Aunque Mariano Fortuny se consideraba pintor, persiguió diversas inquietudes críticas y estéticas. Se le recuerda principalmente por las notables capas de telas teñidas y estampadas, que creó entre 1906 y 1949. Nacido en Granada, España, en una familia de clase alta de pintores distinguidos, Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) se asocia más a menudo con la ciudad de Venecia, Italia, donde vivió y trabajó la mayor parte de su vida.
Cuando era niño, Fortuny estaba rodeado de conjuntos eclécticos de efímera:restos de textiles antiguos, alfombras, trajes, vestimentas, muebles, armaduras e implementos de guerra recogidos como objetos de arte. Tras la prematura muerte de su padre, el pintor Mariano Fortuny y Marsal, en 1874, el joven Mariano, su madre y su hermana se trasladaron a París en 1875. Aunque se consideraba autodidacta, fue guiado hacia las artes por su tío Raymundo, pintor, e informalmente por el escultor Auguste Rodin. Más tarde amplió su educación en Alemania, donde estudió física y química. En 1889 la familia Fortuny viajó a Venecia; encontrándolo un centro romántico y artístico, se mudaron allí definitivamente en 1890.
Innovaciones empresariales
Las prendas y textiles de Fortuny fusionan historia, antropología y arte. Mezclando varios tintes logró colores luminosos y únicos. Reviviendo el antiguo oficio de plisar la tela, simbolizando artísticamente un reflejo de los rayos del sol, Fortuny desarrolló su propia interpretación de este oficio y registró su dispositivo de plisado calentado en 1909. Entre 1901 y 1933 registró veintidós patentes, todas relacionadas con prendas y métodos de impresión. Prolífico en actividades artísticas, imprimió aguafuertes, inventó un tipo de papel fotográfico, diseñó lámparas y muebles, encuadernó libros y mantuvo una extensa biblioteca de referencia privada. Mostró sus propias creaciones artísticas en la sala de exposición de la planta baja de su palacio residencial.
El interés por las producciones operísticas de Richard Wagner atrajo a Fortuny a Bayreuth, Alemania, en 1892. Fascinado por el espectáculo dramático que se desarrollaba ante él, desarrolló un revolucionario sistema de iluminación indirecta que transformó el engorroso escenario y las lámparas de gas obsoletas, cambiando significativamente la atmósfera en el escenario. Por encargo de un mecenas, construyó dos enormes cuartos de esfera abovedados de tela, expandidos sobre un marco de metal plegable, que amplificaba el color y el sonido. Las esferas tenían 225 metros cuadrados (269 yardas cuadradas) de área y 7 metros (7,6 yardas) de altura. Su primer disfraz teatral fue un pañuelo con borde impreso que envolvía la figura titulado Knossos, presentado en un teatro privado en 1907. Isadora Duncan fue la primera en usar el pañuelo Knossos. En la casa de su mecenas Cotesse de Bearn en 1906 en París, apareció por primera vez su sistema de iluminación escénica y su primera creación textil estampada con motivos geométricos. Este esfuerzo teatral transformó su conciencia y apreciación de los materiales en una forma táctil, bastante separada de sus obras figurativas.
Fortuny prefirió trabajar solo para evitar conflictos, ilustrando su teoría de que un artista debe controlar todos los aspectos del acto creativo, pero permitió que las colecciones de sus telas, vestidos y accesorios se vendieran en una boutique de París operada por Paul Poiret. Sus vestidos también estaban disponibles en Liberty of London y sus tiendas en París, Londres y Nueva York.
Imagen personal y agradecimientos
A lo largo de su vida Fortuny mantuvo una figura llamativa, vistiendo con combinaciones artísticas, incluso regionales y étnicas. Se casó con Henriette Negrin, una consumada costurera francesa que diseñó patrones para sus prendas. Juntos, desarrollaron métodos y prácticas en el taller de su residencia en el Palazzo Orfei. Impulsado por una enérgica curiosidad en lugar de entrenarse como modisto, Fortuny se basó en estilos antiguos y regionales que se convirtieron en la base de sus estilos modernos y cómodos para mujeres, vestuario para el teatro y yardas para interiores.
En una atmósfera de esplendor anticuado, Fortuny vistió a la comunidad artística de Venecia a principios de siglo, donde estadounidenses y europeos, incluida la actriz Sarah Bernhardt, la bailarina Isadora Duncan y el poeta Gabriele D'Annunzio, estaban entre los que buscaban legitimidad cultural. con la noción de que lo clásico y lo bello eran uno. Los artistas del teatro y los viajeros estadounidenses fueron los primeros en usar sus vestidos en público.
Señas de identidad artísticas
Entre las prendas que se ven en las colecciones de los museos, los vestidos plisados, ligeramente retorcidos, etiquetados como Delphos y Peplos, de origen griego, se exhiben con más frecuencia que cualquier otro. Sus diagramas del Delphos y la estructura de madera equipada con tubos de cerámica que termofijan sus característicos pliegues también son exhibiciones populares en los museos. Vestidos de vanguardia similares, conocidos como vestidos de tarde, aumentaron la popularidad de Fortuny con la ola de orientalismo que dominó las artes en los años previos a la Primera Guerra Mundial.
