Un punto en el que han coincidido muchos historiadores del vestuario es que la moda, tal como se entiende actualmente (la propensión al cambio continuo en los diseños, colores y gustos de la ropa) es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad, prácticamente desconocido antes del siglo XIV. y ocurriendo solo con el surgimiento del capitalismo mercantil, el crecimiento concomitante en el comercio global y el surgimiento de la ciudad medieval. (Entre las pocas excepciones se encuentran la dinastía Tang de China y el período Heian de Japón). Otros académicos han analizado la moda como un aspecto de una cultura de consumo distintivamente moderna y occidental que ganó ímpetu por primera vez en el siglo XVIII, al mismo tiempo que el inicio de la revolución industrial. De cualquier manera, estar "a la moda" en este sentido del término no debe entenderse como un aspecto natural, universal o biológicamente dado del comportamiento humano, sino como una condición social e históricamente específica. La moda es, en otras palabras, una construcción cultural. Su misma existencia, forma y dirección dependen de la compleja interacción de fuerzas económicas, políticas e ideológicas bastante específicas.
Si la moda es cultural, las subculturas de la moda son grupos organizados en torno o basados en ciertas características de vestuario, apariencia y adorno que los hacen lo suficientemente distintivos como para ser reconocidos o definidos como un subconjunto de la cultura más amplia. Según el grupo en cuestión, las subculturas pueden estar limitadas de forma flexible o estricta; su identificación colectiva puede ser autoatribuida o imputada a ellos por personas ajenas. Un género particular, rango de edad, clase social o identidad étnica puede dominar la membresía. Las subculturas a menudo crean su propia distinción definiéndose a sí mismas en oposición a la "corriente principal":la moda aceptada, prescrita o predominante de la época. Pueden ser radicales y progresistas o reaccionarios y conservadores en relación con el modo de vestir dominante:en cualquier caso, apuntan a la exclusividad. Así, mientras que estas subculturas pueden depender de la moda para su propia existencia, sus miembros pueden cuestionar la relevancia de la moda (tanto como fenómeno como como terminología) para su propia identidad, quizás prefiriendo orientarse en torno a la idea de "estilo" o "anti- Moda." "La antimoda es esa 'verdadera elegancia' que solía definirse como la elegancia que nunca llama la atención sobre sí misma, la simplicidad que es 'subestimada'... La antimoda intenta un estilo atemporal, trata de sacar el elemento esencial del cambio. de la moda en conjunto" (Wilson, pp. 183-184).
Ejemplos tempranos
Adornado en sueños de Elizabeth Wilson incluye una útil discusión introductoria de ciertas formas de las primeras subculturas europeas de la moda que favorecían la vestimenta rebelde u opositora. Junto con la "gran renuncia masculina" de principios del siglo XIX, en la que los hombres abandonaron el afeminamiento perfumado vanidoso por la clásica sobriedad discreta, llegó la figura del dandi de la Regencia. Aunque de origen inglés, el dandismo pronto encontró resonancia en la Francia posrevolucionaria, donde fue adoptado por la subcultura juvenil de vanguardia, los Incroyables. Sin duda, el dandi típico estaba motivado por una obsesión narcisista con la imagen, la ostentación y la presentación del yo a través del vestido; sin embargo, su principal preocupación era la calidad pura de la tela, el ajuste y la forma, no la ornamentación autoritaria u ostentosa. Esta camarilla de jóvenes caballeros se caracterizó, por lo tanto, por un espíritu de heroísmo estoico, una búsqueda disciplinada del refinamiento, la elegancia y la excelencia, cuyo diverso legado histórico se puede ver en la vestimenta eduardiana masculina, la subcultura mod de la década de 1960 y el personaje de John Steed en el programa de televisión de culto, The Avengers.
