Queda por escribir una visión general fiable de la historia de la vestimenta española desde la Edad Media hasta el siglo XXI, incluidos sus préstamos e impacto en la vestimenta de otras culturas. El tema es complejo debido a la composición interna del país, la sociedad multicultural que generó y personificó el gran imperio español de la Edad Moderna y los constantes cambios en la relación política y económica de España con el resto del mundo. Un país grande aunque escasamente habitado, ubicado en la periferia más al sudoeste de Europa, España abarca una variedad de identidades regionales que deben mucho a las diferencias en clima, geografía e idioma, y a un rico legado histórico. España ha sido un país de contrastes:parcialmente ocupada por los moros durante más de 700 años, experimentó la convivencia (convivencia ) de diferentes religiones (judía, musulmana y cristiana) hasta 1492; a partir de esa fecha se convirtió en el paladín consecuente, vociferante ya veces intolerante del catolicismo, un estado-nación que vivió su Edad de Oro en los siglos XVI y XVII. Su enorme imperio, adquirido mediante la herencia de tierras en el sur de los Países Bajos e Italia y la ocupación por la fuerza de colonias en las Américas, Asia y África, trajo gran riqueza y poder en los asuntos mundiales hasta principios del siglo XVII. A medida que ambas disminuían gradualmente, España se convirtió en una "Europa marginal", modernizándose solo a partir de la década de 1960 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), y vendiendo sus productos culturales, en particular el cine y la moda, más allá de sus propias fronteras y antiguas colonias. en una escala sin precedentes desde la década de 1980.
El clima español se ha prestado al cultivo de una amplia gama de materias primas para la producción textil, y las habilidades en la producción artesanal se han fomentado durante mucho tiempo. La industrialización, que comenzó temprano, quedó rezagada con respecto a la del norte de Europa, y la producción masiva de ropa solo despegó gradualmente durante el siglo XX. En la Edad Media, la lana de las llanuras de Castilla era muy apreciada en el país y se exportaba ampliamente; el lino (para lino fino y no tan fino) crecía abundantemente en el clima húmedo de Galicia, y los moros enriquecieron Andalucía y Valencia introduciendo la sericultura y el tejido de la seda. Primero de la península, desde el siglo XVI en adelante, las colonias españolas suministraron colorantes exóticos, que produjeron rojos brillantes y los negros más profundos, colores que aún informan la paleta española en la vestimenta eclesiástica, regional y de moda. El tejido estaba bien establecido en la Edad Media, mientras que el tejido de punto llegó en el siglo XIII, posiblemente introducido en Europa por los moros a través de Andalucía. España se mecanizó durante el siglo XIX, mientras que habilidades como el bordado y la marroquinería sobrevivieron como artesanías preciadas hasta el día de hoy.
