Personajes famosos con el vestidito negro
El vestidito negro ha sido durante mucho tiempo una estrella de la página y la pantalla, su capacidad para transmitir significado es una herramienta poderosa. Ellen Olenska de Edith Wharton en La edad de la inocencia vistió de negro y conmocionó a la alta sociedad de Nueva York cuando decidió divorciarse. Majorie Morningstar, la heroína homónima de la novela de Herman Wouk, vestía de negro, al igual que la señora Danvers de Rebecca. Jeanne Moreau era una imagen de la perfección con su pequeño vestido negro, moño y perlas de Chanel en The Lovers de Louis Malle. Pero en La novia vestía de negro, Moreau, también con un vestidito negro de Chanel pero ahora una asesina, era todo menos perfecta. Anouk Aimee lució sus característicos anteojos oscuros y un pequeño vestido negro en La Dolce Vita. El vestidito negro de Catherine Deneuve se detallaba con blanco en Belle de jour, creando una imagen que era a la vez pura y corrupta. Y quizás el más famoso de todos los vestiditos negros fue el Givenchy de Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes.
A la vez recatado y atrevido, el pequeño vestido negro evoca una gran cantidad de imágenes y asociaciones. Consistentemente un símbolo de elegancia y elegancia, es un ícono de la moda internacional capaz de ser interpretado en innumerables estilos diferentes. Desde finales de la década de 1920, algunas de las mujeres más elegantes del mundo, incluidas Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Maria Callas y Edith Piaf, han sido fotografiadas con una versión del vestidito negro. Coco Chanel afirmó haber "inventado" el vestidito negro, y esa afirmación se ha abierto camino en la mitología de la moda. Pero aunque Chanel influyó mucho en el estatus del vestidito negro como un artículo de moda clásico, comenzando con su presentación en 1926 de un sencillo vestido de día de jersey negro, muchos otros diseñadores estaban experimentando con el mismo look al mismo tiempo, y el negro como una moda. el color tiene una larga historia.
Históricamente, el negro se ha asociado con el luto y el ascetismo. Sin embargo, en el siglo XIV, el negro se usaba para crear un efecto dramático en la apariencia de uno. En el siglo XV, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, vestía exclusivamente de negro. Era insuperable en el lujo de su vestimenta, pero en negro esta magnificencia se transmitía con mucha mayor discreción. El negro, caro de producir con tintes naturales y pensado para transmitir un aire de refinamiento, se convirtió en el color elegido por la aristocracia española del siglo XV y connotaba riqueza y estatus social entre la clase media comercial holandesa.
En el siglo XVIII, la ropa negra se consideraba respetable, incluso desaliñada, ya que se asociaba con el luto y la vestimenta del clero. El negro fue revivido como el color de la elegancia, especialmente para los hombres, por los dandis de principios del siglo XIX. La introducción de tintes de anilina más adelante en el siglo XIX creó una nueva moda de colores brillantes para la ropa de mujer de moda; la ropa negra para las mujeres significaba luto o era una insignia de respetabilidad de clase media. Cuando las mujeres a la moda vestían de negro era para hacer una declaración. Uno de los ejemplos más memorables, aunque controvertidos, de esto fue el retrato de 1884 de John Singer Sargent de "Madame X", Virginie Gautreau, vestida con un vestido de noche negro ceñido al cuerpo. El retrato convencional empleaba vestidos coloridos con volantes, incluso recatados, que casi oscurecían al sujeto. Esa señora Gautreau, una socialité de la época cuyas irregularidades no eran un secreto, apareció con un seductor vestido negro ceñido al cuerpo con un profundo escote que fue todo un cambio, lo que subraya la decisión del sujeto de jugar con un conjunto diferente de reglas.
