A lo largo de la historia, hombres y mujeres de estatus han adornado sus frentes con varios tipos de coronas y tiaras, que simbolizan la superioridad social y el poder.
Los faraones del antiguo Egipto preferían las diademas de oro que a veces estaban decoradas con borlas y otros adornos que colgaban sobre la frente, la sien y hasta los hombros. Un precioso ejemplo fue descubierto en la tumba de Tutankamón, rey de Egipto en ca. 1339-1329
El origen del término "diadema" se deriva del griego antiguo "diadein", que significa "atar alrededor". Las diademas estaban hechas de todo tipo de metales, y con solo una cantidad limitada de oro disponible, los artesanos griegos las decoraban con rosetas en relieve u otros motivos, incluido el nudo de Heracles, un nudo de arrecife que se encuentra a menudo en la joyería helenística. Después de que Alejandro Magno abrió el suministro de oro del Imperio Persa en 331 A.C. , los estilos se volvieron menos austeros y se diversificaron en intrincadas guirnaldas de hojas y flores.
Los romanos ampliaron la moda de las diademas de oro, añadiendo piedras preciosas a sus diseños. La primera diadema real, una banda de oro con una punta en relieve en la parte delantera, se atribuye al emperador romano Gaius Valerius Diocletianus (E.C. 245-313). Según el historiador británico Edward Gibbon, (1737-1794), "la cabeza de Diocleciano estaba rodeada por un filete blanco engastado con perlas como insignia de la realeza". "Filete" es otra palabra para una banda estrecha decorada que rodea el cabello.
El término tiara, en su forma original, describe la decoración de cabeza de pico alto que usaban los reyes persas. Más tarde se adaptó como tocado del Papa con una segunda y una tercera corona agregadas en los siglos XII y XIII, formando así la Triple Corona Papal, que se usa en el Vaticano en ocasiones ceremoniales.
Decorar la cabeza con flores u hojas era una costumbre antigua y significaba honor, amor o victoria. Los griegos celebraban la victoria en los juegos coronando a los campeones con una corona hecha de hojas de laurel natural. Los romanos continuaron con la tradición, pero la llevaron un paso más allá al honrar a sus generales victoriosos con coronas de oro auténtico, convirtiendo metafóricamente el follaje natural perecedero en eterno. Mientras que los conquistadores romanos fueron honrados con coronas doradas de gloria, las novias romanas usaban coronas naturales, hechas de flores y hojas. Vestida con una túnica blanca y envuelta bajo un velo, la novia lucía una corona nupcial que simbolizaba la pureza del cuerpo y del alma. Los lirios simbolizaban la pureza; trigo, fertilidad; romero, virilidad masculina; y mirto, metáforas de larga vida seguidas por las novias a lo largo de los siglos posteriores. El simbolismo era la quintaesencia en el diseño de todos los sombreros ceremoniales. Emblemas de victoria, signos de virginidad o símbolos de sufrimiento, como la corona de espinas colocada sobre la cabeza de Jesucristo, desempeñarían un papel en la formación de la religión, la literatura y las leyendas.
Las tiaras no eran populares durante la época medieval, ya que la moda recatada de la época dictaba que la cabeza y el cabello de una mujer debían cubrirse con sombreros en forma de cono con velos suaves o rígidos. El advenimiento del Renacimiento volvió a cambiar los valores sociales y se permitió que el cabello afirmara su belleza natural con elaborados rizos y ondas que enmarcaban el rostro. Las trenzas y los rizos se podían atar hacia atrás o fluir libremente y estaban adornados con una variedad de adornos naturales o enjoyados, algunos de los cuales se acercaban a una diadema, pero no tenían el aspecto majestuoso y rígido de una tiara. Tiziano pintó a una sensual amante femenina en Las tres edades de los hombres , con una corona de mirto que simboliza el amor eterno.
La sociedad francesa durante el reinado de Napoleón (1799-1814) se inspiró en la pasión por la estética clásica. Con él, vino un renacimiento de la antigua moda de las diademas.
