La identidad es uno de los conceptos más fascinantes y debatidos en las humanidades y ciencias sociales. La moda está intrínsecamente ligada a su construcción y reconstrucción: a través de nuestro estilo personal, representamos contradicciones y nos definimos en la vida cotidiana. Mediante interpretaciones únicas del vestir y resistencias a las tendencias, anunciamos quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Además, expresamos quiénes no queremos ser (Freitas et al., 1997). El estilo de apariencia actúa como una metáfora compleja de la identidad, que abarca rasgos físicos (como piel, forma corporal o textura del cabello) y prácticas de vestimenta y arreglo personal. Estas últimas, especialmente maleables, permiten formas fluidas de autocomprensión en relación con los demás, en el contexto del constante cambio de la moda.
Identidades superpuestas
El estilo de apariencia visualiza identidades múltiples e interseccionales, como género, raza, etnia, clase social, sexualidad, edad, nacionalidad e intereses personales, estéticos y políticos. No todas están presentes conscientemente en todo momento; las dinámicas de poder determinan su relevancia. Identidades privilegiadas (blancura, masculinidad, heterosexualidad) suelen percibirse como "normales" o "naturales". Sin embargo, al cruzarse, su expresión es compleja. Desde los estudios culturales, las identidades tienen historia y proyección futura: son complejas, contradictorias y nos permiten imaginar quiénes podemos llegar a ser (Ang, 2000).
Autoexpresión
Articular verbalmente quiénes somos o en quiénes nos convertimos resulta desafiante. El estilo ofrece una vía visual para identidades emergentes e interseccionales, más intuitiva que las palabras. Es más sencillo expresar a quiénes evitamos parecer (no femenino, no demasiado provocador, no infantil) que definirnos positivamente (Freitas et al., 1997). Las identidades se difuminan entre sí (género y sexualidad, por ejemplo), y sus expresiones son ambivalentes. Davis (1992) sostiene que estas ambivalencias impulsan el cambio de moda, como tensiones entre juventud y madurez, masculinidad y feminidad, o estatus alto y bajo.
Identidad en las ciencias sociales
El estudio de la identidad en ciencias sociales y humanidades remite a la evolución del yo, personalidad y subjetividad, sobre todo en culturas occidentales modernas. Breward (1995) sitúa a mediados y fines del siglo XVI el surgimiento de una autoconciencia sobre la identidad como algo maleable (p. 69). En el XVIII, filósofos como Hume y Rousseau cuestionaron la individualidad amid el declive de sociedades tradicionales (Kellner, 1994), asumiendo aún la subjetividad masculina blanca burguesa. Ese siglo vio también relaciones más personalizadas con la individualidad vía consumo y moda (Breward, 1995, p. 112). La subcultura "molly" en Londres del XVIII permitió a hombres transgredir la masculinidad con prendas femeninas. En el XIX, el consumo ligó identidad a posesiones, especialmente en mujeres burguesas, mientras emergían expresiones urbanas como bohemios y dandis (Breward, 2003, p. 218).
Llegando a la expresión individual
El consumidor moderno pasó de artificios elaborados a la expresión individual (Breward, 2003, p. 200). Crane (2000) lo describe como transición de moda de clase a de consumo, en un proceso fragmentado por la modernidad. Wilson (1985) ve la individualidad moderna como una "herida" que genera temor a la autonomía; la moda alivia este miedo recordándonos su fragilidad (p. 12).
Aunque la ropa identificaba históricamente por ocupación, región o clase (Crane, 2000), el siglo XX amplió subculturas que marcaban diferencias visuales mediante objetos comerciales (Breward, 2003, p. 222). En los 60, Gregory Stone (1965) defendió la identidad como significado situado y negociado socialmente, con la apariencia clave para identificación y diferenciación. El auge adolescente de 1950-60 codificó identidades por edad, música y gustos. Movimientos sociales (derechos civiles, feminismo, LGBTQ+) intensificaron estilos para construir y desafiar identidades raciales, étnicas, de género y sexuales.
Todo vale
Desde los 60 hasta hoy, en un mundo posindustrial y posmoderno, el capitalismo global ofrece productos eclécticos para mezclar identidades (Kaiser, 1999; Kaiser, Nagasawa y Hutton, 1991). Wilson (1992) advierte que, pese a la fragmentación, los cuerpos no se eligen, limitando el juego posmoderno (p. 8). La moda resiste ideas fijas del yo mientras fija otras identidades (etnia, sexualidad). En la globalización, provee estrategias para identidades contradictorias en la cotidianidad (Ang, 2000, p. 11).
Ver también: Moda afrocéntrica; Vestido Étnico; Moda, Género y Vestimenta.
Bibliografía
Ang, Ien. "La tristeza de la identidad". En Sin Garantías: En Honor a Stuart Hall. Editado por Paul Gilroy, Lawrence Grossberg y Angela McRobbie. Londres: Verso, 2000.
Breward, Christopher. La cultura de la moda. Manchester, Reino Unido: Manchester University Press, 1995.
--. Moda. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 2003.
Crane, Diana. La moda y sus agendas sociales: clase, género e identidad en la vestimenta. Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2000.
Davis, Fred. Fashion, Culture and Identity. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
Freitas, Anthony, et al. "Gestiòn de la apariencia como construcción de fronteras: ropa menos favorita, distanciamiento grupal e identidad... No!". Sociological Inquiry 67, núm. 3 (1997): 323-335.
Kaiser, Susan B., Richard N. Nagasawa y Sandra S. Hutton. "Moda, posmodernidad y apariencia personal: una formulación simbólica interaccionista". Symbolic Interaction 14, núm. 2 (1991): 165-185.
Kaiser, Susan B. "Identidad, posmodernidad y el mercado mundial de prendas de vestir". En Los significados del vestido. Editado por Mary Lynn Damhorst, Kimberly A. Miller y Susan O. Michelman. Nueva York: Fairchild Publications, 1999.
Kellner, Douglas. "Madonna, Moda e Identidad". En Sobre la moda. Editado por Shari Benstock y Suzanne Ferriss. New Brunswick, Nueva Jersey: Rutgers University Press, 1994.
Stone, Gregory P. "La apariencia y el yo". En Vestido, Adorno y Orden Social. Editado por Mary Ellen Roach y Joanne B. Eicher. Nueva York: Wiley, 1965.
Wilson, Elizabeth. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. Berkeley, California: University of California Press, 1985.
--. "La moda y el cuerpo posmoderno". En Chic Thrills: A Fashion Reader. Editado por Juliet Ash y Elizabeth Wilson. Berkeley, California: University of California Press, 1992.