El trabajo de Norman Norell pertenece a la apasionante vanguardia de la moda estadounidense. Desde su primera colección Traina-Norell en 1941 hasta la muerte del diseñador en 1972, Norell trabajó dentro de un vocabulario de diseño que presentaba su visión de la mujer estadounidense adinerada. Mientras que otros diseñadores estadounidenses, como Claire McCardell, presentaron una sensibilidad estadounidense principalmente al redefinir la ropa deportiva, Norell adoptó un enfoque diferente en su carrera. Se le atribuye la apropiación de la calidad y la mano de obra de la alta costura francesa y la aplicación de estas características a la ropa producida en la Séptima Avenida. Norell le dio un toque estadounidense a sus trajes y vestidos altamente sofisticados al agregar lunares, cuellos de marinero y lazos de colegiala. Los informes de moda durante la carrera de Norell a menudo afirman que, como diseñador estadounidense, Norell creó ciertos estilos, como culottes y vestidos de cintura alta, antes que sus contemporáneos franceses. Norell fue un diseñador de moda magistral que usó la Séptima Avenida como el lugar poco probable para su ropa hecha con precisión y tremendamente cara.
Biografía de Norman Norell
Norell nació Norman David Levinson, en Noblesville, Indiana, el 20 de abril de 1900, hijo de Harry y Nettie Levinson. Cuando era niño, su atención por la moda se derivó del estilo de vestir de su madre y su colección de revistas de moda; la mercería de su padre en Indianápolis; y su temprano interés por la ropa, los interiores y el teatro. A la edad de dieciocho años, Norell fue a la ciudad de Nueva York para asistir a la Escuela de Diseño Parsons. Ya sea que Norell realmente asistió a Parsons o no durante el año que afirmó (Parsons no puede encontrar ningún registro de su inscripción), la relación de Norell con la escuela se desarrolló con su éxito, y Parson's afirmó que Norell era uno de sus ilustres graduados. Después de pasar un año en Indianápolis abriendo una tienda de batik, Norell regresó a Nueva York para estudiar en el Instituto Pratt en Brooklyn. En ese momento, Norell creó un nuevo nombre para sí mismo al combinar la primera sílaba de su nombre con el sonido de la letra inicial de su apellido.
Estudios y Carrera Inicial
A partir de sus estudios de ilustración de moda, dibujo y pintura, Norell finalmente descubrió su métier en diseño de moda y vestuario. Después de terminar sus estudios en Pratt, Norell ocupó una serie de puestos de trabajo. En 1922 trabajó para la industria cinematográfica en Astoria, Queens, diseñando el vestuario de Rudolph Valentino en The Sainted Devil. y para Gloria Swanson en Zaza . Su carrera en el diseño de vestuario teatral continuó con trabajos de diseño para Ziegfeld Follies y Greenwich Village Follies, y en Brooks Costume Company, donde creó vestuario para revistas burlescas, de vodevil y de clubes nocturnos. El cambio de Norell a la ropa de mujer ocurrió en 1924, cuando fue contratado por Charles Armour, un fabricante de ropa de mujer. Durante los años que Norell trabajó para Hattie Carnegie (1928-1940), tuvo la invaluable oportunidad de viajar a Europa, estudiar la construcción de vestidos de alta costura francesa y trabajar con los glamurosos clientes de Carnegie. Tras un desacuerdo con Hattie Carnegie sobre un vestido para Gertrude Lawrence en La dama en la oscuridad , una producción de Broadway, Norell dejó la firma y se unió a Anthony Traina, propietario de A. Traina Gowns. A menudo se cita a Norell diciendo:"El Sr. Traina me llamó y me pidió que me uniera a él. Me ofreció un salario mayor si no se usaba mi nombre, y una cantidad menor si se usaba" (Morris, p. 46). Norell eligió el reconocimiento sobre la ganancia financiera. El reconocimiento del nombre también sirvió a Norell en 1968 cuando lanzó su perfume, "Norell".
