bazaar , Richard Avedon fotografió a la modelo británica Jean Shrimpton con un casco de astronauta y un uniforme de vuelo. Pero no era necesario ponerse un traje de vuelo real para ser parte de los estilos que se conocieron como la "era espacial". Elegante como un fuselaje, la moda de la era espacial emuló la simplicidad aerodinámica y la severidad de una cápsula espacial. Se evitaron volantes y volantes en favor de una nueva silueta aerodinámica y de bordes duros que también incorporó materiales industriales. La moda de la era espacial creó un universo nuevo, brusco y frecuentemente impactante dentro del cosmos de la moda de la década de 1960.
Despegue
Como movimiento de diseño, la moda de la era espacial fue sobre todo un fenómeno francés, promulgado principalmente por hombres en la treintena que se habían formado en la alta costura parisina de la vieja guardia, pero vieron la necesidad de refutar parte de su pedigrí. André Courrèges fue quizás el más creativo. Courrèges fue miembro de la casa de alta costura de Balenciaga durante diez años antes de comenzar su propio negocio en 1961 en sociedad con su esposa Coqueline, quien también había trabajado para Balenciaga. Le tomó solo un par de años encontrar su propio camino, y cuando lo hizo, echó a patadas los accesorios de la alta costura del establecimiento. "Las cosas nunca han sido las mismas desde que Courrèges tuvo su explosión", dijo Yves Saint Laurent en un Diario de ropa de mujer de 1966. (9 de diciembre, pág. 1).
Antes de dedicarse a la moda, Courrèges había coqueteado tanto con la arquitectura como con la ingeniería, y eso se reflejaba en su ropa. Sus vestidos, trajes y trajes pantalón podían ser entallados, semientallados o tubulares, pero presentaban una silueta atrevida y gráfica, delineada como geometrías entrelazadas por costuras ribeteadas y ribetes estratégicos. Prefería una paleta restringida de monocromos y pasteles, y era partidario de los cuadros y rayas agresivos. Courrèges usó mucho el blanco, explotando sus innumerables y contradictorias connotaciones de esterilidad y/o pureza, así como la sinergia que abarca todo el espectro.
El trabajo de Courrèges sin duda tenía una deuda con el prêt-à-porter londinense, pero siempre presente en su trabajo estaba la mano activa y constructora del modisto. Sus tejidos eran lanas planas y confeccionadas, más intratables que las que propugnaba el prêt-à-porter. En un traje de Courrèges, una mujer misma se convirtió en una destilación similar a Brancusi, un avatar de fuerza aerodinámica. Courrèges arremetió contra los accesorios tradicionales de la feminidad y renunció a lo curvilíneo. Alcanzando su meridiano en 1964 y 1965, abogó por faldas muy cortas y pantalones para todas las ocasiones, en ese momento una propuesta muy controvertida.
Mujeres del Futuro
"Las mujeres trabajadoras siempre me han interesado más", dijo Courrèges en Life Magazine. en 1965. "Pertenecen al presente, al futuro" (21 de mayo, p. 57). Sin embargo, lo que produjo no podía transferirse fácilmente al lugar de trabajo, aunque su ropa e imitaciones fabricadas en masa se vieron en las calles de todo el mundo. Ofreció lo que podrían considerarse manifiestos de moda. Para él, los tacones altos eran tan absurdos como los pies vendados de las mujeres asiáticas. En cambio, vistió a sus modelos con zapatillas Mary Jane planas o botas blancas que realzaban la rectangularidad gráfica de su silueta.
Después de seis años trabajando para Balenciaga, Emanuel Ungaro ayudó a Courrèges durante un año antes de abrir sus propias puertas en 1965. También prometió un cambio radical en la alta costura, prometiendo que no habría ropa de noche en esta primera colección, ya que no creía en ellos. Ciertamente fue discípulo de Courrèges durante estos años, pero sus trajes y vestidos con formas infantiles acampanadas eran suaves y más halagadores. Esenciales para el éxito de la joven casa como tejidos únicos diseñados en exclusiva para él por su socia Sonia Knapp. Knapp trabajó tan de cerca con Ungaro como lo hizo Coqueline Courrèges con su esposo.
Una década mayor que Courrèges o Ungaro, Pierre Cardin comenzó su propio negocio en 1957 después de un aprendizaje en varias casas de alta costura. Durante la época de la era espacial, Cardin ofreció algunos de los diseños más extravagantes de la alta costura, ofrecidos como tantas otras cosas durante la década de 1960 como hipótesis provocativas en lugar de prototipo empírico. Sus formas podrían parecerse a abstracciones florales que devoraban las dimensiones de la ropa convencional. Sus enormes collares y el uso frecuente de vinilo evocaban el equipo del espacio exterior. Cardin fue un hombre del Renacimiento cuyos muchos esfuerzos incluyeron su propio teatro. Tanto Courrèges como Ungaro establecieron franquicias de licencias y prendas listas para usar, pero los esfuerzos de Cardin se llevaron a cabo en una escala exponencial. Su imperio incluía una línea de ropa masculina de gran éxito:"Los cosmonautas de Cardin" presentaban una visión complementaria de la ropa masculina.
Como muchas de las ideas de Cardin, Paco Rabanne empujó la moda de la era espacial hacia el arte portátil. Él también se formó como arquitecto, luego diseñó accesorios, antes de que el joven diseñador causara sensación en 1966 con fundas listas para usar de cuadrados y discos de plástico adheridos a un respaldo de tela. Eran le dernier cri de la moda de París, memorablemente conmemorada en la película de William Klein del mismo año, Qui Etes Vous Polly McGoo. Para él, la nueva y última frontera de la moda se había convertido en "el hallazgo de nuevos materiales". Su investigación de plásticos y otros materiales como posibles caparazones humanos proclamó una nueva época en la tradición parisina de ropa tan intrincadamente construida que podía valerse por sí misma.
La moda de la era espacial se gestaba en un ambiente de salón que era tan austero y sin adornos como la ropa. Los desfiles de moda de nuevo estilo iban de la mano con los experimentos de moda que presentaban. Eran más agitados que majestuosos, construidos alrededor de misteriosos efectos teatrales en lugar de la altanería al viejo estilo.
Amerizaje
A principios de la década de 2000, los estilos de la era espacial parecen un paradigma de la mentalidad teleológica de la década de 1960, una última glorificación de la industrialización antes de darse cuenta de su lado negativo. La moda de vanguardia siguió siendo influyente durante toda la década de 1960, y finalmente fue vencida por la moda no estructurada que prevaleció durante la primera mitad de la década de 1970. Todos los líderes de la moda de la era espacial se han mantenido en boga y, de vez en cuando, rinden homenaje a su trabajo pionero de la década de 1960.
Ver también modas extremas; Moda futurista italiana.
Bibliografía
Lobental, Joel. Trapos radicales:Modas de los años sesenta. Nueva York:Abbeville Press, 1990.
Ryan, Ann y Serena Sinclair. "Moda de la era espacial". En Alta Costura. Garden City, Nueva York:Doubleday, 1972.