A fines de la década de 1950, un pequeño número de jóvenes bailarinas y cantantes de jazz negras rompieron con las normas prevalecientes de la comunidad negra y llevaban el cabello sin alisar. El peinado que usaban no tenía nombre y, cuando la prensa negra lo notó, se lo describió comúnmente como cabello "recortado". Estos bailarines y músicos simpatizaban o estaban involucrados con el movimiento por los derechos civiles y sintieron que el cabello sin alisar expresaba sus sentimientos de orgullo racial. Alrededor de 1960, estudiantes activistas de derechos civiles con motivaciones similares en la Universidad de Howard y otras universidades históricamente negras dejaron de alisarse el cabello, se lo cortaron y, en general, sufrieron las burlas de sus compañeros de estudios. Con el tiempo, el estilo recortado se convirtió en una gran forma redonda, usado por ambos sexos, y se logra levantando el cabello largo sin alisar hacia afuera con un peine de dientes anchos conocido como peine afro. En la cima de su popularidad a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, Afro personificó el movimiento negro es hermoso. En esos años el estilo representó una celebración de la belleza negra y un repudio de los estándares de belleza eurocéntricos. También creó un sentido de comunidad entre sus usuarios que vieron el estilo como la marca de una persona que estaba dispuesta a tomar una posición desafiante contra la injusticia racial. A medida que el afro aumentó en popularidad, su asociación con los movimientos políticos negros se debilitó y, por lo tanto, disminuyó su capacidad para comunicar los compromisos políticos de sus usuarios.
Normas preexistentes
En la década de 1950, se esperaba que las mujeres negras se alisaran el cabello. Un peinado femenino negro sin alisar constituía un rechazo radical de las normas de la comunidad negra. Las mujeres negras se alisaban el cabello cubriéndolo con pomada protectora y peinándolo con un peine de metal caliente. Esta técnica transformó los apretados rizos del cabello afroamericano en cabello completamente liso con un brillo pomado. El cabello alisado permaneció lacio hasta que tuvo contacto con el agua. Las mujeres negras hicieron todo lo posible para alargar el tiempo entre los retoques. Se protegieron el cabello de la lluvia, no fueron a nadar y se lavaron el cabello solo inmediatamente antes de volver a alisarlo. Si una mujer no podía alisarse el cabello, lo cubría con un pañuelo.
La tecnología del alisado del cabello sirvió a las normas de género predominantes que definían el cabello largo y ondulado como bellamente femenino. Si bien el alisado del cabello no podía alargar el cabello y puede haber contribuido a que se rompiera, transformó el cabello muy rizado en cabello lacio que se podía ondular. El cabello muy rizado fue menospreciado como "pelo en pañal" o "pelo malo", mientras que el cabello lacio fue elogiado como "buen cabello". Los fundamentos eurocéntricos de estos juicios de la comunidad negra han llevado a muchos a caracterizar la práctica del alisado del cabello como un intento negro de imitar a los blancos. Los críticos culturales han respondido argumentando que el alisado del cabello representaba mucho más que una imitación de los blancos. Las mujeres negras se inspiraron en otras mujeres negras que se alisaron el cabello para presentarse como urbanas, modernas y bien arregladas.
En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la gran mayoría de las mujeres negras se alisaba el cabello, la mayoría de los hombres negros usaban el cabello corto y sin alisar. El peinado alisado masculino que se conocía como conk era muy visible porque era el estilo preferido por muchos artistas negros. El conk, sin embargo, era un estilo rebelde asociado con artistas y hombres en subculturas criminales. Los hombres negros convencionales y los hombres con aspiraciones de clase media llevaban el pelo corto y no lo alisaban.
Orígenes de lo afro
A fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, la conciencia de las naciones africanas recién independizadas y las victorias y reveses del movimiento por los derechos civiles alentaron sentimientos de esperanza e ira, así como la exploración de la identidad entre los jóvenes afroamericanos. Lo afro se originó en ese clima político y emocional. El estilo encajaba con un rechazo generacional más amplio del artificio pero, lo que es más importante, expresaba el desafío a las normas de belleza racistas, el rechazo a las convenciones de la clase media y el orgullo por la belleza negra. El cabello sin alisar del afro era simultáneamente una forma de celebrar el carácter distintivo cultural y físico de la raza y de rechazar las prácticas asociadas con la emulación de los blancos.
Bailarines, músicos de jazz y folk, y estudiantes universitarios pueden haber disfrutado de una mayor libertad para desafiar los estilos convencionales que las mujeres trabajadoras ordinarias y fueron los primeros en usar estilos sin alisar. A fines de la década de 1950, algunos bailarines modernos negros que cansados de retocarse continuamente el cabello alisado que el sudor había vuelto a encrespar, decidieron usar el cabello corto sin alisar. Ruth Beckford, que actuó con Katherine Dunham, recordó las reacciones confusas que recibió cuando llevaba un corte de pelo corto y sin alisar. Extraños le ofrecieron curas para ayudarla a crecer el cabello y un joven estudiante le preguntó a la bien formada señorita Beckford si era un hombre.