Vístete con una diferencia
En la Edad Media, España se dividió en zonas cristiana y musulmana, y acogió una variedad de estilos de vestir cuya terminología y corte a partir del siglo X revelan una deuda con los materiales y atuendos árabes, incluso en los reinos cristianos. El contenido de las tumbas de los reyes de Castilla del siglo XIII y principios del XIV en Burgos, por ejemplo, incluye mantos, sobrevestes y túnicas de sedas brocadas al estilo norteño con emblemas heráldicos, como los leones y los castillos de León y Castilla, mientras que los féretros están forrados con sedas con motivos islámicos:vegetación estilizada, motivos geométricos, estrellas, zigzags e inscripciones en escritura árabe. En el siglo XI, la ruta de peregrinación a través del norte de España hasta Santiago de Compostela conectaba a España con los europeos vecinos de manera constante y, a mediados del siglo XIV, la aristocracia y la élite urbana españolas eran lo suficientemente ricas como para cambiar de estilo en la ropa con regularidad, enriqueciendo sus guardarropas. con modas de Borgoña e Italia. La subida al trono de España de Carlos I (hijo de Felipe de Borgoña) en 1516 selló la íntima relación de España con ambos estados e introdujo el austero vestido blanco y negro tan familiar en los retratos del Siglo de Oro español:este vestido formal (gala negras ) fue complementado con lujosas cadenas de oro, botones y joyas forjadas con los metales preciosos de las colonias hispanoamericanas. El monopolio español del campeche, un colorante negro también importado de las nuevas colonias, bien pudo haber influido en esta predilección urbana por el color, así como el devoto catolicismo de los monarcas posteriores (especialmente Felipe II, III y IV y Carlos II) que, en cierta medida, evitó la ostentación autoritaria. No obstante, las descripciones de las festividades a lo largo de los siglos XVI y XVII muestran que en los días festivos, aquellos que podían permitírselo a menudo usaban prendas de seda de colores brillantes que estaban bordadas, brocadas o adornadas con plata u oro. Las leyes suntuarias españolas hicieron serios intentos de limitar el exceso en el consumo de lujos y de codificar las distinciones entre noble y burgués en aras de proteger la economía española y la moral española. Las referencias a la vestimenta adecuada para cristianos y no cristianos, promulgadas en las primeras leyes a partir de 1252, cesaron tras la expulsión de los judíos a finales del siglo XV y de los moros a principios del siglo XVII. A lo largo de este período, tales leyes fueron de poca relevancia para los pobres y marginados que vestían telas baratas sin teñir en tonos marrones, grises o blanquecinos. Así se ganaron el epíteto de "gente de ropa parda" (gente de ropa parda ), que los diferenciaba instantáneamente de sus superiores sociales (gente de ropa negra ).
Comentario de extranjeros que visitan España
Mediados del siglo XVI
“Las mujeres visten generalmente de negro, al igual que los hombres, y alrededor de la cara usan un velo como las monjas, usando todo el manto sobre la cabeza. Y cuando no usan el velo sobre la cara, usan cuellos altos con gorgueras enormes; y se maquillan [excesivamente]…”. Camilo Borghese en 1594 en una visita a Madrid, (citado en García Mercadal, p. 112)
Mediados del siglo XVIII
"Las mujeres de todos los rangos usan sus rosarios en sus manos cada vez que van a la iglesia, y siempre de tal manera que todos puedan verlos. Son parte de su vestimenta de iglesia. Me han dicho que es costumbre, entre los más bajos rangos, para que los mozos presenten finos rosarios a sus enamoradas. Las mujeres de cualquier condición nunca van a la iglesia sino con la basquiña y la mantilla puestas. La basquiña es una enagua negra, comúnmente de seda, que cubre sus vestidos de cintura para abajo. , y la mantilla es un velo de muselina o batista que les oculta la cabeza y la parte superior del cuerpo, si no se levantan el velo, como lo hacen algunas tanto en la iglesia como en la calle, es difícil, si no es imposible, incluso para los maridos, conocer a sus esposas" (Bareti, p. 421).
Mediados del siglo XX
"...sorprendentes... son las diferencias en los trajes regionales. A excepción del familiar traje andaluz de peineta alta, mantilla, corpiño sin mangas y amplias faldas con volantes y grandes manchas blancas, es seguro decir que casi todos los trajes regionales españoles revelan claramente una influencia morisca (Bush, pág. 69).
