Bonnie Cashin (1908-2000), una de las diseñadoras más importantes de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, fue pionera en la industria de la ropa deportiva y se especializó en guardarropas modulares para la mujer moderna "en movimiento". Sin embargo, su interés de por vida en el diseño de ropa abarcó varias carreras en ambas costas estadounidenses. Al crecer en California, Cashin trabajó como aprendiz en una serie de talleres de confección que pertenecen y son operados por su madre, Eunice. En su adolescencia trabajó como ilustradora de moda y diseñadora de vestuario de danza. Entre 1943 y 1949 vistió más de sesenta películas en Twentieth Century-Fox. No fue hasta mediados de siglo, cuando tenía más de cuarenta años, que comenzó a diseñar la ropa de prêt-à-porter por la que se hizo más conocida.
Cashin favoreció las formas atemporales de la historia de la ropa, como ponchos, túnicas, abrigos Noh y kimonos, que permitían la facilidad de movimiento y fabricación. Al abordar el vestido como una forma de collage o arte cinético, prefería los materiales orgánicos lujosos que podía "esculpir" en forma, como cuero, gamuza, mohair, jersey de lana y cachemira, así como materiales que no estaban de moda, incluidas las telas de tapicería. El objetivo de Cashin era crear "formas de arte simples para vivir, para ser reorganizadas según lo dicte el estado de ánimo y la actividad" (Entrevista 1999).
Primeros años
Cuando era una niña que se mudaba a lo largo de la costa de California, Cashin desarrolló un amor por los viajes y un buen ojo para la ropa de diferentes culturas, lo que sustentaría su trabajo profesional posterior. Este interés en "por qué la gente se veía como se veía" la colocó en una buena posición para comenzar a trabajar en 1924, junto con Helen Rose, como diseñadora de vestuario para el grupo de baile Fanchon and Marco de Los Ángeles. En 1934, sus productores se hicieron cargo de las representaciones en el Teatro Roxy de Nueva York y le pidieron a Cashin que se uniera a ellos como vestuario de la línea de baile Roxyette, las precursoras y rivales de las Rockettes.
Diseños de Bonnie Cashin en moda y cine
En 1937, el Harper's Bazaar la editora Carmel Snow, admiradora de los diseños de vestuario de Cashin, alentó a Bonnie a trabajar en la moda y dispuso que se convirtiera en la diseñadora principal de la prestigiosa fábrica de abrigos y trajes Adler and Adler. Debido al enfoque de la guerra en el diseño de moda estadounidense, se volvió tan reconocida que se le encargó diseñar uniformes de defensa civil de la Segunda Guerra Mundial y apareció en un anuncio de Coca-Cola. Sin embargo, en 1942, Cashin se sintió acorralado por las restricciones de la guerra. Regresó a California para firmar un contrato de seis años como diseñadora de vestuario con Twentieth Century-Fox.
Cashin diseñó el vestuario de los personajes femeninos en más de sesenta películas. Sus proyectos favoritos, Laura (1944), Un árbol crece en Brooklyn (1945) y Ana y el rey de Siam (1946), también se convirtieron en clásicos cinematográficos estadounidenses. Al diseñar para las lujosas producciones que tipificaron la época dorada de Hollywood, se esperaba que hiciera un uso innovador de los mejores materiales de la época para crear vestuarios históricos, de fantasía y contemporáneos. Usó los recursos de los estudios Fox para experimentar con diseños de ropa "real" que usó y fabricó en versiones personalizadas para los guardarropas fuera de pantalla de sus principales damas.
Volver a Prêt-à-porter
Cashin regresó a Nueva York ya Adler y Adler en 1949. Recibió el honor sin precedentes de ganar el premio Neiman Marcus y el premio Coty Fashion Critic's Award en el mismo año (1950). Sin embargo, disgustada con el control de su fabricante sobre su creatividad, decidió desafiar la configuración de la industria de la moda. Trabajando con varios fabricantes, diseñó una gama de ropa a diferentes precios, especializándose así en guardarropas completos para "mi tipo de chica para cierto tipo de vida".
En 1953, Cashin se asoció con el importador y artesano de cuero Philip Sills e inició el uso del cuero para la alta costura. Se hizo un nombre gracias a sus elecciones poco convencionales de materiales, así como a sus inagotables variaciones sobre su tema favorito de adaptar los patrones planos y gráficos de la ropa asiática y sudamericana a la vida global contemporánea. A través de su trabajo para Sills and Company, se le atribuye la introducción de "capas" en el léxico de la moda. A su vez, atribuyó la tradición china de vestirse e interpretar el clima como un "día de una sola camisa" o un "día de siete camisas". Sus prendas en capas encajaban cómodamente unas dentro de otras y se convertían fácilmente para adaptarse a diferentes temperaturas y actividades poniéndose o quitándose una capa. El objetivo de Cashin era crear un guardarropa flexible para su propio estilo de vida trotamundos, en el que los cambios estacionales estaban a solo un viaje en avión. Frustrada por la categorización de diseñadora de ropa deportiva, declaró que viajar era su "deporte favorito".
Coach y el Look Cashin
En 1962, Cashin se convirtió en el primer diseñador de bolsos de Coach e inició el uso de herrajes en ropa y accesorios, incluida la palanca de latón que se convirtió en el sello distintivo de Coach. Ella revolucionó la industria de los bolsos. A diferencia de los bolsos de mano rígidos contemporáneos, sus "Cashin-Carries" de colores vivos para Coach se empacan planos y tienen correas anchas, monederos adjuntos, cremalleras industriales y los famosos botones de latón resistente, el último inspirado en el hardware utilizado para asegurar el arriba en su auto deportivo descapotable.
Sin licenciar su nombre, Cashin diseñó prendas separadas de cachemir, guantes, bolsos de lona, batas y batas para el hogar, impermeables, paraguas y pieles. También dirigía Knittery, un consorcio de fábricas británicas que producían suéteres únicos tejidos a la medida, en lugar de cortados y cosidos. Entre muchos otros premios de la industria, recibió el premio Coty cinco veces y entró en su salón de la fama en 1972; en 2001 fue honrado con una placa en el Paseo de la Fama de la Moda en la Séptima Avenida en la ciudad de Nueva York.
Cashin trabajó hasta 1985, cuando decidió enfocarse en la pintura y la filantropía. Entre varias becas y programas educativos, estableció la serie de conferencias James Michelin en el Instituto de Tecnología de California. Cashin murió en Nueva York el 3 de febrero de 2000 por complicaciones durante una cirugía cardíaca. En 2003, la Colección Bonnie Cashin, que consta de todo su archivo de diseño y dotaciones para series de conferencias y simposios relacionados con el diseño, fue donada al Departamento de Colecciones Especiales dentro de la Biblioteca de Investigación Charles E. Young de la Universidad de California, Los Ángeles.
Ver también Diseñador de vestuario; traje de baile; Cine y Moda; Listo para usar; Ropa deportiva.
Bibliografía
Bonnie Cashin. Entrevista de Stephanie Day Iverson. 12 de septiembre de 1999.
Iverson, Stephanie Day. "'Early' Bonnie Cashin, antes de Bonnie Cashin Designs, Inc." Estudios en Artes Decorativas 8, núm. 1 (2001-2002):108-124.
Steele, Valeria. Mujeres de moda:diseñadoras del siglo XX. Nueva York:Rizzoli International, 1991.