En la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. el 21 de mayo de 1997, el presidente Bill Clinton desató el furor de los medios en ambos lados del Atlántico con sus comentarios sobre los peligros de la llamada heroína chic en las imágenes de la moda contemporánea. "No es necesario exaltar la adicción para vender ropa", afirmó. “La glorificación de la heroína no es creativa, es destructiva. No es hermosa, es fea” (Sala de Información de la Casa Blanca p.1). Las fotografías en cuestión mostraban a modelos demacrados, con los ojos entrecerrados, la piel pálida y sudorosa, las cabezas torcidas en aparente abandono contra un fondo de habitaciones de hotel anónimas y sórdidas y apartamentos sucios. Los temores de Clinton habían aumentado con la muerte del fotógrafo de moda Davide Sorrenti a los veintiún años, por una sobredosis de drogas el 4 de febrero de 1997. La brecha entre la vida real de los creadores de imágenes y las modelos y las fotografías de moda construidas se desdibujó. Desde la década de 1970, las luchas de los diseñadores de moda con la adicción a las drogas, por ejemplo, Yves Saint Laurent y Roy Halston, se han relacionado junto con discusiones sobre su trabajo e influencias. En la década de 1990, la cobertura de los medios fusionó el abuso real de drogas y los escenarios de moda creados para sugerir rechazos decadentes y nihilistas de las nociones convencionales de belleza. Clinton criticó lo que vio como una exaltación del consumo de heroína por parte de la moda, y sus palabras fueron reforzadas por periodistas de moda como Amy Spindler del New York Times. , que sentía que los expertos en moda eran irresponsables, que ignoraban el consumo de drogas por parte de modelos y fotógrafos, y que hacían imágenes que hablaban de oscuras adicciones para promover la ropa y los ideales de la moda.
Estética realista
El debate mediático que siguió se vio alimentado aún más por las revelaciones del abuso de heroína dentro de la industria de la moda. Sin embargo, es notable que la elegancia de la heroína existiera solo a nivel de representación, en fotografías y en el estilo de los desfiles, en lugar de en la ropa real. Fue un conjuro de significantes que con frecuencia tenían la intención de evocar una idea más realista de la belleza y que sus creadores sintieron vinculados a su vida cotidiana de una manera que las fotografías de moda más tradicionales, que se basaban en visiones asépticas de perfección realzada artificialmente, nunca pudieron.
Esta estética realista había evolucionado desde principios de la década de 1990, con los fotógrafos londinenses Corinne Day y David Sims, y el alemán Juergen Teller muy influyentes en su formación. Trabajaron con estilistas de ideas afines, sobre todo Melanie Ward (con Day) y Venetia Scott (con Teller), quienes buscaron ropa de segunda mano para mezclarla con prendas de diseñador y de la calle principal para crear un estado de ánimo o una atmósfera relacionada con sus propias experiencias. Su trabajo respondía a la cultura juvenil post-rave, al desencanto con la política y al impacto de la recesión global. Se basó en la intensidad y fluidez de la escena rave y las obsesiones más oscuras y el sentido de alienación de bandas de rock como Nirvana.
Influencias
Fueron influenciados por los fotógrafos de moda de las décadas de 1960 y 1970 que habían experimentado con nociones de moralidad y aceptabilidad, como Bob Richardson y Guy Bourdin, y combinaron la calidad fílmica de sus imágenes, a menudo discordante, con la emoción cruda y las exposiciones íntimas de Larry Clark y Nan Goldin. . En la década de 1990, los fotógrafos de moda se aferraron a una tradición de fotografía documental que extraía significado de las huellas de lo cotidiano y buscaba expresar la intensidad del momento. Goldin y Clark habían fotografiado escenas reales de sexo y consumo de drogas. Usaron la cámara como un registro visual, una memoria externa de sus vidas, y eso es lo que los fotógrafos de la década de 1990 (Sorrenti, Teller y Day) integraron en su propio trabajo.