La edad de oro
Significativamente, durante este Siglo de Oro, cuando España era rica y poderosa, y florecían las artes literarias y plásticas, los censores del rey aprobaron la publicación de los primeros manuales españoles dedicados a difundir habilidades superiores en sastrería. El primer libro, publicado en 1580 y reimpreso en 1589, provino del penacho de un sastre vasco, el segundo en 1617 de un francés convertido en valenciano, el tercero en 1640 de un padre y un hijo madrileños, es decir, representantes de todos principales regiones. Estos libros transmiten los cambios en las modas y lealtades españolas durante el período, y los requisitos de los niveles superiores y educados de la sociedad. Constan de patrones para prendas de vestir de moda masculina y femenina, vestidos de luto, atuendos clericales, túnicas de las órdenes militares de Santiago y Calatrava, caparazones de caballos y estandartes militares, revelan que la mayoría de las prendas eran de origen español. Los ejemplos de finales del siglo XVI de vestidos moriscos e italianos se encontraron con trajes húngaros y franceses en la obra posterior de Anduxar (1640), un signo de alianza real a través del matrimonio con Hungría y del auge de la moda francesa, de silueta más delgada que sus contrapartes españolas. . El cambio de corte demostró el aislamiento gradual de los nobles españoles de sus pares europeos a medida que su vestimenta muy influyente compuesta por jubones, jubones, calzas y capas de varios largos dio paso a los singulares calzones acolchados (calzones ) que hacía que los españoles parecieran amplios y sólidos en comparación con sus pares del norte. Casi al mismo tiempo, las gorgueras blancas y arrugadas de los españoles (lechuguillas ) cedió el lugar de honor en el cuello de los hombres a la golilla , un collar semicircular blanco liso construido sobre una base de cartón. Ambas formas de corbatas realizaban la misma función, al igual que sus puños a juego, evitando el trabajo manual duro y, en el caso de los primeros, manteniendo la cabeza alta y altanera. Las mujeres de las clases altas estaban restringidas de manera similar:ataviadas con joyas impresionantes, vestían vestidos ricamente estampados con faldas acampanadas sobre el farthingale español (verdugado ), una falda en forma de jaula construida con bandas de sauce. Esta prenda de vestir apareció en la década de 1470 y sufrió varios cambios de forma a partir de entonces, alcanzando proporciones enormes entre finales de la década de 1630 y 1670. En sus primeras manifestaciones, encontró su camino en las modas de los estados vecinos, mientras que más tarde simplemente demostró la distancia española de la corriente principal.
Otros aspectos del traje español que fueron constantes en el paisaje urbano fueron las túnicas de clérigos y miembros de órdenes religiosas, los voluminosos mantos que usaban las mujeres en la calle para cubrirse (signo de pudor evidentemente heredado de la vestimenta morisca), y el adicción a las prendas de luto que lo envuelven todo. El negro no solo era el color de la vestimenta formal de la corte, sino que muchos de estos artículos también tenían connotaciones religiosas y morales incluso en el tercer cuarto del siglo XX:el clero y los dolientes eran una presencia provincial y urbana particularmente potente, especialmente entre los blancos. , pueblos soleados del sur.
Dominio de las modas extranjeras
Desde alrededor de 1700 hasta mediados del siglo XX, los cognoscenti españoles dependieron de los modos parisinos (ya veces británicos). En el siglo XVIII, bajo la dinastía gobernante de los Borbones, España recibía constantemente noticias de moda de París a través de intermediarios españoles y franceses:los poderosos comerciantes de los Cinco Gremios Mayores. , embajadores y aristócratas muy viajados, agentes de fabricantes, la floreciente prensa de moda francesa y modistas emigrantes franceses que establecieron negocios en la capital española (como en otras ciudades europeas). A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las consumidoras adineradas y las modistas españolas más prestigiosas peregrinaban anual o bianualmente a París para asistir a los desfiles de alta costura, de los que adquirían modelos para sí o para adaptar a su clientela española de clase media. . En los principales centros comerciales de moda de Madrid (centro de gobierno), Barcelona (corazón de la producción de algodón y lana) y San Sebastián/Donostia (retiro de verano de la corte), a principios del siglo XX había una gran cantidad de importantes establecimientos de confección cuya reputación no trascendía las fronteras nacionales (como Carolina Montagne, María Molist, El Dique Flotante, Santa Eulalia, Pedro Rodríguez y Carmen Mir). En la vestimenta de los hombres, la dependencia de los sastres españoles continuó aunque la ola de anglomanía que golpeó a Francia a fines del siglo XVIII se extendió a España. Es posible que este legado incluso se haya prolongado hasta el siglo XX:el primer dictador español, José Primo de Rivera, ordenó ropa de Savile Row antes de su adopción de una forma de vestir políticamente sensibilizada; Cristóbal Balenciaga, un hábil sastre, eligió Inglaterra en 1935 como primer destino antes de mudarse a París; y el único gran almacén de España, fundado en 1935 como outlet de sastrería con una línea de confección infantil, aún lleva el nombre de El Corte Inglés (corte inglés).