El fastidio del dandi se puede contrastar con la extravagancia del bohemio, que también surgió a principios del siglo XIX, pero como una reacción romántica contra el utilitarismo y el racionalismo percibidos como deshumanizantes de la revolución industrial. Aunque a menudo tenía un origen sólidamente de clase media alta, el rebelde romántico -como artista, visionario o intelectual- era fundamentalmente antiburgués en gustos y puntos de vista, y su búsqueda moral de autorrenovación a través del arte era sinónimo del deseo de escapar de las inhibiciones de la cultura. estilos de vida y apariencias convencionales. Las contraculturas bohemias han sido una característica de muchos de los principales centros urbanos occidentales de creatividad -París, Londres, Nueva York, Berlín, San Francisco- a intervalos regulares durante los últimos doscientos años. Desde las corbatas informales, las túnicas románticas y el exotismo étnico de los primeros bohemios franceses, pasando por el uniforme negro inspirado en la existencia y la tez pálida de los beatniks de la década de 1950, hasta las fibras naturales, los diseños con influencia oriental y la estética psicodélica de los hippies de la década de 1960, el libro de Wilson proporciona descripciones de sus muchas y variadas formas de disidencia en el vestuario.
Debido a que los llamados a liberar el ser físico de las restricciones impuestas por las convenciones sociales de la vestimenta pueden implicar una necesidad de una mayor funcionalidad del diseño o una relajación de formas hasta ahora demasiado rígidas, las modas opuestas y los intentos de vestimenta reformista pueden exhibir una racionalidad puritana y un romanticismo estético. elementos. La vestimenta artística o estética del siglo XIX requería el drapeado natural y fluido del cuerpo femenino en un momento en que la mujer con corsé apretado, cintura estrecha y mucho bullicio era el colmo de la moda popular; sin embargo, es interesante que un movimiento fundado en 1881 para liberar a las mujeres precisamente de estas restricciones e impedimentos de la vestimenta victoriana convencional se denomine "The Rational Dress Society". En la Unión Soviética de la década de 1920, los aspectos racionales del diseño de la indumentaria estaban respaldados por los principios científicos del marxismo-leninismo. Artistas constructivistas como Vladimir Tatlin, Liubov' Popova y Varvara Stepanova combinaron motivos geométricos modernistas con el principio de que la forma sigue a la función para abordar las necesidades de vestimenta utilitaria de los trabajadores industriales urbanos. Las prendas revolucionarias resultantes, destinadas a la producción en masa, estaban destinadas, sin embargo, a seguir siendo, como la vestimenta estética, un gusto minoritario, la expresión artística de una subcultura de vanguardia.
Estilos subculturales juveniles
El contexto británico
A pesar de las suposiciones de lo contrario, las subculturas juveniles de la clase trabajadora, basadas en estilos distintivos y disidentes, no se limitaron al período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Geoffrey Pearson, por ejemplo, en un estudio de la "historia de los miedos respetables", señala la presencia en la Gran Bretaña de fines del siglo XIX del problemático "hooligan" adolescente (un equivalente australiano del mismo período se conocía como "larrikin" ). A pesar de algunas variaciones regionales en el estilo entre los diferentes grupos de hooligans (los "Scuttlers" de Manchester y los "Peaky Blinders" de Birmingham, por ejemplo), se adoptó un uniforme bastante distinto de botas grandes, pantalones acampanados, bufanda o bufanda holgadamente usada. , y una gorra con visera sobre un corte de pelo con flecos de burro. Todo el peculiar conjunto se realzaba con un ancho cinturón de cuero con hebilla.
Hubo seis o más décadas intermedias entre la desaparición de los "hooligans" originales y el surgimiento de las subculturas juveniles británicas más familiares y claramente documentadas de la era posterior a 1945:los teddy boys, mods, rockers, hippies, skinheads y punks. . Sin embargo, Pearson no ve una diferencia fundamental entre la forma en que las pandillas victorianas construyeron estilos claramente reconocibles apropiándose de elementos de la gama de fuentes de moda disponibles para ellos y los intentos de las subculturas juveniles "espectaculares" más recientes de crear nuevos significados opuestos a través de la recontextualización de materias primas del mercado, un proceso que el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos (CCCS) de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, denominó "bricolage". Por lo tanto, los teddy boys de la clase trabajadora de principios de la década de 1950 se apropiaron del traje drapeado neoeduardiano de solapa larga de los exclusivos sastres londinenses que pretendían recuperar el aspecto anterior a 1914 para los jóvenes de clase alta. Pero los teds combinaron esta prenda con cordones de botas (de películas del oeste), cortes de pelo engrasados hacia atrás, pantalones pitillo y zapatos de suela gruesa de crepé.
