La palabra "barbero" se deriva del latín barba que significa "barba", y la profesión de barbero ha existido desde el primer período registrado. En Ezequiel 5:1, por ejemplo, se insta al "hijo del hombre" a "tomarte una navaja de barbero y hacerla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba". El estatus profesional del peluquero ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. El barbero medieval era un "barbero-cirujano" encargado no solo de afeitar y recortar el cabello, sino también de tratamientos dentales y cirugías menores, especialmente flebotomías o sangrado. Los barberos-cirujanos se organizaron en gremios ya en el siglo XII en Europa, y uno de los más famosos, la Worshipful Company of Barbers, se creó en Londres en 1308. Los barberos-cirujanos podían ser reconocidos en el siglo XVII por su uniforme, un "delantal a cuadros de varios colores; tampoco se le puede llamar barbero, o peletero o afeitador hasta que el delantal lo cubra" (Randle Holme, 1688; en Stevens-Cox, p. 220). El delantal tenía un gran bolsillo delantero que contenía las herramientas del oficio. Un abrigo blanco o gris había suplantado este atuendo tradicional a principios del siglo XX.
Las instalaciones de la barbería estaban marcadas con un letrero estándar:un poste con rayas azules, rojas y blancas. Este símbolo se derivó del palo agarrado durante el sangrado cuando se abrió la vena en el pliegue del codo. Como esta operación se realizaba sin anestesia, a menudo resultaba dolorosa. Cuando no estaba en uso, el poste se colocaba fuera de la barbería como señal de servicio, y la imagen se incorporaba a la señal característica que se desarrollaba. El rojo y el azul del letrero representaban la sangre de las venas y las arterias, y el blanco simbolizaba los vendajes que se usaban después del sangrado. La moda del siglo XVII de una cara bien afeitada condujo a un auge en el comercio. El peluquero ablandaría las cerdas del cliente con una mezcla de agua y jabón, aceite o grasa con un cepillo de cerdas de cerdo y luego lo afeitaría con una navaja bien afilada. La demanda de servicios de barbería continuó con la creciente complejidad de los peinados de los hombres a finales del siglo XVIII y la popularidad de las barbas en el siglo XIX.
Sin embargo, los barberos habían perdido prestigio en ese momento, como resultado de la independencia de los oficios de barbero y cirujano en 1745. La cirugía se convirtió en una profesión muy respetada, y la barbería comenzó a verse como una ocupación humilde (como había sido cierto todo el tiempo en muchas otras culturas). La barbería del siglo XIX se ganó la reputación de ser un lugar bastante insalubre, un lugar de reunión de hombres ociosos ya veces alborotadores. En Europa, los peluqueros tenían fama de procuradores de prostitutas y puros, y a mediados del siglo XX, de anticonceptivos, lo que llevó a la popular frase inglesa "A little something for the weekend, Sir?"
La práctica de la barbería también se consideraba antihigiénica. En el siglo XIX, un cliente podía recibir un "afeitado asqueroso" por navajas de afeitar infectadas y toallas calientes que pasaban de un cliente a otro sin limpiar, lo que causaba infecciones comúnmente conocidas como "picazón de barbero". Una descripción contemporánea de un peluquero decía:"El barbero promedio está sudoroso y grasoso; sus dedos regordetes y sus uñas enlutadas; corta y corta, pellizcando tus orejas, mordisqueando tus pestañas y tu mandíbula? dibuja sus dedos en un bote de grasa para ejes, perfumada con almizcle y edad, y antes de que puedas definir su temible intención, te la unta por toda la cabeza" (Hairdressers' Weekly Journal , pags. 73). La publicación especializada británica Hairdressers' Weekly Journal eligió esta descripción de 1882 para comenzar una campaña concertada que pedía una mejor educación y estándares de higiene entre los barberos, diseñada para mejorar su imagen y estatus.
En Estados Unidos, a fines del siglo XVIII se había desarrollado una tradición de barberías propiedad de negros que atendían a una clientela blanca; los peluqueros negros prósperos a menudo se convirtieron en miembros destacados de sus comunidades. Sin embargo, después de la Guerra Civil, las leyes de segregación racial en muchos estados prohibieron a los barberos negros atender a los clientes blancos, y la barbería perdió importancia como oficio afroamericano.