Trabajaban principalmente para revistas de estilo como The Face, Dazed y Confused y i‑D en Londres y, por lo tanto, atrajo a un público joven que respondió a los escenarios sencillos y al toque ligero del estilo de Ward y Scott, que crearon atuendos que parecían haber sido confeccionados con viejos favoritos en lugar de ropa nueva y fresca. Las modelos que eligieron, entre ellas Emma Balfour, Rosemary Ferguson y Kate Moss, eran delgadas y andróginas, y representaban un desafío a los físicos más amazónicos de las modelos anteriores. Sin embargo, su delgadez a veces parecía aguda, y sus ojos vidriosos con párpados de vaselina y rostros pálidos discordaban entre los ideales de belleza más brillantes que se mostraban en los anuncios de las mismas revistas.
Rebelión Juvenil
Aunque otras áreas de la cultura estaban igualmente preocupadas por imágenes de rebeldía juvenil, a través de las drogas y las fiestas, los cuerpos frágiles de las modelos aparecían magullados y vulnerables. Sus delicados rasgos parecían borrosos por el maquillaje corrido e incongruentes en el contexto de habitaciones sucias o campo cubierto de maleza. Recordaron el estilo demacrado mostrado en la película de culto de 1981, Christiane F. , que describía la vida de un adolescente adicto a la heroína. Las modelos a menudo se mostraban acostadas boca abajo, tal vez dormidas, tal vez desmayadas.
Irvine Welsh escribió sobre la adicción a la heroína en Trainspotting . Películas, como la inspirada en su libro realizada en 1996; Vaquero de farmacia , 1989; Pulp Fiction , 1994; y Diarios de baloncesto , 1995, fueron todos mucho más gráficos en sus escenas de abuso de drogas; también pudieron mostrar el sufrimiento y la agitación de sus protagonistas. Las imágenes de moda, sin embargo, presentaban instantáneas que cubrían quizás ocho páginas de revista, una mini-narrativa que era ambigua, con drogas nunca realmente explícitas pero implícitas para algunos espectadores mediante gestos, escenarios y expresiones faciales.
Alzar la voz
Cuando Clinton habló sobre la llamada heroína chic, un término que había estado circulando junto con "drogadicto chic" en la prensa durante el último año, muchos sintieron que el estilo había terminado y que la moda había avanzado. Había sido un hilo dentro de la moda que había crecido durante los años anteriores, llegando a buen término en 1993, como lo demuestran, por ejemplo, las sesiones fotográficas de moda para The Face. de ese año, y gradualmente cambió, hacia un trabajo documental más sencillo para Day and Teller, hacia una fantasía más oscura y erótica para fotógrafos como Sean Ellis, o hacia imágenes más explícitas para Terry Richardson. El libro de Camilla Nickerson y Neville Wakefield, Moda, fotografía de los noventa (1996), reunió muchas de las imágenes clave de la época y mostró la amplitud del estilo realista, del cual la heroína chic era sólo una parte. La protesta se produjo cuando las principales marcas se apropiaron de la estética, incluido Calvin Klein, agregando una ventaja a su marca. A medida que cambió de contexto y, por lo tanto, llegó a un público más amplio, las sugerencias de la heroína chic sobre la violencia internalizada y los placeres ilícitos se volvieron cada vez más controvertidas. La heroína chic era un síntoma de ansiedad cultural, y la posición contradictoria de la moda dentro de la cultura occidental significaba que su exploración de temas incómodos de alienación, muerte y belleza eran problemáticas, especialmente en un momento en que las representaciones de la realidad y la ficción eran cada vez más borrosas.
Ver también modas extremas; Fotografía de moda.
Bibliografía
Arnold, Rebeca. "Heroína chic". Teoría de la moda, Revista de vestimenta, cuerpo y cultura 3, núm. 3 (septiembre de 1999):279-295.
--. Moda, deseo y ansiedad:imagen y moralidad en el siglo XX . New Brunswick, Nueva Jersey:Rutgers University Press, 2001.
Nickerson, Camilla y Neville Wakefield, eds. Moda:Fotografía de los años noventa . Zúrich, Berlín y Nueva York:Scalo, 1996.
Recurso de Internet
Sala de reuniones de la Casa Blanca. "Comunicado de prensa de la Casa Blanca:Comentarios del presidente en la Conferencia de alcaldes de EE. UU.". Anteriormente disponible en http://www.treatment.org/news/mayors.html.