A principios de la década de 1900, las "hierbas de viuda" negras todavía se vendían en los grandes almacenes, pero el negro también comenzaba a aparecer en otras ocasiones. Paul Poiret puso de moda los colores vivos entre 1908 y 1914. Chanel afirmó estar "inquieta" por los colores de Poiret y prefirió en cambio el negro, el beige y el azul marino. Su exhibición de 1926 del vestidito negro fue un hito en la creación de este ícono de la moda. Sin embargo, no estaba sola. La Casa de Premet ya había tenido un gran éxito con un vestidito negro. De hecho, el terrible número de muertos en la Primera Guerra Mundial había resultado en una plétora de vestidos negros de moda.
El vestidito negro fue la mezcla ideal de elementos. Era fácil, versátil y práctico; también era chic, elegante y sofisticado. Capaz de encarnar muchos significados, la cualidad camaleónica del vestidito negro le permitió evolucionar con las tendencias, pero nunca estar en deuda con ellas.
Del vestidito negro, Vogue declaró en 1944, “Diez de cada diez mujeres tienen uno” (MacDonell Smith, 2003, p. 14). Las revistas de moda de todo el mundo presentaban el nuevo fenómeno. En 1948, el innovador New Look de Christian Dior pedía que los escotes y los dobladillos cayeran y que las faldas fueran más voluminosas. El pequeño vestido negro obligado. Como dijo Dior en 1954:"Puedes vestir de negro en cualquier momento. Puedes vestir de negro a cualquier edad. Puedes usarlo en casi cualquier ocasión. Un pequeño vestido negro es esencial para el guardarropa de una mujer" (MacDonell Smith, 2003, p. . 14).
La versatilidad del vestidito negro aseguró su inmortalidad. Los intelectuales parisinos de la Orilla Izquierda lo usaban por sus asociaciones con la creatividad y la rebelión. Combinado con medias negras y delineador de ojos negro, era el uniforme de la generación beatnik. Audrey Hepburn vistió de negro en Funny Face , y un pequeño vestido negro de Givenchy en Breakfast at Tiffany's.
La década de 1960 marcó un punto bajo en la vida del pequeño vestido negro. No solo uno de sus maestros, Cristóbal Balenciaga, se jubiló en 1968, sino que fue una época centrada en un sentido juvenil del color y la diversión en lugar de la sofisticación y la elegancia. Pero una década después, una nueva generación de diseñadores comenzó a convertirlo nuevamente en el uniforme de la mujer moderna. Desde las versiones en cuero de Claude Montana hasta las de Azzedine Alaia en tejido elástico, el vestidito negro adquirió un tono más agresivo a finales de los años setenta y ochenta. Exhibido en la innovadora tienda Charivari de Nueva York, el estado del pequeño vestido negro fue subrayado por Helmut Newton, el fotógrafo australiano nacido en Alemania, conocido por sus imágenes de mujeres descaradamente provocativas, eróticas y, a veces, violentas. La evolución continuó y, a principios de la década de 1980, una nueva generación de diseñadores japoneses liderados por Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto reinterpretaron el vestidito negro según nuevos criterios sombríos e intelectuales.
A principios del siglo XXI, el vestidito negro sigue siendo un pilar de la industria de la confección y una necesidad en el guardarropa de toda mujer. A la vez impermeable y adaptable a las vicisitudes de la moda, el vestidito negro se ha convertido en una lente a través de la cual se puede ver la evolución de la moda y la vestimenta, al menos desde finales de la década de 1920.
Ver también Cristóbal Balenciaga; Gabrielle (coco) Chanel.
Bibliografía
Hollander, Ana. Ver a través de la ropa Nueva York:Viking Press, 1978.
Ludot, Didier. El vestidito negro:tesoro vintage . Nueva York:Assouline Publishing, 2001.
Mac Donell Smith, Nancy. The Classic Ten:La verdadera historia del vestidito negro y otros nueve favoritos de la moda . Nueva York:Penguin Books, 2003.
Mendes, Valeria. Moda negra . Londres:Publicaciones del Victoria and Albert Museum, 1999.