Entre 1899 y 1900, los hombres italianos constituían el sesenta por ciento de los peluqueros inmigrantes. En Italia, España y Francia, cortar el cabello se consideraba una profesión de habilidad y destreza. El contraste en la imagen pública fue sorprendente:el barbero de Sevilla de España frente al Sweeney Todd de Inglaterra, el barbero diabólico de Fleet Street.
La práctica de autoafeitarse también transformó el papel de la barbería. Jean Jacques Perret inventó la primera maquinilla de afeitar de seguridad con un protector de madera a lo largo de la hoja en 1770, pero la revolución del autoafeitado realmente comenzó con la invención de la maquinilla de afeitar de seguridad Gillette en 1895. A lo largo del siglo XX, las barberías confiaron cada vez más en cortar el cabello en lugar de afeitarse. como base de su comercio.
En la década de 1920, algunas mujeres valientes estaban preparadas para ingresar a la arena masculina de la barbería para cortarse el cabello. Una de estas mujeres recuerda “caminar por la barbería y estar muy consciente de que de alguna manera estábamos transgrediendo el espacio masculino. La barbería estaba llena de grupos de hombres mascando tabaco y enfrascados en conversaciones sobre el clima, política, rodeo y lucha” (Willett, p. . 1). La moda de los cortes de pelo cortos era tan frecuente que los pocos peluqueros que realmente podían cortar en lugar de peinar el cabello estaban completos y, en cualquier caso, muchas mujeres preferían dejar su cabello en manos del barbero en lugar del peluquero. Las peluqueras femeninas se defendieron rápidamente con educación formal y la introducción de lujosos salones donde se podía mimar a las clientas.
Con los peinados más elaborados de la década de 1950, en particular las variaciones del copete, los hombres comenzaron a gastar más tiempo y dinero en las barberías, quienes comenzaron a usar el término "estilistas de hombres" para distinguirse de las barberías pasadas de moda. A fines de la década de 1960, las tendencias de cabello más largo para los hombres, que se habían desarrollado a partir de estilos de contracultura, significaron cada vez menos visitas al peluquero. En los Estados Unidos, las cifras del censo informaron que entre 1972 y 1982 el número de barberías se redujo en más del 28 por ciento. Esto requirió un cambio en las habilidades tonsorales y el marketing y en 1970 el periodista Rodney Bennett-England, que se especializó en el cuidado masculino, declaró:"El viejo barbero, entrenado en el uso de maquinillas eléctricas, era un técnico. Los barberos de hoy son estilistas, incluso artistas. (pág. 104). Describió los salones para hombres que "se asemejan a clubes de caballeros con sillones cómodos y profundos, paredes con paneles de madera y cuadros o grabados". cara cansada limpiada y acariciada de nuevo en vigor" (p. 105). La antigua barbería todavía existía a principios de la década de 2000 con una clientela cada vez menor, pero muchos hombres interesados en cortes de pelo a la moda acuden a peluqueros "unisex" que ya no se molestan en especializarse en clientes masculinos o femeninos.
Ver también Accesorios para el cabello; Peluquería; Peinados.
Bibliografía
Bennett-Inglaterra, Rodney. Tan joven como te ves:cuidado y rejuvenecimiento masculino. Londres:Peter Owen, 1970.
Byrd, Ayana D. y Lori L. Tharps. Hair Story:desenredando las raíces del cabello negro en Estados Unidos. Nueva York:St. Martin's Press, 2001.
Cox, Carolina. Good Hair Days:una historia de la peluquería británica. Londres:Quartet Books, 1999.
Diario semanal de peluqueros 3 (junio de 1882):73.
Stevens-Cox, James. Diccionario ilustrado de peluquería y fabricación de pelucas. Londres:B. T. Batsford Ltd., 1989.
Willett, Julie A. Ondas permanentes:la creación del salón de belleza estadounidense. Nueva York:Prensa de la Universidad de Nueva York, 2000.