La bragueta fue una característica distintiva de la vestimenta de los hombres desde 1408 hasta alrededor de 1575 E.C. Originalmente un triángulo de tela que se usaba para unir las piernas individuales de las medias de los hombres, la bragueta surgió como una declaración no verbal de poder político y económico.
La bragueta comenzó como una solución al cambio de moda. A lo largo del Renacimiento, varias formas de combinación de jubón y medias caracterizaron la vestimenta de los hombres. Un jubón era una chaqueta ajustada, a menudo acolchada, que variaba en longitud desde arriba de la rodilla hasta la cintura natural. Las mangueras eran piernas hechas a medida individualmente de tela tejida cortada al bies. Cada pierna estaba cosida por la espalda y atada al jubón, similar al sistema de ligueros y medias que usaban las mujeres a mediados del siglo XX. Debajo se usaba una versión temprana de calzoncillos hechos de lino o lana. A medida que los jubones se acortaban, las medias se alargaban y ensanchaban para cubrir la ropa interior hasta la cintura. A través de los genitales, un refuerzo triangular atado al frente de la manguera entre las piernas. Cumplía con los requisitos de decencia y los llamados de la naturaleza. En el siglo XVI, la bragueta estaba moldeada y acolchada. Squire y Baynes informan que el término "bacalao" era tanto una palabra de la era del Renacimiento para bolsa como una palabra de argot para testículos. A mediados del siglo XVI, el adorno de la bragueta con joyas y bordados exageraba los genitales, de modo que quedaba poco a la imaginación.
Una vez que la bragueta adquirió la forma de una bolsa, se usó para una variedad de propósitos, incluso como bolso para objetos pequeños. Cuando se compara la combinación de jubón ajustado, medias y braguita con las túnicas hasta los tobillos, drapeadas y plisadas de períodos anteriores, la vestimenta de los hombres del Renacimiento parece esbelta y lista para la acción. Sin embargo, el corte al bies de la manguera tejida, aunque es más elástico que la flor recta, no permite un rango completo de movimiento. La exitosa aplicación del tejido para crear calzas finas y bien ajustadas contribuyó al declive de la bragueta a principios del siglo XVII.
Ejemplos claros de la bragueta se pueden ver en los retratos cortesanos del siglo XVI de Clouet, Tiziano y Holbein. Durante este período, la vestimenta de los hombres extendía el cuerpo en una silueta horizontal general. La bragueta, los hombros y el jubón estaban acolchados; las telas de lujo fueron acuchilladas y sus forros contrastantes sacados a través de las rendijas; y pesadas cadenas de oro colgaban de hombro a hombro. Squire y Baynes describen la "agresiva solidez de la apariencia" y el "fantástico aire de brutalidad" (1975, p. 66). Squire describe al hombre a la moda como "de hombros anchos y pecho abultado, mientras que una virilidad exhibida con orgullo entre sus piernas se proyectaba con fuerza a través de las faldas de su jubón" (1974, p. 52). De hecho, el siglo XVI fue un período de construcción agresiva del reino en el que cada vez se consolidó más poder en manos de menos individuos muy fuertes. La bragueta contribuyó, en parte, a la expresión visible, y nada sutil, del poder y el espíritu de aquellos tiempos.
Ver también Doblete; Funda para el pene.
Bibliografía
Boucher, François. 20.000 años de moda:la historia del vestuario y el adorno personal. Nueva York:Harry N. Abrams, 1987.
Escudero, Geoffrey. Vestido y Sociedad:1560-1970. Nueva York:Viking, 1974.
Squire, Geoffrey y Pauline Baynes. El Libro del Observador de Trajes Europeos. Londres:Frederick Warne and Company, Ltd., 1975.
Tortora, Phyllis y Keith Eubank. Encuesta de Traje Histórico. 3ra ed. Nueva York:Publicaciones Fairchild, 1998.