En las mesetas azotadas por el viento del interior de Asia, en una gran franja que abarca Afganistán, Ladakh de la India, partes de Sinkiang, el norte del Tíbet y Mongolia, los pastores nómadas crían grandes rebaños de ovejas, cabras y yaks. La altitud, de más de 4.300 metros (14.000 pies), impide el cultivo; el pastoreo es el único uso económico posible de un entorno tristemente inhóspito. El frío gélido del invierno, que cae en picado a menos de 40 grados Fahrenheit y se agrava con la sensación térmica, provoca el crecimiento de una capa interna cálida y suave de fibras aterciopeladas en muchos de los mamíferos de la región:cabras, camellos, yaks, incluso perros, así como animales salvajes como la cabra montés y el antílope tibetano o chiru. Conocido en los idiomas del norte de urdu y cachemir como pashm , esta fibra se recolecta en cantidades comerciales de las cabras de los pastores. (Algunas autoridades han identificado la raza de productores de pashm cabras como Capra hircus. Este nombre, sin embargo, se aplica a todas las cabras domesticadas; la taxonomía científica no hace distinción entre diferentes razas de animales domésticos). El camello bactriano de doble joroba también produce un grado menos fino ("pelo de camello"). Cuando el término pashm se usa sin calificación, es pashm de cabras eso quiere decir.
Pashm fue y es la materia prima para la industria de los chales de Cachemira. La tela tejida de pashm se llama propiamente pashmina. Sin embargo, cuando los británicos en la India se dieron cuenta del chal de Cachemira, algunos de ellos, ignorantes del origen de la fibra, adoptaron el término "cachemira" para referirse tanto a la fibra como a la tela, y en Occidente este es el término que se ha mantenido.
El mantón de Cachemira
La transformación de una masa de fibras grasientas y apelmazadas en un tejido estampado de suavidad y calidez superlativas implicó todo un complejo conjunto de procedimientos. Para empezar, había que limpiar la materia prima y quitar los pelos gruesos del pelaje exterior del animal. Estos procesos y el hilado del hilo fueron (y continúan haciéndolo) las mujeres de Cachemira en sus hogares, con las herramientas más simples como peines, carretes y ruecas manuales.
El medio clásico de decoración de chales era la técnica de tapicería de sarga, única en la fabricación de este tejido:un tejido de sarga que utiliza, en lugar de una lanzadera, una multiplicidad de pequeñas bobinas cargadas con diferentes colores de hilo para incorporar el diseño en el tejido Los diseñadores dibujaron y colorearon el patrón, y un escriba lo tradujo a una forma abreviada llamada talim. Los tintoreros teñían el hilo en los colores requeridos con tintes vegetales, y otros especialistas hacían y vestían la urdimbre y la ponían en el telar. Sólo entonces el tejedor puso su mano en él. Dos tejedores se sentaron en cada telar, manipulando las bobinas en respuesta a las instrucciones del maestro tejedor leyendo en voz alta del talim. Los chales se tejían en parejas, y un diseño elaborado podía tardar meses o incluso años en realizarse.
En el siglo XIX, a medida que los patrones se volvieron más complejos, los chales a menudo se tejían en numerosas piezas pequeñas, la habilidad del zurcido que los unía era tal que las costuras eran prácticamente invisibles y el conjunto se veía y se sentía como una sola pieza de material. Otro desarrollo del siglo XIX fue la sustitución del trabajo de tapicería por el bordado en tela de pashmina simple. A principios del siglo XXI, las habilidades de los tejedores de tapices de sarga casi han desaparecido, pero tal vez en Cachemira se están produciendo más chales de pashmina bordados que nunca, en respuesta a la demanda de la próspera clase media india. Simultáneamente, se están realizando esfuerzos para revivir el arte de la tapicería de sarga, así como para diversificar el producto, y se está creando una pequeña cantidad de piezas superlativas en técnicas y diseños tradicionales e innovadores.
Desde mediados del siglo XVIII hasta alrededor de 1870, la industria de los chales estuvo muy sujeta a impuestos y proporcionó más ingresos para los sucesivos gobiernos de Cachemira que todas las demás fuentes juntas. Esta carga de impuestos recayó más pesadamente sobre los tejedores, cuya explotación alcanzó un grado que podría describirse casi como servidumbre.