Para su coronación en 1804, Napoleón lució una corona de laurel de hojas doradas, cada una de las cuales representaba una de sus victorias. Realizado por el orfebre parisino Biennais según un diseño del miniaturista Jean-Baptiste Isabay, se alega que costó 8.000 francos. Como Napoleón consideró que la corona era demasiado pesada para usar, se quitaron seis hojas justo antes de la coronación.
La corona romana de la victoria de Napoleón fue plagiada por damas de sociedad y nació una nueva moda. Los peinados tenían un nuevo aspecto clásico, barrido, que se complementaba perfectamente con la diadema espartana, una tiara alta y plana, puntiaguda al frente, grabada en oro y decorada con joyas. La emperatriz Josefina, consorte de Napoleón hasta su divorcio en 1809, fue pintada en varias ocasiones luciendo distintas diademas espartanas, también conocidas como bandeaux.
Napoleón otorgó una diadema aún más elaborada y costosa a su nueva emperatriz, María Luisa, archiduquesa de Austria. Con motivo del nacimiento de su único hijo, el rey de Roma en 1811, Marie-Louise recibió una joya. La pieza más valiosa era una magnífica diadema espartana con 1.500 diamantes incrustados, que rodeaba cuatro grandes diamantes de la corona. La más valiosa del frente era la "Fleur-du-Pecheur", una piedra de 25,53 quilates de la colección de la dinastía del Rey Sol (Luis XIV), derrocada por la Revolución Francesa. La diadema fue diseñada y realizada por el joyero parisino F.R. Nitot, que cobró al Emperador casi un millón de francos.
La Corte Real Británica
Mientras Napoleón se entregaba a la compra de joyas ilustres en Francia, una sucesión de reyes hannoverianos en Inglaterra se contentaron con alquilar las joyas para cada coronación y dejar las coronas desnudas durante sus reinados. La joven reina Victoria, sobrina de Jorge IV, hizo un cambio decisivo en esta práctica. No solo ordenó que se hiciera una corona permanente, sino que también comenzó una colección de tiaras de valor incalculable, que aún hoy son propiedad de los miembros de la familia real británica.
El siglo XIX también afirmó una tendencia de pureza nupcial expresada en el vestido. En Gran Bretaña, la reina Victoria prefirió una recatada corona de azahares a una tiara real dorada cuando se casó con su primo alemán, el príncipe Alberto, en 1840. Innumerables novias siguieron el estilo de la joven reina romántica, que se acentuó con un velo blanco, símbolo de la virginidad y la castidad. La reina Victoria, coronada a los dieciocho años, apreciaba el simbolismo floral. Su diadema de diamantes favorita tenía motivos de rosas, tréboles y cardos, que simbolizaban su soberanía sobre Inglaterra, Irlanda y Escocia. Este famoso anillo de coronación, realizado por Messr Rundell con diamantes alquilados en 1820, había pertenecido a su tío, el rey Jorge IV. Victoria lo restauró y lo engastó permanentemente con sus propios diamantes, convirtiéndolo así en una de las reliquias más importantes de la familia real británica. La actual reina Isabel II aparece usándola en una serie de sellos postales británicos.
La Colección Real Británica de Tiaras Preciosas
La más espléndida de todas fue la brillante tiara real hecha especialmente para la reina Victoria en el apogeo de su reinado en 1853. Esta diadema de diamantes, hecha por el joyero real Messr Garrard &Co, superaría a todas las demás en belleza y extravagancia. Los registros en el libro mayor de la empresa muestran que se utilizaron más de 2000 piedras preciosas para hacer esta espléndida tiara. Las gemas estaban engastadas, formando un marco de enrejado alrededor de la joya central, el más legendario de todos los diamantes, el Koh-i-noor o "Montaña de la Luz". Este antiguo diamante indio, con un peso de 186 quilates, había sido obsequiado a la Reina por la Honorable Compañía de las Indias Orientales después de que el Punjab cayera bajo el dominio de la Corona británica en 1849. El diamante Koh-i-noor de cinco mil años de antigüedad Se suponía que traería mala suerte a todos los gobernantes masculinos, pero no tuvo tal efecto en la reina Victoria ni en la reina Isabel, la reina madre, a quien le colocaron la piedra en su propia corona en 1938.
