Bonnie Cashin (1908-2000) fue una de las diseñadoras más influyentes de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Pionera en la industria de la ropa deportiva, se especializó en guardárropas modulares para la mujer activa y "en movimiento". Su pasión por el diseño de ropa abarcó múltiples carreras a lo largo de ambas costas estadounidenses. Criada en California, comenzó como aprendiz en talleres de confección propiedad de su madre, Eunice. En su adolescencia, trabajó como ilustradora de moda y diseñadora de vestuario para danza. Entre 1943 y 1949, creó el vestuario para más de sesenta películas en Twentieth Century-Fox. No fue hasta mediados de siglo, con más de cuarenta años, cuando lanzó la ropa prêt-à-porter que la consagró.
Cashin se inspiraba en formas atemporales de la historia de la indumentaria, como ponchos, túnicas, abrigos Noh y kimonos, que priorizaban la libertad de movimiento y la facilidad de confección. Tratando el vestido como un collage o arte cinético, elegía materiales orgánicos lujosos para "esculpir" siluetas: cuero, gamuza, mohair, jerseys de lana y cachemira, incluso telas de tapicería fuera de moda. Su meta era "formas de arte simples para vivir, reorganizadas según el estado de ánimo y la actividad" (Entrevista 1999).
Primeros años
De niña, mientras viajaba por la costa de California, Cashin cultivó un amor por los viajes y un ojo agudo para la ropa de diversas culturas, base de su trayectoria profesional. Este interés por "por qué la gente se vestía así" la llevó en 1924 a diseñar vestuario con Helen Rose para el grupo de baile Fanchon and Marco en Los Ángeles. En 1934, sus productores asumieron las actuaciones en el Teatro Roxy de Nueva York y la invitaron como vestuarista de las Roxyettes, precursoras de las Rockettes.
Diseños de Bonnie Cashin en moda y cine
En 1937, la editora de Harper's Bazaar, Carmel Snow, admiradora de sus creaciones, impulsó a Cashin hacia la moda y la colocó como diseñadora principal en la prestigiosa Adler and Adler. Con el auge del diseño estadounidense durante la guerra, ganó fama diseñando uniformes de defensa civil para la Segunda Guerra Mundial y protagonizando un anuncio de Coca-Cola. En 1942, harta de las restricciones bélicas, regresó a California para un contrato de seis años como vestuarista en Twentieth Century-Fox.
Cashin diseñó el vestuario femenino para más de sesenta películas. Sus favoritas, Laura (1944), Un árbol crece en Brooklyn (1945) y Ana y el rey de Siam (1946), se convirtieron en clásicos. En la edad dorada de Hollywood, innovó con materiales premium para vestuarios históricos, fantásticos y contemporáneos, experimentando diseños reales adaptados para el guardarropa personal de las estrellas.
Vuelta al prêt-à-porter
Cashin volvió a Nueva York y Adler and Adler en 1949, ganando en 1950 el premio Neiman Marcus y el Coty Fashion Critic's Award. Insatisfecha con las limitaciones del fabricante, revolucionó la industria colaborando con varios proveedores para crear ropa a distintos precios, enfocada en guardárropas completos para "mi tipo de chica y su estilo de vida".
En 1953, se alió con Philip Sills, importador de cuero, introduciéndolo en la alta costura. Destacó por materiales innovadores y adaptaciones de patrones asiáticos y sudamericanos a la vida moderna global. Para Sills and Company, popularizó las "capas", inspiradas en la tradición china de vestirse por clima ("día de una camisa" o "siete camisas"). Sus prendas se ajustaban fácilmente a temperaturas y actividades, ideales para su vida nómada. Rechazando la etiqueta de diseñadora deportiva, declaraba: "Viajar es mi deporte favorito".
Coach y el Look Cashin
En 1962, Cashin fue la primera diseñadora de bolsos de Coach, incorporando herrajes como la icónica palanca de latón. Revolucionó los bolsos con sus "Cashin-Carries": planos, coloridos, con correas anchas, monederos, cremalleras industriales y botones resistentes inspirados en su auto descapotable.
Sin licenciar su nombre, creó prendas de cachemira, guantes, bolsos de lona, batas, impermeables, paraguas y pieles. Dirigió Knittery, que producía suéteres tejidos a medida. Acumuló cinco Coty Awards, ingreso al Salón de la Fama en 1972 y una placa en el Paseo de la Fama de la Moda de Nueva York en 2001.
Trabajó hasta 1985, dedicándose luego a la pintura y filantropía, como la serie de conferencias James Michelin en Caltech. Falleció en Nueva York el 3 de febrero de 2000 por complicaciones quirúrgicas. En 2003, su archivo se donó a la Universidad de California, Los Ángeles.
Ver también: Diseñador de vestuario; traje de baile; Cine y moda; Prêt-à-porter; Ropa deportiva.
Bibliografía
Bonnie Cashin. Entrevista de Stephanie Day Iverson. 12 de septiembre de 1999.
Iverson, Stephanie Day. "'Early' Bonnie Cashin, antes de Bonnie Cashin Designs, Inc." Estudios en Artes Decorativas 8, n.º 1 (2001-2002): 108-124.
Steele, Valeria. Mujeres de moda: diseñadoras del siglo XX. Nueva York: Rizzoli International, 1991.