El París del siglo XIX fue reconocido por sus contemporáneos como la "capital del placer" (Rearick, p. 40). Su reputación como ciudad de diversión y libertinaje se consolidó tras la Revolución y el Reino del Terror durante el período del Directorio (1795-1799), cuando una sociedad heterogénea y advenediza se entregaba a un estilo de vida hedonista. Los emigrados que regresaban, los recientemente distinguidos y los recientemente ricos, así como muchos extranjeros visitantes, disfrutaron de las tiendas de lujo, restaurantes, cafés, salones de baile, jardines públicos y bulevares de la ciudad. La atmósfera de búsqueda de placer que caracterizó a París en el Directorio marcó la pauta para los siguientes cien años.
La agitación política de 1789 creó una sociedad menos rígidamente estratificada que la del antiguo régimen , una sociedad en la que el nacimiento y la riqueza ya no dictaban el acceso al poder. Bajo Napoleón I y cada vez más a lo largo del siglo XIX, una burguesía creciente y próspera reclamó su derecho al estilo de vida y los privilegios que antes eran prerrogativas de la élite. En esta cultura oportunista de floreciente capitalismo y materialismo, los hombres y las mujeres estaban en desarrollo. La movilidad social, la expansión económica y, hasta cierto punto, la incertidumbre política de la Francia del siglo XIX dieron origen a le demimonde.
Acuñado por Alexandre Dumas fils en 1855 para el título de su obra, Le Demimonde , el término "demimonde" (literalmente, mitad del mundo) originalmente designaba a una clase de mujeres caídas de la sociedad. Pero la definición pasó a ser mucho más amplia, incluyendo a todas las mujeres de moral laxa que vivían al margen de la sociedad respetable y, por extensión, a los hombres -reales, aristocráticos, burgueses y bohemios- que frecuentaban ese mundo ambiguo. Aunque el demimonde ciertamente existió antes de mediados del siglo XIX, fue durante el Segundo Imperio (1852-1870) y principios de la Tercera República (1870-1914) cuando floreció y su tipo supremo, la cortesana, alcanzó una notoriedad espectacular. .
La cortesana
En una era de posibilidades profesionales limitadas para las mujeres, la cortesana aprovechó al máximo una de las profesiones más antiguas que se le presentaban. La prostitución estaba muy extendida en el París del siglo XIX, pero la cortesana se diferenciaba de la callejera anónima en virtud de la riqueza y el estatus de sus protectores y de su propia celebridad y visibilidad en la escena social. Además de su belleza física y atractivo sexual, las cortesanas más exitosas también eran personajes. En la novela de Colette, Gigi (1944), Madame Alvarez, una antigua dama y abuela de Gigi, resume a una importante cortesana (de la vida real):"Ella es extraordinaria. De lo contrario, no sería tan famosa. El éxito y la celebridad no son una cuestión de suerte" (Colette , pág. 24). Dotadas en las artes de la galantería, las cortesanas eran mujeres independientes y de voluntad fuerte, además de cultas, entretenidas e ingeniosas.
Las cocotas (literalmente, gallinas) y los "grandes horizontales" de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX fueron la culminación de una evolución de mujeres de carácter dudoso. La grisette (referencia a su traje de trabajo gris) del Primer Imperio (1804-1814) y la Restauración borbónica (1814-1830) fue una joven tierna, bonachona, trabajadora en los oficios de la moda, que entabló una relación basada en el amor y necesidad- con un estudiante, artista o escritor. La lorette más venal hizo su aparición durante la monarquía de julio del rey burgués Louis-Philippe (1830-1848), una época de rápido crecimiento e industrialización en Francia. En 1841, el escritor francés Néstor Roqueplan aplicó el nombre de lorette a las mujeres mantenidas que habitaban el área recientemente desarrollada en el noveno distrito, alrededor de la iglesia parroquial, Notre-Dame-de-Lorette. A diferencia del grisette , la lorette no trabajaba para ganarse la vida; en cambio, vendió sus favores y se basó en enlaces (a veces simultáneos) con hombres de medios sustanciales (aunque no lujosos) para mantenerla.
El estilo de vida ostentoso y la corrupción moral del Segundo Imperio produjeron la garde , como el grupo de alrededor de una docena de las más extravagantes grandes cocottes fue designado. De hecho, la fête impérial , o fiesta imperial, ha sido descrita tanto por quienes la vivieron como por historiadores posteriores como el apogeo de la semimondaine.
El propio Napoleón III dio el ejemplo; entre sus varias amantes se encontraban algunas de las cortesanas más célebres de la época:Marguerite Bellanger, la condesa Castiglione y Giulia Benini, conocida como la Barucci.
La Belle Epoque también aportó sus estrellas al firmamento demimonde. Liane de Pougy, Caroline Otero ("la Belle Otero") y Emilienne d'Alençon, conocidas como Les grandes trois , fueron el trío indiscutible en la cúspide de la camarilla de grand horizontales.