La tiara real india o de ópalo también se hizo para la reina Victoria en 1853. Esta tiara de estilo oriental estaba engastada con 2600 diamantes que rodeaban diecisiete ópalos grandes. Cincuenta años más tarde, en 1902, la nuera de la reina Victoria, la reina Alexandra, consideró que los ópalos traían mala suerte y los reemplazó con once rubíes, que habían sido un regalo del maharajá a su esposo, el príncipe de Gales, en 1875.
Otra diadema digna de mención en la Colección Real es Scroll and Collet Spike Tiara, el regalo de bodas de la reina María en 1911, conocida cariñosamente como "la tiara de la abuela". Fabricada en 1893, esta pieza de joyería tiene 27 brillantes graduados, todos trabajados en una montura de collar y rematados por puntas de perlas verticales.
La Tiara Tear Drop se distingue por sus círculos entrelazados. Adquirida por la reina María a la familia imperial rusa en 1921, sus grandes perlas colgantes, que pueden intercambiarse con esmeraldas u otras gemas preciosas, están rodeadas de círculos engastados con diamantes. La reina Isabel II heredó esta tiara cuando su abuela murió en 1953 y aún la usa en ocasiones oficiales.
La tiara con flecos de Hannover data de 1830 y era una de las favoritas de Isabel, la reina madre. Los brillantes son una reliquia del rey Jorge III y se montaron de una manera especial, de modo que la tiara también se podía usar como collar. La princesa Isabel lo usó como tiara en su boda con el príncipe Felipe en 1947.
Muy similar en estilo es la Russian Fringe Tiara. Con la forma de un Kokoshink (el tocado de campesino rígido en forma de halo de origen Sythian), la tiara fue obsequiada a la princesa Alexandra por una suscripción de damas de sociedad en su boda de plata, en 1888.
La reina Isabel, la reina madre, adoraba los diamantes y las perlas tanto como alguna vez lo hizo la reina Victoria. Como la joven Lady Elizabeth Bowes Lyon, a menudo se la fotografiaba con una tiara Bandeau, muy por debajo de la frente, que se ajustaba al estilo y la moda de la década de 1920. En años posteriores, como reina Isabel, prefirió llevar las tiaras en alto, incrustadas en el peinado. Una de sus favoritas era la llamada "Tiara moderna", hecha para ella con diamantes sudafricanos que De Beers le había regalado al rey Eduardo VII en 1901. Esta diadema fue diseñada en forma de un círculo simétrico completo con una flor. -de-lis en el centro del frente. Realizado por el joyero francés Cartier en 1953, el patrón, con tres filas de diamantes entrelazados que forman hexágonos incrustados de diamantes, es fácilmente reconocible.
La tradición dictaba que las damas aristocráticas se casaban con la tiara de su familia y Lady Diana, que eligió la tiara Spencer de su familia, no fue una excepción cuando se casó con el príncipe Carlos en 1981. La reina le regaló otra preciosa diadema como regalo de bodas, la Bow Knot Tiara. que había sido diseñado para la reina María en 1914. Diseñado por el joyero real Garrards de Londres, tenía diecinueve perlas, cada una rodeada de diamantes. El borde superior está decorado con una fila de delicados lazos de diamantes, que representan los nudos de los enamorados, un motivo que los romanos utilizaron por primera vez en los anillos.
