El tanga o tanga, una parte delantera de las bragas con una tira de tela de media a una pulgada en la parte posterior que se coloca entre las nalgas, se convirtió en una de las formas más populares de ropa interior femenina a principios del siglo XXI. Sus fuentes son múltiples; el bikini tanga diseñado por Rudi Gernreich en 1974, lanzado con un peinado a juego de Vidal Sassoon, es uno de los que a su vez generó el tanga brasileño más popular de finales de la década de 1970. Este diminuto biquini, apodado el fio denta , o hilo dental, aseguró que las nalgas alcanzaran la máxima exposición al sol y mostraran abiertamente una zona erógena que era una de las favoritas en la cultura latina.
Influencias
El tanga de la stripper es otra influencia y ha sido una parte importante del guardarropa de los artistas de striptease o, más recientemente, de las bailarinas de regazo desde la década de 1950, cuando el tabú de mostrar la vagina o cualquier grado de vello púbico era primordial. El tanga estaba compuesto por un cordón elástico que rodeaba la cintura y subía entre las nalgas y se cree popularmente que se agregó originalmente a los accesorios de la stripper con motivo de la Feria Mundial de 1939 en Nueva York cuando el alcalde Fiorello La Guardia exigió que los bailarines desnudos de la ciudad se cubran como muestra de respeto por los miles de visitantes que abarrotan la ciudad. Sin embargo, este tipo de revestimientos podrían describirse como derivaciones de la ropa interior masculina o prendas asociadas al deporte, como los suspensorios, que tienden a revelar la fuerza muscular de piernas y glúteos. Las bolsas de pose usadas por modelos desnudos en las clases de vida desde el Renacimiento y en el siglo XIX y principios del XX en revistas que promueven la "cultura de la salud" y presentando culturistas podrían verse como tipos de tanga en el sentido de que tienen una parte frontal que cubre el genitales y una cuerda en la parte posterior que expone el trasero.
Surgimiento en la década de 1980
La tanga se incorporó al vocabulario de la ropa interior femenina en la década de 1980 en respuesta a los pantalones cada vez más ajustados, especialmente los jeans que usaban las mujeres para mostrar más sus cuerpos perfeccionados en el gimnasio en una era que enfatizaba la forma del cuerpo musculoso. Las mujeres exigían ropa interior que permaneciera invisible debajo de la ropa exterior y combatiera lo que se conoció como VPL, o Visible Panty Line. Frederick Mellinger, del popular fabricante de ropa interior Frederick's of Hollywood, se dio cuenta del potencial de esta forma de ropa interior; Frederick's comenzó a comercializar masivamente la tanga, al principio conocida como la "braga escasa", como un artículo erótico junto con la ropa interior sin entrepierna o comestible. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, la tanga comenzó a ser apreciada como una prenda práctica por derecho propio. En 2003, se había convertido en el segmento de ropa interior femenina de más rápido crecimiento, lo que hizo que las bragas "de fondo completo" fueran casi obsoletas. Con el fin de persuadir a las pocas mujeres renuentes que quedaban a usar la tanga, se inventó una prenda de "entrenamiento" llamada Rio, o tanga "principiante", que se elevaba más tranquilamente por los costados para exponer menos las nalgas.
Modas de los 90
En la década de 1990, la tanga se convirtió en una prenda de proporciones folclóricas después de que se describiera en el Informe Starr el romance de la pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Lewinsky admitió haber iniciado su relación con Clinton levantando con coquetería la parte de atrás de la chaqueta de su traje formal para revelar las tiras de su tanga. Esto indicaba la ironía de la tanga porque, en su encarnación original como ropa interior, estaba diseñada para permanecer invisible a fin de revelar los contornos de un trasero bien formado debajo de los pantalones más ajustados. A principios de la década de 2000, se puso de moda usar jeans hipster de corte bajo que revelaban la parte posterior de la tanga, que se convirtió en un punto focal reforzado por correas cubiertas de diamantes de diseñadores como Agent Provocateur y Frost French y los fabricantes Gossard. Esta moda, que se cree fue iniciada por la glamorosa modelo Jordan en Inglaterra y las cantantes Britney Spears y Mariah Carey en los Estados Unidos, también mostró un cambio cultural en la zonificación sexual de los cuerpos de las mujeres. El trasero prominente y carnoso mitificado en la cultura afroamericana por canciones como "The Thong Song" de la estrella estadounidense de rhythm and blues Sisqó, quien exhortó:"Déjame ver esa tanga" y elogió a la actriz y cantante Jennifer López. comenzó a tomar el relevo de los senos como la zona erógena primaria.
Creciente popularidad
La popularidad de la tanga se extendió a todas las edades y sexos (aunque el hombre en tanga es principalmente popular en ciertos círculos homosexuales), y en 2003, se produjo un pánico moral cuando los padres y los medios vieron a la tanga como responsable de sexualizar a las niñas en una edad demasiado joven. Según cifras provisionales recopiladas por las ventas de tangas de los fabricantes para tweenage niñas, la definición de marketing de niños de doce a catorce años, saltó un 33 por ciento de 2002 a 2003 en el Reino Unido. En 2003, se vendieron en el Reino Unido unos diez millones de tangas por un valor aproximado de sesenta y cinco millones de libras. La tienda británica Tammy Girl fue criticada especialmente por comercializar tangas para niñas preadolescentes con logotipos como "Reglas de Cupido" y "Talento" impresos en ellas. Otro ataque al tanga se produjo en 2002, cuando las autoridades de Daytona Beach, Florida, utilizando las leyes contra la desnudez para disuadir el uso del tanga, amenazaron con arrestar a cualquiera que mostrara más de un tercio de sus nalgas en público.
Ver también Lencería; Ropa interior.
Bibliografía
Cox, Carolina. Lencería:un léxico de estilo. Londres:Ediciones Scriptum, 2001.
Craik, Jennifer. El rostro de la moda:estudios culturales de la moda. Londres:Routledge, 1994.