La bisutería más antigua era simplemente una imitación de la joyería preciosa y tenía poco valor intrínseco o estilo original propio. Sin embargo, una vez que los modistos franceses pusieron sus nombres en la bisutería, se volvió deseable, aceptable y costosa. A principios de la década de 1910, el modisto Paul Poiret se convirtió en un defensor de la bisutería y complementó a sus modelos con collares de borlas de seda y piedras semipreciosas diseñadas por el artista Iribe.
Primeros diseñadores de bisutería
Coco Chanel, Jean Patou, Drécoll y Premet también estuvieron entre los primeros modistos famosos en crear bisutería junto con ropa, lo que impulsó su aceptación. En 1925, el catálogo de los grandes almacenes Marshall Field describía la bisutería en términos positivos y anunciaba:"La imitación ya no es una vergüenza".
Réplicas de 1920
La imitación de joyería más omnipresente en la década de 1920 fue un collar de perlas. Hilos de perlas o cuentas de colores rodeaban pulcramente el cuello o colgaban hasta la cintura, la cadera, incluso hasta la rodilla, para moverse con bailes rápidos como el Charleston. Al final del período en que el vestidito negro se convirtió en un estándar diurno, las tiras más cortas de cuentas y perlas de colores claros continuaron como accesorios de elección. Las joyas de diamantes de imitación también adquirieron prominencia, ya que eran el complemento perfecto para dos innovaciones de moda:los bronceadores y los vestidos de noche blancos.
Influencias en la bisutería
Comenzando en la década de 1920 y continuando durante la década de 1930, la moda y la joyería compartieron una multitud de influencias, incluido el Art Deco, el Lejano Oriente, el norte de África y la India. Los motivos egipcios se inspiraron en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. La Exposición Colonial de París en 1931 y la Feria Mundial de Nueva York en 1939 ampliaron el vocabulario de las influencias extranjeras y los materiales ásperos, crudos y "bárbaros" (reales e imitaciones), incluyendo marfil (y versiones falsas), hueso, ámbar, madera e incluso corcho, se utilizaron para joyería de gran escala. El collar característico de Chanel en 1939 era un enorme babero inspirado en las Indias Orientales con perlas de imitación, esmeraldas sin tallar, cuentas de rubíes y piezas de metal que colgaban con un cordón.
A mediados de la década de 1930, la paleta de la moda se volvió Technicolor, ya que el plástico se produjo en colores brillantes por primera vez y las joyas de metal se esmaltaron a mano para agregar color. Los accesorios novedosos parecidos a juguetes (tanto disfraces como joyas preciosas) fueron muy populares, inspirados en los surrealistas, la modista Elsa Schiaparelli y los dibujos animados de Walt Disney. La reina de la extravagancia, Schiaparelli puso insectos y orugas de metal en los collares, y sus broches iban desde instrumentos musicales en miniatura, patines, arlequines, blackamoors y avestruces. Influenciadas por las travesuras animadas de los dibujos animados, las joyas también tenían partes móviles:los broches y los collares estaban adornados con flores "tembladoras", frutas de plástico colgantes o amuletos. Los clips se pueden deconstruir en piezas separadas. Estas tontas joyas aligeraban las solapas de los trajes de moda, severos y sobrios, entallados.
Al mismo tiempo, florecieron los estilos romántico rococó y victoriano, que perduraron hasta la década de 1940. La joyería rococó, asociada con la emperatriz Eugenia, era típicamente frívola con nudos de lazo, botines y cintas curvas, adornada con moderación con grandes piedras cortadas falsas y semipreciosas. Por lo general, estaba chapado con oro real (rosa, blanco, amarillo) o plata esterlina. Los estilos victorianos se copiaron directamente de los originales:medallones, camafeos, gargantillas e incluso alfileres para sombreros. El plástico negro fue el sustituto del azabache del siglo XIX.
Materiales de guerra
Durante la Segunda Guerra Mundial, se cortaron las importaciones de Europa y también se restringieron muchos materiales de joyería. Los joyeros desesperados compraron suéteres con cuentas, vestidos de noche e incluso trajes de escenario, y cosecharon sus cuentas, pedrería y perlas. También fabricaron joyas con materiales humildes que estaban fácilmente disponibles durante la guerra:semillas de calabaza, nueces, cáscaras, huesos de aceituna, arcilla, cuero, fieltro, hilo e incluso telas de tapicería. Las mujeres usaban broches de madera tallados a mano, collares de conchas pintadas de varios colores, corcho y trozos de madera flotante. Había poca diferencia entre las joyas extravagantes, infantiles y comerciales y las que hacían las mujeres siguiendo las instrucciones de bricolaje publicadas en las revistas.
Los motivos patrióticos florecieron durante la guerra, desde el rojo, el blanco y el azul hasta los motivos estadounidenses relacionados con California, Hawái, los indios nativos americanos y los vaqueros. La bisutería también asumió un tema militarista, y los modelos de tanques, aviones, acorazados, jeeps, soldados e incluso granadas de mano en miniatura se fabricaron en metal o madera y se usaron como broches, collares y aretes. En el verano de 1940, la "V" de victoria era un diseño popular. Como México era el aliado de Estados Unidos durante la guerra, las joyas importadas de ese país y sus imitaciones estaban muy de moda. Dos notables artesanos mexicanos que trabajaron en plata, Rebajes y Spratling, exhibieron sus sofisticadas joyas en las principales tiendas departamentales de todo el país. Las joyas patrióticas desaparecieron por completo durante tiempos de paz.