Tiaras del siglo XX
Durante el siglo XX, Europa se transformó en una sociedad más igualitaria, pero, curiosamente, sobrevivieron las tiaras con su encanto real. El cambio de siglo fue una época de cambios y experimentación en todas las formas de arte, y la joyería no fue la excepción. El Art Nouveau y su movimiento paralelo en Gran Bretaña, llamado Arts and Crafts, evolucionaron como una reacción a la era industrial del siglo anterior y tenían como objetivo restaurar la importancia de la artesanía individual. La Secesión de Viena, fundada por Gustav Klimt en 1897, estaba vinculada al Wiener Werkstatten, famoso por sus objetos de arte, incluidas las tiaras Jugendstil. La inspiración para muchas piezas de joyería se basó en un nuevo descubrimiento de la naturaleza, expresado en un estilo nuevo y moderno. En Gran Bretaña, Frederick Partridge (1877-1942), utilizó cuerno de vaca, cristales de roca y esmaltes para realizar sus originales y encantadoras tiaras. René Lalique (1860-1945), un destacado diseñador parisino de joyería de la misma época, rompió con las convenciones tradicionales de simetría y diseñó encantadoras tiaras inspiradas en árboles, arbustos e insectos, usando marfil, cuerno y vidrio fundido. Fue pionero en una nueva técnica llamada plique à jour , un desarrollo del esmalte cloisonné, que permitía la transparencia en hojas, pétalos y alas de insectos.
La joyería Art Nouveau fue prolífica en París y contribuyó a la moda de los adornos para la cabeza en una gran diversidad. Los diseñadores famosos incluyeron a Henri Vever, René Foy y La Maison Boucheron, quienes exhibieron exquisitas tiaras en la Exposition Universelle en París, en 1900. Se permitió que la fantasía volara libremente y algunos tocados fueron elaborados con encaje dorado perforado y plumas de pavo real esmaltadas. . Las joyas y las tiaras habían alcanzado el estatus de arte en lugar de función, con muchas piezas demasiado vanguardistas y costosas para encontrar un comprador. Lamentablemente, mucho se desarmó más tarde y no sobrevivió para la posteridad.
A medida que la moda y la alta costura establecieron su poder, muchos diseñadores usaron tiaras para infundir fantasía en sus colecciones. Coco Chanel diseñó toda una gama de tiaras en 1932 y adornó a sus modelos con cometas y estrellas colgando sobre sus frentes. El duque de Westminster, que era amigo de Chanel, podría haberse inspirado en ella cuando encargó una tiara de diamantes a la Maison Lacloche de París. Iba a ser un regalo para su cuarta esposa, Loelia, quien marcó una nueva moda al llevar esta preciosa pieza de joyería Art Deco recta, de oreja a oreja, enmarcando su rostro. El diseño tenía una fuerte influencia china con un collar rivière desmontable integrado en el borde exterior.
En Gran Bretaña, la coronación del rey Jorge VI en 1937 fue un catalizador perfecto para el pedido de nuevas tiaras, y se dice que Cartier en París creó 27 tiaras Art Deco diferentes para este evento de la alta sociedad. Los años de la guerra y las siguientes décadas de cultura juvenil dieron como resultado una disminución de los tocados reales, pero las estrellas cinematográficas, como Audrey Hepburn, mantuvieron vivo el glamour. Se veía deslumbrante como una princesa fugitiva con una tiara en la película Roman Holiday de Billy Wyler. , filmada en 1953, y nuevamente, como Natasha en la épica historia de Tolstoi Guerra y paz , filmado en 1955.
Irónicamente, la rebelión punk de la década de 1970 trajo de vuelta las tiaras como declaraciones de los diseñadores de moda, especialmente reinventadas por Vivienne Westwood, a quien se dice que se la vio con su diadema de coral italiana, paseando en bicicleta por Londres. Westwood usó tiaras en sus célebres desfiles, recreando antiguas diademas espartanas y diseñando diademas de plástico de colores brillantes. El diseño más original, creado en 1997, era un hueso de perro con incrustaciones de diamantes y un lazo, que podría haberse inspirado en los nudos de amor de la época victoriana.
Gianni Versace era un diseñador que celebraba el glamour y las tiaras debían incluirse en sus colecciones. En 1996, ganó un premio de Beers con una tiara de diamantes, que en consecuencia fue usada por la estrella del pop Madonna, quien, como muchas novias modernas, puede vivir sus vidas en jeans y camisetas, pero eligió un estilo real de vestir para su día de la boda.
