La exageración del trasero femenino ha sido un motivo recurrente en la moda occidental durante siglos. Las sobrefaldas hacia atrás de las mantuas de finales del siglo XVII y principios del XVIII resaltaban esta zona, mientras que almohadillas o "grupos de corcho" sostenían los estilos engreídos de finales de los 1770 y 1780. Incluso los vestidos neoclásicos de principios del XIX incorporaban una pequeña almohadilla trasera, la "joroba artificial", para un flujo elegante en la cintura alta. Con el descenso de las cinturas y el ensanchamiento de las faldas, esta se mantuvo y, hacia 1820, se denominó polisón. A mediados del XIX, las faldas amplias se complementaban con polisones de relleno, ballenas o incluso goma inflable. En las décadas de 1870 y 1880, el soporte de falda y la silueta del polisón se convirtieron en el epicentro de la moda.
Realzar la figura femenina
En una era de roles sociales diferenciados, finales del siglo XIX asumieron formas corporales divergentes por género. El experto en etiqueta Thomas E. Hill explicaba que, frente al hombre de hombros anchos, la mujer destaca por hombros estrechos e inclinados, pero anchura en la parte inferior. Para evitar un aspecto "masculino y antinatural", los vestidos debían ajustarse arriba y permitir volúmenes libres abajo. Estos glúteos realzados minimizaban visualmente las cinturas corseteadas, similar a ideales posteriores como los "bollos de acero" del siglo XX.
Materiales y formas
El polisón, también llamado tournure, alforja o mejorador de silueta, se fabricaba en diversos materiales y diseños. Algunos eran de longitud completa, como crinolettes de acero o enaguas ajustables. Otros rellenaban solo la grupa, fijados por cinturas con hebilla: almohadillas rectangulares o semicirculares de crin de caballo, plumas, crinolina o cáñamo rígido. Los de malla de alambre se promocionaban por su frescura e indestructibilidad. Estructuras con resortes verticales, medias lunas horizontales o aros plegables facilitaban el movimiento al sentarse.
Los materiales eran variados: M. V. Hughes recordaba en A London Child of the Seventies (Oxford University Press, p. 84) a una conocida usando The Times para su polisón, prefiriéndolo al Daily News. Enaguas con volantes suavizaban y sostenían las faldas.
Soporte para faldas
Desde 1868, la plenitud se desplazó atrás, requiriendo bullicios para sobrefaldas abullonadas. En 1870, creció el énfasis posterior. Post-1875, siluetas más delgadas fluían sin polisón hasta 1880, cuando regresó en forma de "estante" angular. Imágenes sugieren, como notó Bernard Rudofsky, un "segundo par de piernas". El atuendo incluía camisola, calzones, corsé, enaguas y polisón, acentuado por mangas ceñidas, colas y faldas elaboradas. Aunque criticado por salud y arte, encajaba en el gusto victoriano ostentoso, evocando estatus como en La teoría de la clase ociosa de Thorstein Veblen (1899). Usado por todas las clases, El Delineador (1886) lo recomendaba para ocasiones formales.
Los polisones se hacen más pequeños
Post-1887, el polisón menguó y las faldas se adelgazaron. En 1890, el volumen trasero cedió a mangas de pierna de cordero. A fines de siglo, soportes redondeaban caderas para resaltar cinturas, persistiendo el ideal de anchura.
Interpretaciones modernas
Aunque criticados, fascinan: Elsa Schiaparelli los homenajeó en 1930, y diseñadores como Yohji Yamamoto y Vivienne Westwood los reinterpretaron con ironía.
Ver también: Mantua; Soportes de falda.
Bibliografía
Blum, Stella. Modas y trajes victorianos de Harper's Bazar 1867-1898. Nueva York: Dover Publications, Inc., 1974.
Cunnington, C. Willett. Ropa de mujer inglesa en el siglo XIX. Londres: Faber and Faber, 1937. Reimpresión, Nueva York: Dover Publications, Inc., 1990.
Gernsheim, Alison. Moda y Realidad: 1840-1914. Londres: Faber and Faber, 1963. Reimpreso como Moda victoriana y eduardiana: estudio fotográfico. Nueva York: Dover Publications, Inc., 1981.
Hill, Thomas E. Nunca le dé a una dama un caballo inquieto. Del Manual de Formularios Sociales y Comerciales: Selecciones. 1873. También de Álbum de Biografía y Arte. 1881. Reimpresión, Berkeley, California: Diablo Press, 1967.
Hughes, María Viviana. Un niño londinense de los setenta. Londres: Oxford University Press, 1934.
Rudofsky, Bernard. El cuerpo humano pasado de moda. Nueva York: Doubleday and Company, 1971.
Severa, Juana. Vestidos para el fotógrafo: estadounidenses comunes y moda, 1840-1900. Kent, Ohio: Prensa de la Universidad Estatal de Kent, 1995.
Waugh, Norah. Corsés y Crinolinas. Nueva York: Theatre Arts Books, 1954.