Alrededor de 1960, en círculos políticamente activos en los campus de universidades históricamente negras y en organizaciones de movimientos de derechos civiles, algunas jóvenes negras adoptaron peinados naturales. Ya en 1961, los músicos de jazz Abbey Lincoln, Melba Liston, Miriam Makeba, Nina Simone y la cantante de folk Odetta tocaban con el pelo corto y sin alisar. Aunque estas mujeres son conocidas principalmente como artistas, los compromisos políticos fueron parte integral de su trabajo. Cantaron letras que pedían justicia racial y actuaron en mítines y eventos de recaudación de fondos del movimiento por los derechos civiles. En 1962 y 1963
Abbey Lincoln realizó una gira con Grandassa, un grupo de modelos y artistas cuyos desfiles de moda promovieron el vínculo entre el orgullo negro y lo que había comenzado a llamarse de diversas formas el aspecto "au naturel", "au naturelle" o "natural". Cuando la prensa negra dominante tomó nota del cabello sin alisar, los reporteros generalmente insinuaron que los usuarios de estilos "au naturelle" habían sacrificado su atractivo sexual por su política. Todavía no podían ver el cabello sin alisar como hermoso.
Reacciones tempranas
Aunque recibieron apoyo por el estilo entre sus compañeras activistas, las primeras mujeres que usaron estilos sin alisar experimentaron miradas de asombro, burlas e insultos por usar estilos que se percibían como un rechazo atroz de los estándares de la comunidad. Muchas de estas mujeres tenían conflictos con sus mayores que pensaban en el alisado del cabello como un buen cuidado esencial. Irónicamente, algunas estudiantes negras que estaban aisladas en universidades predominantemente blancas experimentaron la aceptación de los radicales blancos que no estaban familiarizados con las normas de la comunidad negra. Sin embargo, la mayoría de los blancos de la corriente principal vieron el estilo como sorprendentemente poco convencional y algunos empleadores prohibieron a los afros en el lugar de trabajo. A medida que más mujeres abandonaron el alisado del cabello, lo natural se convirtió en un estilo reconocible y un tema frecuente de debate en la prensa negra. Un número cada vez mayor de mujeres dejó de alisarse el cabello cuando la práctica se convirtió en un emblema de la vergüenza racial. En un mitin de 1966, el líder negro Stokely Carmichael fusionó el estilo, la política y el amor propio cuando le dijo a la multitud:"Tenemos que dejar de avergonzarnos de ser negros. Una nariz ancha, un labio grueso y el pelo de pañal somos nosotros y vamos a llamar a eso hermoso, les guste o no. Ya no nos vamos a freír el pelo” (Bracey, Meier y Rudwick 1970, p. 472). La frase "lo negro es hermoso" estaba en todas partes y resumía una nueva clasificación estética que valoraba la belleza de la piel morena y los rizos apretados del cabello sin alisar.
Cada vez más activistas adoptaron el peinado y los medios de comunicación difundieron sus imágenes. Para 1966, lo afro estaba firmemente asociado con el activismo político. Las mujeres que usaban el cabello sin alisar podían sentir que su cabello las identificaba con el movimiento emergente del poder negro. Las imágenes televisadas de miembros del Partido Pantera Negra con chaquetas de cuero negro, boinas negras, anteojos de sol y afros proyectaron la encarnación del radicalismo negro. Algunos hombres y muchas mujeres comenzaron a crecer afros más grandes. Eventualmente, solo el cabello cortado en forma redonda grande se llamó afro, mientras que otros cortes de cabello sin alisar se llamaron naturales.
Popularización
A medida que un mayor número de hombres y mujeres negros vestían afro, los conflictos laborales e intergeneracionales disminuyeron. En 1968, los cigarrillos Kent y Pepsi-Cola desarrollaron anuncios impresos que presentaban mujeres con grandes afros. Las púas afro decorativas con mangos negros en forma de puño o motivos africanos eran artículos de moda populares. Mientras continuaban comercializando productos más antiguos para alisar el cabello, los fabricantes de productos para el cuidado del cabello negro formularon nuevos productos para el cuidado afro. El "peine soplador" eléctrico combinaba un secador y un peine afro para peinar afros grandes. Los fabricantes de pelucas introdujeron las pelucas afro. Aunque los orígenes de Afro estaban en los Estados Unidos, Johnson Products, fabricante de productos para alisar el cabello desde hace mucho tiempo, promocionó su nueva línea de productos Afro Sheen con las palabras swahili para "personas hermosas" en anuncios impresos y de radio que decían "Wantu Wazuri use Afro Brillo." En 1968, un gran afro era un elemento crucial del estilo de Clarence Williams III, estrella de la popular serie de televisión, The Mod Squad. . En 1969 la Vogue británica publicó la fotografía de Patrick Lichfield de Marsha Hunt, quien posó desnuda excepto por los brazaletes y los tobillos y su gran afro redondo. Esta imagen ampliamente celebrada encaja con un patrón emergente de la industria de la moda que presenta modelos negros asociados con significantes de lo primitivo, lo salvaje o lo exótico.