La prensa de moda desempeñó su papel en la difusión de estilos de moda. Si bien aquellos que podían permitirse la moda de clase alta probablemente leían publicaciones francesas, los impresos en español estaban disponibles desde principios del siglo XIX. Debía mucho a sus modelos franceses o del norte de Europa:las placas de moda seguían siendo las mismas mientras que las leyendas se traducían al español (a principios del siglo XIX, el Repository for the Arts de Rudolph Ackerman recibió este tratamiento; en la década de 1830 y desde la década de 1880 respectivamente, el Semanario Pintoresco Español y El Salón de la Moda seguido un procedimiento similar). En el siglo XX, El Hoga y Moda de 1909, el Boletín de la Moda de 1952, y Telva desde 1963 representó la producción nacional. Estas revistas dispersaron estilos a modistas profesionales locales a pequeña escala y sus contrapartes amateurs (modistas caseras). De hecho, las habilidades de costura y tejido probablemente prosperaron durante más tiempo en España que en los estados europeos más ricos e industrializados, donde la ropa confeccionada estaba muy extendida y los roles tradicionales de las mujeres se cuestionaron antes. La presencia continua de la iglesia como patrona y educadora de las habilidades y la moral de la costura probablemente contribuyó a mantener vivas estas tradiciones hasta finales del siglo XX.
Vestido Regional
A pesar del predominio de las principales modas europeas en los siglos XVIII y XIX, y un notable rechazo de las costumbres tradicionales de la década de 1960 cuando un gran número de jóvenes españoles se mudaron de las zonas rurales a las ciudades, la vestimenta regional sobrevivió, a menudo conservada cuidadosamente para su uso en eventos nacionales o internacionales. fiestas locales (fiestas religiosas) y ritos de iniciación como el matrimonio. Todavía se encarga y fabrica a principios de la década de 2000 para ocasiones especiales. Tal vestimenta siempre ha variado según la región, sus materiales y formas se relacionan con los suministros textiles locales, las actividades agrícolas y el calendario. Los antropólogos han identificado tres tipos principales por zona -norte y cantábrico, centro y andaluz-mediterráneo- pero todavía están lejos de completar un estudio exhaustivo. En el norte y centro, la lana y el lino dominan la vestimenta festiva; a veces decorado con bandas de seda o bordados, los colores suelen ser profundos (marrón, negro y rojo o verde), y las joyas pesadas son comunes. En el sur y el este, sedas, algodones y linos de colores gloriosos florecen bajo el sol, adornados con encajes o velos transparentes, a menudo con un destello de hilo metálico, un recuerdo embriagador del legado de los moros. Tal vestimenta, aunque no es inmune al cambio a lo largo de los siglos, es una versión fosilizada de la vestimenta anterior de moda, festiva o de trabajo. Si bien muchas de sus características tienen sus raíces en el siglo XVIII, algunas se remontan mucho más atrás y otras datan de tiempos más recientes. En Valencia se siguen tejiendo sedas con diseños del siglo XVIII para satisfacer la demanda de vestidos festivos compuestos por faldas amplias hasta los tobillos, con un cuerpo ceñido sobre una camisola y debajo un pañuelo y una mantilla de encaje. Trajes de luces de torero (trajes de luces ) entran en esta categoría, sus raíces más evidentes en el majo andaluz popular indumentaria del siglo XVIII, usada en la época en que se comercializaba el deporte. La chaqueta corta con trenzas cubriendo sus costuras se remonta a las prácticas de sastrería del siglo XVII, mientras que el postizo de red de punto (redecilla ) tan familiar de las pinturas de Francisco Goya ubicaba a sus portadores entre las clases populares. Los calzones o pantalones ajustados pertenecen a la moda masculina de finales del siglo XVIII o principios del XIX.