En su ensayo "El pintor de la vida moderna" (1863), el poeta francés Charles Baudelaire se refiere a la cortesana (y a su tipo alternativo, la actriz) como "una criatura de espectáculo, un objeto de placer público" (p. 36). . Y, de hecho, las personalidades más grandes que la vida de estas mujeres no solo inspiraron novelas, obras de teatro y pinturas (a menudo controvertidas), sino que también proporcionaron forraje regular para las columnas de chismes en la prensa popular. Sus vestidos fabulosos, joyas extravagantes, mansiones lujosamente decoradas, caballos y carruajes soberbios, amantes notables y hazañas escandalosas cautivaron la atención del público. La avaricia de las cortesanas les valió el poco favorecedor neologismo de mangeuses (comedores-de hombres y de fortunas). A lo largo del período, comentaristas sociales y escritores como Honoré de Balzac, Emile Zola y Walter Benjamin vincularon a la cortesana (y la prostitución en general) con el surgimiento del capitalismo, la especulación, el intercambio de mercancías y una cultura de consumo, y deploraron su degeneración. influencia en la sociedad.
La cortesana y la moda
Como indicador de la modernidad, la moda desempeñó un papel importante en la sociedad francesa del siglo XIX en su conjunto y para la cortesana en particular, para quien era el principal vehículo por el cual ostentaba su poder y desafiaba a las mujeres respetables de la élite. Las reglas habían cambiado desde el siglo XVIII cuando las modas las fijaba la corte. Adoptando una actitud sin restricciones, la semimondaine usó su enorme riqueza y su condición de forastera para usar los estilos más nuevos y atrevidos. Las cortesanas se convirtieron en las líderes reconocidas de la moda cuyos conjuntos llamativos fueron reportados, estudiados con avidez y, a menudo, copiados por mujeres de clase media y alta.
Para la demimondaine, la moda operaba en varios niveles. Muchas cortesanas procedían de un entorno de pobreza y oscuridad. Como amante de un hombre rico, tener los medios para vestirse a la última moda era sin duda un placer gratificante y una fuente de atención bienvenida. Pero la moda también fue un arma en la batalla entre la mondaine (dama de sociedad) y la demimondaine. En la sociedad un tanto fluida de la Francia del siglo XIX, la ropa era una herramienta de suma importancia en la creación de la personalidad. La moda era, sin duda, territorio de mujeres, y se esperaba que ellas se interesaran activamente en su búsqueda. Sin embargo, la mujer de sociedad estaba confinada por las restricciones de la etiqueta para mantener la respetabilidad en el vestir. La cortesana, en cambio, no estaba sujeta a estas mismas limitaciones. De hecho, sus vistosos artículos de tocador no solo daban fe de su propia originalidad en el gusto y la elegancia sofisticada, sino que también reflejaban la riqueza y la generosidad de su protector, con toda probabilidad, un hombre casado. Para la demimondaine, la moda era un empoderamiento tanto social como sexual.
Una de las escenas más famosas de la novela Nana de Emile Zola (publicado en 1880 pero ambientado en el Segundo Imperio) ilustra esta usurpación del prestigio y la supremacía del vestuario por parte de la cortesana. En el apogeo de su éxito, Nana asiste al Gran Premio de París en Longchamp vestida con un conjunto sorprendentemente vanguardista y descaradamente seductor. Como cortesana, Nana tiene prohibido ingresar al recinto de pesaje. Sin embargo, del brazo de uno de sus amantes aristocráticos, consigue entrar en este coto exclusivo, donde camina lentamente frente a las gradas a la vista de la emperatriz y la esposa de otro amante noble a quien acabará arruinando. La descripción que hace Zola de los vestidos de las mujeres del recinto es intencionalmente generalizada; es el espléndido disfraz de Nana el que merece una observación minuciosa en detalles de corte y color.
Los límites borrosos entre el monde (alta sociedad) y el demimonde en ninguna parte eran más evidentes que en el patrocinio de los principales modistos por parte de cortesanas y mujeres de la sociedad por igual. Charles Frederick Worth, considerado el padre de la alta costura, creó opulentos artículos de tocador para la emperatriz Eugenia y las mujeres del círculo imperial. Pero sus otros clientes igualmente famosos incluyeron a Cora Pearl, quien contó entre sus amantes al duque de Morny y al príncipe Napoleón (respectivamente medio hermano y primo del emperador Napoleón III) la Païva, y otras damas de la época. Al menos en una ocasión, una socialité y una demimondaine se encontraron esperando una prueba con Worth. Aparentemente, el modisto dio prioridad a la cortesana. A principios del siglo XX, Maison Worth, así como diseñadores establecidos más recientemente, como Jacques Doucet y Jeanne Paquin, continuaron vistiendo tanto a mujeres de rango superior como a cortesanas y actrices.