El chal pashmina de Kashmir siempre ha sido un artículo de lujo; más que eso, su belleza y finura lo convirtieron en parte integral del estilo de vida real y aristocrático del mundo indoiranio en el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Se exportó a lugares tan lejanos como Rusia, Armenia, Irán, Turquía, Egipto y Yemen, mucho antes de que tomara por asalto a Occidente. El término "chal" (originalmente shal ) no estaba en ese momento confinado a los mantos de los hombros, y la tela a menudo tomaba la forma de jamawar , o piezas de bata, diseñadas para ser confeccionadas en ropa a la medida. De hecho, había una extraordinaria variedad de "mantas", incluidos turbantes, cinturones, sudaderos para caballos y elefantes, cortinas, alfombras y cubiertas de tumbas. Solo en la India, los hombres, no las mujeres, usaban el chal largo como un manto para los hombros. En otras partes de Asia, los hombres usaban turbantes o fajas de tela de chal; o abrigos (jama, qaba, choga ) adaptado de jamawar. Los chales para mujeres eran cuadrados y estaban diseñados para usarse doblados en un triángulo alrededor de los hombros o la cintura. Fue solo cuando se convirtieron en parte de la alta costura en Europa, especialmente en Francia y los Estados Unidos de América, entre aproximadamente 1790 y 1870, que los chales largos, así como los cuadrados, se apropiaron para la vestimenta de las mujeres.
El origen de Toosh
Es el chiru (Pantholops hodgsoni) que es la fuente de toosh (ocasionalmente conocido como tus, también shahtoosh), una variedad de pashm aún más delicada que la de la cabra, a partir de la cual se hicieron los famosos "ring-shawls". Es quizás el material animal más fino que jamás se haya puesto en el telar, el diámetro medio de las fibras está en la región de 9 a 12 micras, aproximadamente las tres cuartas partes del cachemir. Lamentablemente, no se ha encontrado ningún método para recolectar la fibra del animal vivo. Hasta aproximadamente mediados del siglo XX, la matanza de chiru por pashm era sostenible, y los viajeros en el Tíbet informaron de rebaños de decenas de miles. La apertura del Tíbet después de 1960 y el surgimiento del chal shahtoosh como un artículo de lujo de alta costura en Occidente cambió todo eso; y en los últimos 40 años ha habido matanzas masivas, se estima que 20.000 chiru son disparados o atrapados cada año, mientras que en 2000 la población sobreviviente se estimó en apenas 75.000, por debajo de quizás un millón a mediados de siglo. En el siglo XXI, el chiru se reconoce en peligro inminente de extinción, y se clasifica en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Aunque el comercio del animal y sus productos está prohibido en todo el mundo, se cree que la matanza continúa y que el toosh todavía se procesa en Cachemira para convertirlo en chales que se venden ilegalmente en India y Occidente.
Cachemira más allá de Cachemira
Hasta hace unos 150 años, las habilidades necesarias para procesar pashm en una tela que se daría cuenta de su potencial de delicadeza y calidez solo existía en Cachemira. El siglo XIX vio el comienzo de una demanda de pashm -bajo la denominación "cachemira"-del Oeste. Alrededor de 1850, la demanda europea de lujosas fibras tipo lana parece haber sido satisfecha en primer lugar por la vicuña de América del Sur; pero a medida que esto se volvió escaso y costoso, la cachemira se usó cada vez más como sustituto, y finalmente reemplazó por completo a la vicuña. Desde la década de 1860, los suministros comerciales procedían de Mongolia en lugar del Tíbet. Anteriormente, solo en las zonas convenientes para Cachemira, es decir, el sureste de Ladakh y el oeste del Tíbet, se producía realmente a gran escala, y la cantidad que llegaba a Cachemira anualmente en la década de 1820 se estimaba entre 120.000 y 240.000 libras. La expansión de la demanda de Occidente a lo largo del siglo XX condujo a una mayor producción, ya que los pastores nómadas en todo el potencial productor de pash aumentó la proporción de caprinos en relación con los ovinos entre sus rebaños. En el siglo XXI, la producción mundial total ronda las 14.000 toneladas, la mayor parte de China (Tíbet) y Mongolia.
Las empresas occidentales han desarrollado medios mecánicos para procesar la fibra, incluso el meticuloso proceso de depilación (aunque en el siglo XXI casi todos los pashm chinos y mongoles se exporta ya depilado). Lo procesan tanto en telas tejidas como en hilo adecuado para prendas de punto. Las llamadas "pashminas" que se pusieron tan de moda en Occidente en la década de 1990 se tejieron originalmente en Nepal a partir de una mezcla de pashm y seda. Ahora también se producen en muchas calidades diferentes en varios centros de la India y los minoristas en Occidente con frecuencia aplican mal el término a los chales con flecos de aspecto similar tejidos con finas lanas de oveja.
Ver también Pelo; India:ropa y adornos; Mantones.
Bibliografía
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Recurso de Internet
Ficha técnica de Chiru. Anteriormente disponible en http://www.earthisland.org/tpp/chirufacts.htm.