Escritores de CCCS como John Clarke y Dick Hebdige habían adoptado un análisis mediante el cual los estilos subculturales se "descifraban" o se leían como texto por sus significados ocultos. Por lo tanto, la pulcritud fastidiosa y narcisista de los mods, con sus trajes de mohair de dos tonos, camisas con cuello abotonado y pelo corto y lacado, podría interpretarse como un intento de los jóvenes de clase trabajadora con empleos serviles y rutinarios de vivir. en un nivel simbólico las aspiraciones ricas, consumistas y sin clases de principios de la década de 1960. Por el contrario, los skinheads que surgieron más adelante en la misma década generalmente lucían el cabello muy corto o la cabeza rapada, camisas y tirantes Ben Sherman y jeans ajustados cortos o pantalones sta-press con botas Dr. Martens, una combinación de elementos que significaba un deseo "mágico" de volver a la masculinidad puritana de un estilo de vida proletario tradicional que desaparecía rápidamente. A fines de la década de 1970, las modas subculturales se habían vuelto menos fáciles de descifrar de esta manera. Hebdige, analizando el estilo punk en su clásico texto Subculture , se vio impulsado a afirmar que el guardarropa "recortado" de los punks de pantalones bondage, corbatas escolares, imperdibles, bolsas de basura y cabello puntiagudo tenía significado solo en términos de su falta de significado, como una ilustración visual del caos.
Ejemplos estadounidenses y australianos
En Gran Bretaña, a principios de la década de 1960, el enemigo natural de los modernos y limpios modelos de conducción de scooters eran los rockeros de cuero y mezclilla, decorados con insignias y de pelo grasiento, o motociclistas, como los llamaba Paul Willis, famosos por su imagen machista, de rock 'n' roll y recorridos a toda velocidad en Triumph Bonneville de servicio pesado. Sin embargo, la reputación de los rockeros británicos era dócil en comparación con la notoriedad de las pandillas de motociclistas "fuera de la ley" estadounidenses de la era de la posguerra, las más famosas de las cuales eran, y siguen siendo, los Ángeles del Infierno. Organizados territorialmente en "capítulos", y adoptando una ideología de libertad personal y patriotismo conservador, los "Ángeles" montaban sus "carreras" colectivas en motocicletas Harley-Davidson personalizadas como "chopped hogs". Su famoso emblema o logotipo Death-Head, como lo describe Hunter Thompson, es un parche de tela bordado con un casco de motociclista sobre un cráneo alado y una banda inscrita con las palabras Hell's Angels y el nombre del capítulo local. Estos "colores", como se les conoce, generalmente se cosen en la parte posterior de una camisa de mezclilla sin mangas.
Heavy Metal es un género de música rock que ha dado lugar a una moda prácticamente global, posiblemente derivada de un cruce de elementos de la cultura motera, glam y hippie. Los headbangers o metaleros, como se les conoce, se caracterizan por su vestimenta típica de camiseta negra, a menudo con el nombre de una banda de heavy metal, jeans de mezclilla desteñidos y una chaqueta de cuero o de mezclilla, quizás decorada con varias insignias, parches y bandas. insignias. Tanto para hombres como para mujeres, el cabello suele ser largo, el cuerpo o los brazos a menudo están tatuados y se pueden usar joyas. La música en sí se ha fragmentado en varios subgéneros, como thrash, death y sleaze-metal, cada uno con su propia variante del aspecto general del metal. Jeffrey Arnett ve a los jóvenes metaleros estadounidenses (como se les llama en el título de su libro) como particularmente propensos a la alienación, la anomia y el hiperindividualismo que, desde su punto de vista, caracterizan a la juventud estadounidense contemporánea en general.