El Paisaje Urbano
El París del Segundo Imperio y de la Tercera República proporcionó el escenario apropiado para el bajo mundo y la cortesana. Bajo la dirección del barón Georges-Eugène Haussmann, prefecto del Sena de Napoleón III, París se transformó de una ciudad mayoritariamente medieval con barrios insulares de calles oscuras y sinuosas a una metrópolis moderna con un estilo arquitectónico más uniforme, bulevares anchos y rectos, y parques públicos. En este nuevo paisaje urbano se multiplicaron los escenarios de la vida de moda. Ya proliferaban los elementos fijos de la escena parisina, teatros, restaurantes, cafés y salas de baile, mientras que lugares más nuevos como el café-concerts (salas de música) se hizo popular hacia el final del siglo. En Montmartre, el Moulin Rouge y el Folies Bergère atrajeron a grandes audiencias tanto del público adinerado como del plebeyo.
Dentro del propio París, los lugares predilectos y caldo de cultivo de la demimonde estaban ubicados en la orilla derecha. Ciertas áreas como el Faubourg Saint-Honoré habían sido conocidas por sus tiendas de lujo y hôtels particuliers desde el siglo XVIII. En la primera mitad del siglo XIX, otros barrios de moda se desarrollaron al norte de este barrio más antiguo, y en la segunda mitad del siglo, el epicentro de "le high life" abarcaba la Rue de la Paix, la Place Vendôme, la Rue Royale , el Boulevard des Italiens y la Ópera. Los más destacados modistos, joyeros y comerciantes de sedas y lencería tenían aquí sus locales. El conocido Théâtre des Variétés, que figura en la escena inicial de Nana , y restaurantes legendarios como el Café Anglais, la Maison Dorée y Maxim, escenarios de deslumbrantes fiestas e intrigas amorosas, también se ubicaron en esta zona.
La moda era una parte integral del estilo de vida público de la demimondaine y requería un aseo diferente para cada ocasión. La vestimenta de mañana, tarde y noche variaba según la temporada y el lugar. El vestido de carruaje, apropiado para el paseo vespertino obligatorio a lo largo de los Campos Elíseos hasta el Bois de Boulogne, era deliberadamente vistoso. La escena en Nana mencionado anteriormente representa el concurso de moda que tuvo lugar en Longchamp en medio de la amplia muestra representativa de la sociedad que asistió al Gran Premio anual. En los teatros que atienden a una audiencia de clase alta, la alta costura se exhibió tanto en el escenario, como la usaban las actrices principales, como en los palcos privados, donde las cortesanas con vestidos de escote presidían en compañía de sus admiradores. Las semimondaines del Segundo Imperio también dejaron su huella en salones de baile públicos como el Jardin de Mabille, un jardín al aire libre en Avenue Montaigne patrocinado también por la princesa Metternich (cliente de Worth) y miembros del exclusivo Jockey Club. Dado que estaban constantemente a la vista, era imperativo que las principales cortesanas aprovecharan al máximo las oportunidades de la moda en su agenda social diaria.
El legado de Demimonde
La Primera Guerra Mundial puso fin al estilo de vida enrarecido de la Belle Époque y, con él, al fenómeno de la demimonde y la cortesana. Las condiciones sociales, económicas y culturales que permitían los excesos del libertinaje y el despilfarro de fortunas cambiaron de manera irreversible. Las demimondaines que vivieron más allá de los años de la guerra ya no eran las figuras públicas idolatradas que habían sido. En su vejez, muchos regresaron a una vida de privaciones económicas y oscuridad.
No obstante, la demimonde ha dejado su legado en el mundo más amplio de la moda y la cultura de las celebridades del siglo XX. Actrices y artistas como Josephine Baker, Mae West, Marlene Dietrich y Madonna han capitalizado su atractivo erótico como una forma de poder y un aspecto importante de su personalidad. Madonna en particular, en su colaboración con el diseñador francés Jean Paul Gaultier, ha desafiado explícitamente las normas de vestimenta, explotando las implicaciones de las modas hiperfemeninas y andróginas. Más que meros símbolos sexuales, estas mujeres tienen una insolencia y una extravagancia que se derivan del ejemplo de la cortesana.
La cultura popular del siglo pasado ha adoptado diferentes elementos del estilo de vida, modos de comportamiento y actitud hacia la moda demimonde. Los músicos de rock and roll y sus fanáticos, por ejemplo, han continuado con la tradición de rebelión social y de vestuario y creación propia a través de la ropa que define a la semimondaine. La escena de las discotecas y los clubes nocturnos recrea en cierto sentido el terreno ambiguo y socialmente mixto del demimonde con un trasfondo de glamour peligroso. El estilo de vida notoriamente público de las celebridades a principios de la década de 2000 (estrellas de cine y deportes, músicos de rock, artistas, miembros de la alta sociedad e incluso miembros de la realeza), seguido de cerca por la prensa, también refleja el de finales del siglo XIX. En estas formas, el espíritu del demimonde continúa ejerciendo su influencia.
Ver también Honoré De Balzac; Walter Benjamín; Moda e Identidad.
Bibliografía
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Clayson, Hollis. Amor pintado:la prostitución en el arte francés en la era impresionista. New Haven, Connecticut:Yale University Press, 1991.
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Rearick, Charles. Los placeres de la Belle Époque:entretenimiento y festividad en la Francia de principios de siglo. New Haven, Connecticut:Yale University Press, 1985.
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