Estilo de posguerra
La moda de la posguerra sucumbió al New Look altamente estructurado del modisto Christian Dior, seguido de una serie de estilos igualmente severos:la camisa, el vestido tubo, el trapecio y el vestido de saco. La transformación fue radical. La ropa ocultaba la mayor parte del cuerpo de una mujer, y solo se veían gargantillas, aretes, brazaletes (en particular, brazaletes con dijes) y broches. Los vestidos y trajes en telas gruesas y de textura áspera eran lo suficientemente pesados como para soportar los círculos, óvalos, copos de nieve o broches en forma de estrella (asociados con la bomba atómica), típicamente tridimensionales. Los diamantes de imitación eran estándar, producidos en un arcoíris de colores, incluidos blanco, negro, rosa, azul, amarillo e iridiscente, lo cual fue una innovación.
La joyería a medida fue el accesorio más conservador en la década de 1950. Prolijo y de pequeña escala, estaba realizado en metal dorado o plateado con poca ornamentación. Aunque la ropa ocultaba sus figuras, las mujeres usaban el cabello recogido, en una cola de caballo, o gamine muy corto, para lucir aros, botones y aretes de perlas. Más adelante en la década, las joyas de metal eran más gruesas, su superficie estaba rayada, cincelada o profundamente grabada, un tratamiento que se prolongó hasta la década de 1960.
La distinción entre accesorios para el día y la noche se desvaneció a medida que la ropa deportiva casual italiana se hizo popular. Por ejemplo, en 1959, la actriz Elizabeth Taylor apareció en Life revista luciendo una gargantilla negra jet de Dior con un suéter negro escotado. El entretenimiento en casa también creó otra nueva categoría de moda. Los llamativos candelabros de gran tamaño y los aretes giratorios complementaron los pijamas holgados, los caftanes y las faldas hasta el suelo, que siguieron siendo elegantes prendas de anfitriona hasta la década de 1960.
Chanel saqueó el Renacimiento en busca de inspiración para la joyería. Con sus trajes característicos, en 1957 mostró colgantes (en particular, la cruz de Malta), broches y sautoirs de cadena en oro pesado con perlas barrocas, rubíes de vidrio grumoso y esmeraldas. Este estilo todavía se sigue identificando con Chanel en la actualidad.
Joyas Hippy Chic
En la década de 1960, los motivos gráficos atrevidos del "poder de las flores" del arte pop eran los favoritos de la moda. La omnipresente margarita se produjo en todos los materiales, desde plástico hasta metal esmaltado, y en una paleta de colores brillantes de neón. Las margaritas estaban unidas en cinturones, sujetadas con alfileres en sombreros y vestidos, y colgadas de cadenas alrededor del cuello. Incluso Chanel y Dior produjeron joyas de flores, aunque sus broches, collares y aretes estaban adornados con frágiles cristales vertidos.
Los hippies y la contracultura rechazaron esta sofisticación en favor de la joyería artesanal y étnica en materiales humildes:cuentas de arcilla y vidrio, hilo, campanas de templo, papel maché, macramé y plumas. Tanto hombres como mujeres se perforaban las orejas, elaboraban sus propias cintas para la cabeza, adornaban sus ropas con cuentas y bordados, ensartaban cuentas de amor o colgaban un signo de la paz, un ankh o el símbolo del zodíaco en una tira de cuero sin curtir alrededor del cuello. La cantante Janis Joplin normalmente actuaba cargada con una gran variedad de collares y pulseras nuevos y antiguos.
Vogue y El bazar de Harper También cultivó este estilo teatral. Diana Vreeland, editora en jefe de Vogue , encargó joyas de gran tamaño tremendamente dramáticas específicamente para la revista. Por lo general, únicas en su tipo, tenuemente unidas con alambre, hilo y pegamento, estas piezas eran demasiado frágiles para usarlas fuera del estudio fotográfico. Había corazas de pedrería o espejos diminutos, anillos de perlas del tamaño de una pelota de golf, aretes de plumas que cubrían los hombros, muñecas y brazos llenos de brazaletes de papel maché pintado.
La tecnología también contribuyó a este fantástico modo. En 1965, las perlas de plástico se produjeron por primera vez en tamaños gigantes y ligeros. Se unieron en collares, pecheras, cascos e incluso vestidos de varias hebras.
Estilo de diseño, precios de disfraces
En cuanto al estilo, la bisutería estaba a la altura de la joyería fina. La llamada gente hermosa mezcló alegremente los brazaletes de pantera de esmalte y pedrería de $ 30 del joyero Kenneth Jay Lane (inspirados en los modelos originales de Cartier de la duquesa de Windsor) con los reales. Lane era bien conocido por sus pesados collares colgantes, aretes de candelabro que llegaban hasta los hombros engastados con llamativas piedras falsas multicolores y enormes anillos de cóctel. Sus clientes iban desde Babe Paley hasta Greta Garbo y The Velvet Underground.
