A lo largo del siglo XX, la ropa se convirtió en una poderosa herramienta para que lesbianas y hombres homosexuales expresaran su identidad y se comunicaran entre sí, desafiando normas sociales y celebrando su diversidad.
Travestismo masculino
Incluso antes del siglo XX, el travestismo masculino se asociaba con la sodomía. En el siglo XVIII, ciudades europeas como Londres albergaban subculturas homosexuales secretas en posadas y tabernas, donde los "mollies" vestían ropa femenina para identificarse y atraer parejas. Llevaban túnicas, enaguas, tocados, zapatos de hebilla fina, bufandas con flecos y máscaras; algunas con caperuzas, otras como lecheras o pastoras con sombreros verdes, chalecos y enaguas, y rostros empastados y pintados (Trumbach, p. 138).
Durante el siglo XIX, los hombres homosexuales continuaron travistiéndose en espacios públicos y privados. En la década de 1920, los bailes drag de Harlem ofrecieron refugios seguros. En los años 50, los Arts Balls de Londres proporcionaron similares oportunidades. Las drag queens parodiaban la sociedad heterosexual con humor gay. Destacó Charles Pierce, con imitaciones de Bette Davis y Joan Crawford. La tradición persiste con Divine, RuPaul y Lily Savage.
Afeminamiento
Hombres abiertamente homosexuales que no optaban por el travestismo completo adoptaban gestos y prendas femeninas: cejas depiladas, colorete, maquillaje, cabello peroxilado, blusas y zapatos de tacón alto. En EE.UU., vestirse cruzado era ilegal fuera de mascaradas, requiriéndose al menos tres prendas del género propio. Quentin Crisp, en El funcionario desnudo (1968), relata detenciones policiales por su afeminamiento. Sin embargo, esta estética permitía integrarse en la subcultura gay y atraer parejas. Decaía con la liberación gay, pero perdura.
Masculinidad y vestimenta lésbica
A fines del siglo XIX y principios del XX, muchas mujeres, incluidas lesbianas, adoptaron ropa masculina para protestar roles patriarcales. Figuras como George Sand y Rosa Bonheur lo usaron profesionalmente. Entre guerras, aumentó la visibilidad lesbiana: Lady Una Troubridge con pajarita, monóculo y chaqueta masculina; Ma Rainey y Gladys Bentley con frac; Greta Garbo y Marlene Dietrich en pantalla y fuera.
Hasta los 70, la imagen lésbica era masculina: pajarita, pantalones. En EE.UU., se exigían "tres piezas femeninas". No todas optaban por ello; prevalecían roles "butch" y "femme" en bares.
Significantes sutiles
La ilegalidad obligaba a "pasar" por heterosexuales. Códigos incluían clavel verde (juicios Wilde), verde en general, corbata roja, zapatos de gamuza (lésbicas: corbatas, gemelos, corte Eton, violeta).
Revolución de la moda masculina
En los 60, la moda subcultural diluyó asociaciones gay-homosexualidad. Carnaby Street, iniciada por gays, popularizó estilos juveniles. En EE.UU., boutiques gay en Greenwich Village y West Hollywood.
Hombres homosexuales y masculinidad
Post-1960, clones de NY y San Francisco adoptaron vaquero, leñador: botas, Levi's, camisas a cuadros, bigotes. Evolucionó a cuero con pañuelos codificados. Persiste en cuerpos musculosos y subculturas como skinheads no racistas.
Estilo lésbico post-liberación
Décadas 60-70 cuestionaron estereotipos: pantalones aceptados, androginia, rechazo feminista a tacones. 80-90: lipstick lesbians combinan feminidad y masculinidad urbana.
La industria de la moda
Muchos diseñadores gay/bisexuales: Dior, Balenciaga, Saint Laurent, etc. Influencia en alta costura y streetwear. Estilos como Buffalo y chic lesbiana mainstream.
Hoy, moda es unisex; difícil distinguir orientaciones. ¿Nuevo estilo queer posmoderno? (Wilson, 177)
Véase también Moda e Identidad; Moda, Género y Vestimenta.
Bibliografía
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