Línea Traina-Norell
Desde sus inicios en 1941 hasta la jubilación de Traina en 1960, Traina-Norell produjo vestidos, trajes y ropa de noche que combinaban una sensibilidad actualizada con una sensación de atemporalidad. La etiqueta de Traina-Norell se formó con Anthony Traina como empresario y Norell como su empleado, el único responsable de los diseños de las colecciones. De la primera colección de Traina-Norell, Bonwit Teller declaró en Vogue , "La Casa Traina-Norell llega a la temporada como una tormenta eléctrica. Su diseñador, el joven Sr. Norell, crea una colección tan viva que todo el mundo habla" (Vogue , 1 de octubre de 1941, pág. 5). Las mujeres que compraban una prenda de Traina-Norell estaban comprando, a un gran costo, un símbolo de estatus fabricado en Estados Unidos que probablemente permanecería en sus armarios durante décadas. El estatus de clase alta de un vestido de Traina-Norell se invoca en la película de 1957 Sweet Smell of Success , una referencia conocida por el público de esa época, pero probablemente perdida para la mayoría de los espectadores de hoy.
Durante el apogeo de Traina-Norell, Norell estableció los diseños básicos que lo guiaron a lo largo de su carrera. Los vestidos ceñidos al cuerpo con lentejuelas del diseñador, conocidos como "vestidos de sirena", se exhibieron por primera vez en la década de 1940. Sus elegantes camiseros, trajes y vestidos camiseros, abrigos bellamente confeccionados y ropa con lunares, cuellos de colegiala blancos y lazos de gran tamaño se convirtieron en firmas del estilo de Norell. Un bazar de Harper El pie de foto (marzo de 1951) de un conjunto de Norell lo capta bien:"Estilo americano:nítido y limpio, un cuello de sirvienta y puños de organdí color nieve sobre una camiseta ajustada, una falda color nieve, una raya de charol y un vestido rojo, rojo". rosa."
Ir solo
Tras la jubilación de Traina en 1960, Norell abrió su propia firma, Norman Norell, Nueva York. Para su primera colección, Norell se inspiró en la década de 1920 y en su diseñador favorito, Chanel. Los elegantes vestidos de noche con lentejuelas combinaban las siluetas rectas de la década de 1920 con la opulencia moderna. También se incluyó en esta colección principal el traje culotte de lana, considerado revolucionario cuando apareció. Vogue proclamó (1 de septiembre de 1960), "Ahora, por primera vez en la historia de la moda moderna, un diseñador de primer nivel ha basado toda una colección de trajes en la falda dividida" (p. 187).
Calidad y Talento
A lo largo de la década de 1960 hasta su muerte en 1972, Norell continuó presentando ropa elegante de calidad ejemplar. Sus clásicos de blusas de suéter con faldas de noche, vestidos camiseros, vestidos y blusas con pavé de lentejuelas, el look marinero en varias formas y conjuntos que mezclaban satenes elegantes con franela masculina, tenían un prestigio y un encanto constantes que atendía a su clientela adinerada.
Los talentos de Norell fueron reconocidos en los primeros años de Traina-Norell. En 1943 fue el primer diseñador en ganar el premio Coty American Fashion Critics'; lo volvió a ganar en 1951, y en 1956 fue el primer diseñador en ganarse un lugar en el Salón de la Fama de Coty. Norell fue uno de los fundadores y primer presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de América en 1965. Su ropa ha aparecido en numerosas exposiciones, la más reciente Norman Norell en el Fashion Institute of Technology (1998) y Architects of American Fashion:Norman Norell y Pauline Trigère en el Wadsworth Atheneum (2002). Norell sufrió un derrame cerebral el 15 de octubre de 1972, solo un día antes de su retrospectiva en el Museo Metropolitano de Arte. Murió días después, el 25 de octubre de 1972. Una declaración hecha por Norell a principios de la década de 1960 resume la carrera del diseñador:"Para calificar como diseñador, uno no debe tener miedo de repetir un buen diseño, y ciertamente debe tener su propia firma" (Kellen Archive Center, Parsons School of Design, Alumni Scrapbook 5). Norell siguió estas máximas con gran éxito.
Ver también vestido camisero; Cine y Moda; Blusa; Lentejuelas.
Bibliografía
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