Haciéndose eco de su conocimiento de la historia textil, Fortuny produjo sus manipulaciones imaginativas a través de métodos impresos y aplicados, lo que le permitió experimentar. Su plisado vertical y ondulado de seda y algodón produjo una elasticidad natural, fluyendo sin esfuerzo sobre los contornos de las formas femeninas. Se colocaron delicadas cuentas de cristal de Murano en cordones de seda y se cosieron a mano a lo largo de dobladillos, costuras y escotes, dando peso a un borde parejo, similar al antiguo método griego de ponderar la tela con metal. Su método consistía en teñir en piezas longitudes cortadas, con frecuencia aplicando capas de tintes naturales y, más tarde, de anilina y ocasionalmente incorporando agentes para resistir los colores aplicados previamente, lo que resultó en una irregularidad aleatoria y transparente. Los clientes debían devolver la prenda a la fábrica isleña de La Giudecca para limpiar y plisar el material.
Para sus superficies importadas de seda, algodón y terciopelo, Fortuny estudió los métodos de estampado a mano japoneses y del sudeste asiático, incluido el pochoir. método, para una transferencia de color precisa a la tela. La impresión en bloque y la serigrafía, colocadas en las costuras en las áreas centrales de una prenda y a lo largo de los bordes, proporcionaron efectos llamativos. Fortuny combinó polvo metálico con pigmentos para simular un hilo metálico brillante, inspirado en los terciopelos del siglo XVI. En ocasiones, se implementaron más de una docena de procesos, incluidos pinceles, esponjas y decoloración, en cada longitud única. Los pinceles y las esponjas se utilizaron para crear un efecto jaspeado, un método ya conocido en Lyon, para crear el mismo efecto de parcheado. Se ordenó a los artesanos que incorporaran varios métodos para corregir o retocar el metraje. Los patrones y motivos textiles reflejaron sus estudios en los museos de arte de Venecia, donde tomó nota del vestido representado en los lienzos. Cuando adaptó la práctica tradicional del gofrado, realizando un relieve en pelo de terciopelo, es posible que haya utilizado métodos de impresión en bloque y serigrafía. Sus adaptaciones de patrón de vestimenta regional, cosidas a mano con una de las tres etiquetas (Mariano Fortuny Venise, Fabriqué en Italie o Fortuny de Pose), pueden identificarse como variaciones inspiradas en la vestimenta griega antigua para hombres o mujeres, vestimenta del Renacimiento y la Edad Media, la chilaba marroquí, el bournous norteafricano , árabe abaia (una especie de caftán), kimono japonés, túnica copta y sari indio.
Fortuny en el siglo XXI
En 1922 se estableció Fortuny, Inc., en colaboración con la diseñadora de interiores estadounidense Elsie Lee McNeill, más tarde condesa Gozzi. Henriette permaneció en el palazzo para supervisar la producción de prendas de seda y terciopelo, mientras que Fortuny trasladó la producción a una fábrica en la isla de La Giudecca. Después de su muerte en 1949, ya no se producían prendas. Gozzi continuó promoviendo los misterios de sus textiles durante casi cuarenta años, hasta que vendió sus derechos de impresión de yardas a su amigo y abogado, Maged Riad, en 1998. A principios del siglo XXI, los hijos de Riad se convirtieron en responsables de la firma en Nueva York, y su hermano asumió como director artístico de producción en La Giudecca. Las citas para la investigación en el Palazzo Fortuny son limitadas, aunque el edificio es frecuentemente sede de exposiciones de arte, gestionadas por la ciudad de Venecia.
La colección contemporánea de metraje de la empresa contiene aproximadamente 260 patrones originales y combinaciones de colores impresos en seda, terciopelo y algodón egipcio, incluida la aplicación irregular realizada por artesanos, que otorgan a cada largo una pátina envejecida y artística. Los comerciantes de textiles antiguos y los especialistas internacionales representan yardas originales.
Dado que las creaciones de Fortuny fueron originalmente una atracción para los viajeros, las interpretaciones de su arte han sido fielmente recuperadas por Venetia Studium, dirigida por Lino Lando y disponible para el visitante de Venecia. Conocedores, coleccionistas, historiadores y anticuarios coinciden en que Mariano Fortuny logró un elegante e impactante equilibrio, fusionando arte y ciencia. Su legado demuestra su relevancia.
Ver también Arte y Moda; Ropa, Vestuario y Vestimenta; Orientalismo; Marcel Proust.
Bibliografía
Deschodt, Anne-Marie y Doretta Davanzo Poli. Fortuny. Traducido por Anthony Roberts. Nueva York:Harry N. Abrams, 2001.
D'Osma, Guillermo. Fortuny:Mario Fortuny, su vida y obra. Nueva York:Rizzoli International, 1980.
Mariano Fortuna. Fortuny. Nueva York:Fashion Institute of Technology, 1981. Publicado junto con la exposición Fortuny , mostrado en el Fashion Institute of Technology y el Art Institute of Chicago.
Fuso, Silvio. "Fortuny el Mago". RMF 120 (febrero/marzo de 2003).
Steele, Valeria. Moda de París:una historia cultural. 2da rev. edición Nueva York:Berg, 1998.