El intercambio entre traje de moda y regional funciona en ambos sentidos:a finales del siglo XVIII, ciertos aristócratas y la propia reina María Luisa adoptaron una versión de la maja andaluza. vestido, la mantilla de encaje negro y el sobrevestido, asegurados por una faja roja o rosa llamativa; en el trabajo de los diseñadores de moda hispanos del siglo XX y contemporáneos, las variaciones regionales son a menudo un leitmotiv. Cristóbal Balenciaga (1895-1972) y Antonio Canovas del Castillo (1913-1984), quienes se hicieron famosos fuera de España a través de austeros diseños modernistas, proporcionaron estallidos del drama español en sus muchos vestidos de inspiración flamenca, incluso una vez que residieron en París. Las cualidades pintorescas de tales vestidos eran sin duda familiares (y posiblemente deseables) por entonces para los muchos turistas extranjeros que visitaban la Costa Brava, la Costa Blanca y la Costa del Sol en cantidades cada vez mayores desde la década de 1950 en adelante. El traje regional, sentimentalizado como símbolo de una época dorada perdida con valores superiores desde el siglo XIX, también ha cumplido una función abiertamente política:tras la Guerra Civil (1936-1939), el partido falangista de derecha fomentó la celebración de festividades regionales y la usar ropa regional en aras de promover la cohesión y la identidad nacional (muy parecido a lo que hicieron los nazis en Alemania y el gobierno de Vichy en Francia).
¿Una nueva edad dorada?
La indumentaria española puede haber traspasado sin querer las fronteras españolas antes de la década de 1980 a través de la captación de turistas en los establecimientos anunciados en las guías turísticas de España, a través de las creaciones de aquellos modistos españoles que buscaban en París un entorno propicio para su creatividad, y a través de una cobertura limitada en revistas de moda de alto nivel como Vogue. Sin embargo, es solo desde mediados de la década de 1980 que los diseñadores y las empresas de ropa españolas han comercializado sus productos en el extranjero a una escala significativa. Las iniciativas del gobierno español probablemente desempeñaron algún papel en este impulso, aunque la industria todavía está relativamente descapitalizada y sin desarrollar. A principios de la década de 1980, los socialistas comenzaron con la revitalización de las industrias textiles y, a mediados de la década, dirigieron su atención al sector de la confección. En 1985 se crea el Centro de Promoción del Diseño y la Moda (CPDM) con el auspicio del Ministerio de Trabajo y Energía, y en 1987, el premio Cristóbal Balenciaga que reconoce anualmente la trayectoria del mejor diseñador español, el mejor diseñador internacional , la mejor empresa de diseño textil, y el mejor nuevo diseñador. Posteriormente, las exposiciones de la moda española acercaron el diseño al público:en 1988, España:Cincuenta años de moda celebrada en Barcelona; en 1990 Diseñadores Españoles celebrada en Murcia; y la inauguración proyectada de un museo de la moda y un centro de investigación en Guetaria recibió una financiación del gobierno de 3,2 millones de dólares en 2000. Ha surgido un grupo de élite de diseñadores de moda:son conocidos en la pasarela internacional así como en los eventos nacionales equivalentes (Gaudí en Barcelona y Cibeles en Madrid), y cuentan con puntos de venta en todo el mundo (como Sibylla, Adolfo Domínguez, Pedro del Hierro, Antonio Miró, Purifiación García o Roberto Verino, por citar algunos). Aún más impresionante es el pujante y en expansión sector prêt-à-porter, en particular los minoristas Cortefiel y Loewe (ambos fundados a finales del siglo XIX), Pronovias (la primera empresa en ofrecer vestidos de novia prêt-à-porter en España desde la década de 1960 ) y Mango y Zara, conocidos