Philip Treacy, el principal diseñador de sombrerería de Londres, ha creado varios tocados de tiaras modernas utilizando metal, cristales y plumas en sus extravagantes diseños creativos. Parece estar liderando a varios artistas y artesanos, a quienes les gusta expresar su creatividad en tiaras, incluidos Wendy Ramshaw, Jan Mandel, Jan Yager y Viscount Linley (quien, siendo un carpintero de clase alta, diseñó una de madera). Muchos diseños nuevos y espectaculares se exhibieron en el Museo Victoria &Albert de Londres, en una exhibición especial que marcó el Jubileo de Oro de la Reina Isabel en 2002.
La moda de usar tiaras preciosas ha fluctuado con la historia y ha ido a la par con el apetito de la sociedad por el igualitarismo o elitismo, pero no ha desaparecido. La caída de muchas monarquías europeas pudo haber disminuido su importancia, pero curiosamente, la noción de elitismo y el sueño de ser princesa, aunque sea por un día, ha seguido seduciendo a generaciones y la tiara se ha mantenido de moda, en sus estilos clásicos como así como en nuevas formas de arte.
Señales externas de realeza
Una corona es el símbolo más preciado e importante de la realeza. Por lo general, hecha de oro macizo y ricamente adornada con joyas ornamentales, una corona otorga poder y estatus a reyes, reinas y emperadores. El diseño circular básico se derivó de las versiones anteriores de filetes, círculos y diademas. Algunas coronas se caracterizan por arcos, que se pueden rematar con un monde, un adorno globular bajo una "cruz formada". Las coronas, como las diademas y las tiaras, a menudo se modificaban y rediseñaban por razones políticas o económicas, al igual que la corona de San Eduardo, la más antigua de todas las coronas británicas, que se originó en la antigua Corona de Inglaterra y data del siglo IX. Forrado con un "Gorro de Estado" de terciopelo púrpura, pesa cuatro libras y está engastado con 440 piedras preciosas. Forma parte de la colección de joyas de la corona real británica que se conservan en la Torre de Londres.
El "Reichskrone", o corona del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene una importante historia tanto política como religiosa. También conocida como la Corona de Carlomagno, el legendario rey de los francos, coronado emperador romano por el Papa en el año 752, consta de ocho placas de oro decoradas con gemas preciosas e imágenes bíblicas. Como "Kaiserkrone des heiligen romischen Reiches deutscher Nation", estuvo en posesión de los Habsburgo desde 1273 hasta 1806 y aún se conserva en el Imperial Schatzkammer en Viena, Austria.
Una corona más moderna es la Corona del Estado Imperial Británico, hecha en 1838 para la Reina Victoria y usada por cada soberano británico desde entonces. El anillo de oro enjoyado con cuatro arcos y rematado con un monde y una "cruz formée", está incrustado con uno de los diamantes más valiosos del mundo, el Cullinan o "La segunda estrella de África", con un peso de 309 quilates. En sus últimos años, la reina Victoria desarrolló un estilo muy personal y menos ostentoso y prefirió un diseño en miniatura de la gran corona de coronación. Encaramada en lo alto de su cabeza con un velo de encaje sobre su espalda, esta silueta de la Reina es la que las generaciones futuras reconocerán fácilmente.
Las coronas son coronas más pequeñas usadas por la nobleza británica de rangos inferiores. La corona más alta e importante pertenece al Príncipe de Gales, seguida de varios círculos para diferentes miembros de la aristocracia. Sus formas y decoraciones siguen una estricta jerarquía. El anillo de un duque está adornado con ocho hojas de fresa, el de un marqués tiene cuatro fresas y cuatro perlas, el de un conde tiene ocho rayos perlados, alternando con ocho hojas de fresa, un vizconde tiene dieciséis perlas y un barón tiene solo seis perlas. Solo se usan en la ocasión ceremonial de la coronación de un nuevo soberano.
Ver también Joyas; Vestido real y aristocrático; Traje de boda.
Bibliografía
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