El legado de Norman Norell representa la vanguardia de la moda estadounidense. Desde su primera colección Traina-Norell en 1941 hasta su fallecimiento en 1972, Norell definió la visión de la mujer estadounidense elegante y adinerada. A diferencia de contemporáneos como Claire McCardell, que revolucionaron la ropa deportiva, Norell importó la excelencia de la alta costura francesa a la producción de la Séptima Avenida. Sus trajes y vestidos sofisticados incorporaban toques americanos como lunares, cuellos marinero y lazos colegiales. Crónicas de la época destacan cómo anticipó tendencias como culottes y vestidos de cintura alta antes que los diseñadores franceses. Norell fue un maestro que transformó la Séptima Avenida en epicentro de prendas precisas y de alto precio.
Biografía de Norman Norell
Nacido como Norman David Levinson el 20 de abril de 1900 en Noblesville, Indiana, hijo de Harry y Nettie Levinson, el interés de Norell por la moda surgió en la infancia gracias al estilo de su madre, las revistas de moda, la mercería de su padre en Indianápolis y su pasión por la ropa, interiores y teatro. A los 18 años, se mudó a Nueva York para estudiar en la Escuela de Diseño Parsons, aunque no hay registros oficiales de su inscripción, su relación con la institución se fortaleció con su éxito, y Parsons lo reivindicó como egresado ilustre. Tras un año en Indianápolis abriendo una tienda de batik, regresó a Nueva York para formarse en el Instituto Pratt en Brooklyn, donde adoptó su nombre artístico combinando sílabas de su nombre y apellido.
Estudios y Carrera Inicial
De sus estudios en ilustración de moda, dibujo y pintura, Norell halló su vocación en el diseño de moda y vestuario. Tras graduarse en Pratt, trabajó en diversos roles. En 1922, incursionó en el cine en Astoria, Queens, creando vestuario para Rudolph Valentino en The Sainted Devil y Gloria Swanson en Zaza. Continuó en teatro con Ziegfeld Follies, Greenwich Village Follies y Brooks Costume Company, diseñando para burlesques, vodevil y clubes nocturnos. En 1924, entró en la ropa femenina con Charles Armour. De 1928 a 1940, en Hattie Carnegie, viajó a Europa, estudió alta costura francesa y atendió a clientas glamorosas. Un desacuerdo por un vestido para Gertrude Lawrence en La dama en la oscuridad lo llevó a unirse a Anthony Traina en A. Traina Gowns. Norell priorizó el reconocimiento sobre el salario: "El Sr. Traina me ofreció más sin mi nombre, menos con él" (Morris, p. 46). Esto impulsó su perfume "Norell" en 1968.
Línea Traina-Norell
De 1941 a 1960, Traina-Norell creó vestidos, trajes y prendas de noche que fusionaban modernidad y atemporalidad, con Traina como empresario y Norell como diseñador exclusivo. Vogue alabó su debut: "La Casa Traina-Norell irrumpe como tormenta eléctrica. Su diseñador, el joven Sr. Norell, crea una colección vibrante" (Vogue, 1 de octubre de 1941, p. 5). Sus piezas, costosas, eran símbolos de estatus duraderos, evocados en Sweet Smell of Success (1957). Norell definió sus firmas: vestidos sirena con lentejuelas (años 40), camiseros, abrigos impecables, lunares, cuellos y lazos colegiales. Un pie de foto de Harper's Bazaar (marzo 1951) resume: "Estilo americano: nítido y limpio, cuello y puños de organdí nieve sobre camisa ajustada, falda nieve, charol y rojo intenso".
Ir solo
En 1960, tras la jubilación de Traina, Norell lanzó Norman Norell, Nueva York. Su debut se inspiró en los años 20 y Chanel: vestidos de noche con lentejuelas rectas y opulentas, más un traje culotte de lana revolucionario. Vogue (1 de septiembre de 1960): "Por primera vez, un diseñador top basa una colección en la falda dividida" (p. 187).
Calidad y Talento
Durante los 60 hasta 1972, Norell ofreció prendas ejemplares: blusas de suéter con faldas noche, camiseros, pavés de lentejuelas, looks marinero y mezclas satén-franela. Ganó el Coty en 1943 (primero), 1951 y entró al Salón de la Fama en 1956. Fundó y presidió el CFDA en 1965. Sus diseños brillaron en expos como FIT (1998) y Wadsworth (2002). Sufrió un derrame el 15 de octubre de 1972, antes de su retrospectiva en el Met, y falleció el 25. Su mantra: "Un diseñador repite buenos diseños y tiene firma propia" (Kellen Archive, Parsons). Lo cumplió magistralmente.
Ver también: vestido camisero; cine y moda; blusa; lentejuelas.
Bibliografía
Baker, Teresa Duzinkiewicz. "Norman Norell". En Moda Contemporánea, ed. Taryn Benbow-Pfalzgraf. Detroit: St. James Press, 2002.
"Ruptura en la moda: el traje culotte para ropa de ciudad". Vogue (1 de septiembre de 1960).
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Lamberto, Leonor. El mundo de la moda: personas, lugares, recursos. Nueva York y Londres: R. R. Bowker, 1976.
Lee, Sarah Tomerlin, ed. Moda estadounidense: la vida y líneas de Adrian, Mainbocher, McCardell, Norell y Trigère. Nueva York: Quadrangle/New York Times, 1975.
Levin, Phyllis Lee. Las ruedas de la moda. Garden City, NY: Doubleday, 1965.
Milbank, Caroline Rennolds. Alta costura: los grandes diseñadores. Londres: Thames and Hudson, 1985.
--. Moda de Nueva York: la evolución del estilo americano. Nueva York: Harry N. Abrams, 1989.
Morris, Bernadine. "Norman Norell, diseñador, muere; convirtió 7th Ave. en rival de París". New York Times, 26 octubre 1972.
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Williams, Beril. La moda es nuestro negocio. Filadelfia y NY: J. B. Lippincott, 1945.