Una de las usuarias de un gran afro fue la activista y académica Angela Davis, que usó el estilo de acuerdo con las prácticas de otras mujeres negras políticamente activas. Cuando, en 1970, fue incluida en la lista de los más buscados del FBI, su imagen circuló internacionalmente. Durante su tiempo como fugitiva y prisionera, se convirtió en una heroína para muchas mujeres negras, ya que una amplia campaña funcionó para su liberación. El gran afro se asoció de manera indeleble con Angela Davis y se describió cada vez más como el "look de Angela Davis". Irónicamente, la popularización de su imagen contribuyó a la transformación del afro de una práctica que expresaba los compromisos políticos de activistas dedicados a un estilo que podía ser usado por personas meramente conscientes de la moda.
El estilo que se convirtió en afro se originó con mujeres negras. Dado que la mayoría de los hombres negros usaban cabello corto sin alisar a fines de la década de 1950, el cabello corto sin alisar solo podía representar algo digno de mención para las mujeres negras. Cuando, a mediados de la década de 1960, el estilo evolucionó hacia una gran forma redonda, se convirtió en un estilo tanto para hombres como para mujeres. Dado que los hombres negros solían llevar el cabello sin alisar, un afro era solo afro cuando era grande. A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando hombres y mujeres usaban afro, la publicidad comercial y las obras de arte con inclinaciones políticas generalmente reafirmaron las distinciones de género que habían sido desafiadas por las primeras mujeres que se atrevieron a usar el cabello corto y sin alisar. Innumerables imágenes de la época mostraban la cabeza y los hombros de un hombre negro con un afro grande detrás de una mujer negra con un afro más grande. Por lo general, los hombros de la mujer estaban desnudos y usaba aretes grandes.
Popularidad en declive y significado duradero
A fines de la década de 1960, el radical negro H. Rap Brown se quejó de que debajo de sus peinados naturales, demasiados negros tenían "mentes procesadas". A finales de la década, muchos negros estarían de acuerdo con su observación de que el estilo decía poco sobre las opiniones políticas de quien lo usaba. A medida que la moda incorporó el estilo antes escandaloso, separó al afro de sus orígenes políticos. La industria del cuidado del cabello trabajó para posicionar el afro como una opción entre muchas y para reafirmar el alisado del cabello como el primer paso esencial del cuidado del cabello de las mujeres negras. En 1970, un estilo conocido como Curly Afro, que requería alisar y luego rizar el cabello, se hizo popular entre las mujeres negras. En 1972, Ron O'Neal revivió las imágenes subculturales anteriores a la década de 1960 de la masculinidad negra cuando lucía cabello largo y ondulado como la estrella de la película Superfly. Los afros grandes continuaron siendo populares durante la década de 1970, pero su uso en las películas de blaxploitation de la época introdujo nuevas asociaciones con las representaciones paródicas de las subculturas negras de Hollywood.
Si bien el afro grande y redondo está tan fuertemente asociado con la década de 1970 que se revive con mayor frecuencia en contextos cómicos retro, el afro, sin embargo, tuvo consecuencias duraderas. Amplió permanentemente las imágenes predominantes de belleza. En 2003, la cantante negra Erykah Badu subió al escenario del Teatro Apollo de Harlem con una gran peluca afro. Después de algunas canciones, se quitó la peluca para revelar su cabello corto y sin alisar. Los reporteros describieron su cabello usando el lenguaje empleado por aquellos que primero intentaron describir los estilos que usaban la cantante Nina Simone, Abbey Lincoln y Odetta a principios de la década de 1960. Lo llamaron "recortado". Antes de la popularidad de las mujeres negras afro escondían el cabello sin alisar debajo de las bufandas. A través del afro, el público se acostumbró a ver la textura del cabello sin alisar como algo hermoso y se abrió el camino para una proliferación de estilos afroamericanos sin alisar.
Ver también vestido afroamericano; Moda afrocéntrica; Peluquería; Accesorios para el cabello; Peluquería; Peinados.
Bibliografía
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Craig, Maxine Leeds. ¿No soy una reina de la belleza? Mujeres negras, la belleza y la política de la raza , Nueva York:Oxford University Press, 2002. Incluye una historia detallada del surgimiento de lo afro.
Davis, Angela Y. "Imágenes afro:política, moda y nostalgia". Consulta crítica 21 (otoño de 1994):37-45. Davis reflexiona sobre el uso de fotografías de su afro en imágenes de moda desprovistas de contenido político.
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Mercer, Kobena. "Pelo negro/política de estilo". En Afuera:Marginación y Culturas Contemporáneas , editado por Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha y Cornel West, 247-264. Cambridge, Mass.:MIT Press, 1990. Mercer coloca el afro en el contexto de las prácticas anteriores de cuidado del cabello negro y desafía la opinión generalizada de que el alisado del cabello representaba el odio de los negros hacia sí mismos.