internacionalmente por su rápida reproducción de la moda de pasarela. La expansión de sus tiendas por todo el mundo demuestra el crecimiento de estos jóvenes imperios:entre 1964 y 2003, Pronovias abrió 100 tiendas bajo su propio nombre en España, una en París y una en Nueva York en proyecto. También distribuye sus productos a través de 1.000 tiendas multimarca en más de 40 países, habiéndose diversificado en ropa de cóctel y complementos. Zara, la firma original de la que nació el grupo gallego Inditex, abrió su primera tienda en A Coruña en 1975, sus primeras tiendas fuera de España (en Portugal, Estados Unidos y Francia) a finales de los 80, en el año 2000 contaba con 375 tiendas en todo el mundo, y solo un año después, más de 600. Mango, con sede en Barcelona, entró en escena en 1984 en España, se expandió gradualmente en la década siguiente y de manera exponencial a partir de la década de 1990, con un total de 630 tiendas en 70 países en 2002. La base de fabricación de estas firmas está ubicada en las zonas de fabricación textil tradicional de Galicia y Cataluña.
Aunque estos imperios han crecido rápidamente y, significativamente, han florecido desde finales de la década de 1980, es difícil medir su impacto en los consumidores españoles que tienen acceso a todas las principales marcas internacionales en los principales centros de sus ciudades y probablemente mezclen y combinen dichas marcas con la Recién llegados españoles, como recomiendan las revistas de moda (indígena Dunia entre 1978 y 1998, y Telva desde 1963 y ediciones en español de Cosmopolitan, Elle, Vogue, GQ desde 1976, 1986, 1988 y 1993 respectivamente). No siempre es posible detectar características claramente españolas en productos destinados a venderse en el mercado global y los consumidores españoles están ansiosos por adoptar una apariencia ampliamente a la moda, como sus contrapartes en las vecinas Francia e Italia. El tipo de expresión personal tipificado por los estilos subculturales del norte de Europa parece estar ausente de las calles españolas. El aumento de la riqueza y las nuevas oportunidades profesionales y estilos de vida para las mujeres pueden haber impulsado la demanda de moda. En 1989, el CPDM publicó una encuesta sobre el cambio de hábitos de los consumidores españoles desde mediados de los años ochenta. Los hallazgos sugirieron que había una gran conciencia y orgullo por la moda española, cuya variedad de estilos y diferentes rangos de precios competían con otros productos europeos; incluso los consumidores jóvenes que aspiraban a los estilos estadounidenses podían crearlos comprando productos españoles. La ropa de diseñador ya no se reservaba para ocasiones especiales, sino que ahora se usaba para el uso diario. Once años después, un sociólogo gallego notó la correlación entre el estilo de vida, la clase social y la elección de la vestimenta:las clases profesionales y educadas en España aspiraban a seguir la moda de temporada y ajustarse a una apariencia "correcta" reconocible; compraron en las tiendas de diseñadores del centro de la ciudad. El traje clásico siguió siendo la principal preferencia para ambos sexos. El epítome de esta conciencia y orgullo nacional por los productos de diseño nacional debe ser seguramente la adición en los créditos al final de los informativos nacionales de la televisión española del nombre del diseñador de la ropa del presentador, que con demasiada frecuencia es Adolfo Domínguez. , el decano de la sastrería clásica y desestructurada y una paleta de colores de negro, gris y berenjena. Esta segunda Edad de Oro de la moda española seguramente ha heredado rasgos de su augusto antepasado.
Ver también Estilo Étnico y Moda; Europa y América:Historia de la vestimenta en (400-1900 E.C. ).
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