Chanel continuó produciendo joyas de estilo renacentista, en particular cruces de Malta y brazaletes adornados con piedras grandes, que se transformaron en una versión más exagerada. Diana Vreeland eligió este estilo como su firma, luciendo un par de puños de esmalte enjoyado supuestamente diseñados por Fulco di Verdura.
Del punk al pop
A fines de la década de 1960 y en la década de 1970, el estilo de la "era espacial" era una alternativa a esta joyería ornamentada. Fríamente moderno, geométrico, se hizo con materiales industriales como plástico transparente y herrajes metálicos. Esta joyería de bordes duros combinaba con la ropa adornada con hebillas, cremalleras, ojales y cabezas de clavos de gran tamaño.
Casi al mismo tiempo, el punk dominaba las calles. Los devotos de este estilo preferían chaquetas de cuero y jeans que fueran tan agresivos y unisex como sus accesorios:collares para perros y brazaletes de cuero erizados con cabezas de clavos y púas, cadenas gruesas que se usaban como gargantillas y alrededor de la cintura. La ornamentación punk más notoria era también la más simple:un imperdible clavado en una oreja, nariz, labio o mejilla.
Dos diseñadores, Elsa Peretti y Robert Lee Morris, influyeron mucho en la bisutería durante este período. Peretti comenzó a diseñar para Tiffany en 1974, y los joyeros inmediatamente copiaron sus colgantes de "haba de lima" y "lágrima" aerodinámicos a pequeña escala, y "diamantes cortados a medida" de piedras cortadas ensartadas en cadenas delgadas.
En la ciudad de Nueva York, Robert Lee Morris abrió su propia boutique, Artwear, como escaparate de sus collares de cuentas de oro hechos a mano, puños del tamaño de un gladiador, corazas de metal y hebillas de cinturones pesados. La diseñadora de moda Donna Karan complementó su línea con creaciones audaces y sencillas de Morris durante varias temporadas.
En la década de 1980, las artistas Cyndi Lauper y Madonna fueron las fuerzas femeninas que impulsaron el estilo a través de los nuevos medios de videos musicales, y ambas mezclaron lencería con ropa vintage y joyería vintage con nuevas chucherías baratas. Madonna lució montones de pulseras de caucho con colgantes de cruces religiosas y rosarios. Las estrellas de la música hip hop y rap lucían joyas en oro pesado o imitaciones chapadas en oro:colgantes con placa de identificación, anillos para los nudillos, brazaletes de identificación. Un diente frontal cubierto de oro era un adorno más permanente y extremo.
Edad Moderna del Adorno de Vestuario
A medida que los estilos simplificados de los diseñadores Giorgio Armani y Calvin Klein se hicieron populares, las joyas se redujeron gradualmente hasta desaparecer. Mientras el minimalismo gobernaba la moda, el negocio de la joyería era pésimo. Sin embargo, la bisutería volvió a la gloria deslumbrante a principios de la década de 1990, impulsada por los caprichosos accesorios de Christian Lacroix y Karl Lagerfeld en Chanel. Lagerfeld revivió y rediseñó con éxito muchas de las firmas de Chanel, incluidos los collares de perlas de múltiples hilos y las joyas de estilo renacentista. Usó el logotipo "CC" como decoración en todo, desde aretes hasta carteras.
Los artistas y las estrellas de cine dirigieron la moda en el año 2000 y vestían prendas reales, no bisutería. Las figuras de la música pop Jennifer Lopez y Lil' Kim mostraron enormes piedras preciosas en sus dedos. El empresario Sean Combs (también conocido como Puff Daddy, P. Diddy) hizo alarde de enormes aretes de diamantes y monstruosos anillos de diamantes. Una larga línea de estrellas de cine, incluidas Nicole Kidman y Charlize Theron, tomaron prestadas joyas, generalmente piezas antiguas finas, de joyeros establecidos como Harry Winston y Fred Leighton. Fue una señal de los tiempos en que Chanel lanzó una línea de joyas preciosas y Prada instaló joyas preciosas de Fred Leighton en su tienda del Soho. Una vez más, el ciclo había cambiado y la bisutería imitaba a la joyería preciosa, o "bling bling", como se llamaba en 2003 a la cosa real cegadora.
Ver también Esposas; broches y alfileres; Pendientes; Joyas; Collares y Colgantes.
Bibliografía
Becker, Vivienne. Fabulosas falsificaciones:la historia de la fantasía y la bisutería. Londres:Grafton, 1988.
Davidov, Corine. El libro de joyas de baquelita. Nueva York:Abbeville Press, 1988.
Mulva, Jane. Bisutería en Vogue. Londres:Thames and Hudson, Inc., 1988.
Nadelhoffer, Hans. Joyería Cartier Extraordinaria. Nueva York:Harry N. Abrams, 1984.
Escudos, Jody. Todo lo que brilla:la gloria de la bisutería. Nueva York:Rizzoli, 1987