Debido al inmenso poder de su mercado y la dependencia de las modas subculturales de la producción y el consumo de mercancías, los estilos originalmente desarrollados o popularizados en Estados Unidos se han extendido rápidamente a otros contextos culturales. En un capítulo del libro editado por Rob White sobre la experiencia australiana de las subculturas juveniles, Stratton analiza el caso de los bodgies y widgies de la década de 1950, términos utilizados para denotar a los miembros masculinos y femeninos respectivamente. El estilo del bodgie and widgies estaba originalmente orientado al jazz y al jive y se derivó libremente del zoot suit (discutido a continuación) que usaban los jóvenes negros e hispanoamericanos en la década de 1940. Más tarde, sin embargo, esta subcultura australiana se vio influenciada por la cultura motociclista estadounidense y también comenzó a incorporar elementos del rock 'n' roll. Los niños vestían chaquetas de cuero o drapeados con corbatas finas, pantalones pitillo y zapatos de punta fina; las niñas tenían faldas lápiz, tacones de aguja o zapatos de pedal, y peinados de colmena o cola de caballo.
Dimensiones olvidadas y nuevos desarrollos
Género y etnicidad
En un capítulo de Resistencia a través de Rituales , Angela McRobbie y Jenny Garber notaron que la mayoría de las subculturas y estilos examinados por el CCCS parecían abrumadoramente masculinos tanto en composición como en orientación. Llegaron a la conclusión de que las niñas tenían estado presente en tales subculturas, pero fueron marginados e invisibles por el sesgo masculinista de los escritores. Fue solo con la publicación casi un cuarto de siglo después de Pretty in Punk , el notable texto de Lauren Leblanc sobre las rockeras punk canadienses, que las mujeres en una subcultura de estilo dominada por hombres fueron estudiadas exhaustivamente, por derecho propio y en sus propios términos. La muestra de Leblanc mostró una gama de significantes punk, incluido el cabello teñido brillantemente y usado en un estilo Mohawk, perforaciones faciales, tatuajes y el look "callejero" o punk de alcantarilla:camisetas y pantalones oscuros y holgados con botas negras. Leblanc concluye que la presencia de las mujeres en una subcultura punk mayoritariamente masculina puede explicarse por la forma en que su membresía les permite resistir ciertos aspectos normativos y estilísticos de la feminidad de moda (es decir, la corriente principal).
Aunque la etnicidad, como el género, ha sido una dimensión relativamente descuidada en los escritos de estilo subcultural, los "zooties" estadounidenses de la década de 1940 son uno de los ejemplos mejor documentados de la moda rebelde negra e hispana. Derivado de la cultura negra del jazz hipster, el zoot suit constaba de una chaqueta extragrande, drapeada y plisada con hombros muy acolchados, que se usaba con pantalones de talle alto, con las rodillas holgadas y con cinta en los tobillos, a menudo con un sombrero de ala ancha que se usaba encima. un peinado de cola de pato. Durante un período de racionamiento de material durante la guerra, el uso de un estilo tan extravagante, lujoso y ostentoso provocó un aumento de las tensiones entre los jóvenes zooties negros e hispanos y los soldados blancos de EE. UU., lo que provocó disturbios a gran escala en varias ciudades de EE. UU. .
Dentro de la literatura británica sobre subculturas, la dimensión étnica se ha visto más típicamente en términos de los efectos de las "relaciones raciales" británicas de posguerra y el estilo negro en la formación de modas juveniles indígenas rebeldes. Un ejemplo notable de tal enfoque es la discusión de Dick Hebdige sobre las subculturas rude boy jamaicana y rastafari. Los elementos del primero de estos estilos (el look fresco, las gafas de sol, el sombrero porkpie y los pantalones ceñidos con perneras recortadas) se incorporaron primero al mod de la década de 1960 y luego al movimiento Two-Tone de finales de la década de 1970. Los rastafaris, para simbolizar su opresión por parte de la sociedad blanca (Babilonia) y su profetizado regreso a Sion (África), han adoptado gorros tejidos (llamados "tams"), bufandas y jerseys en rojo, dorado y verde, los colores de los etíopes. bandera. Sin embargo, es el peinado de rasta rasta el que ha sido adoptado de manera más significativa por ciertos grupos de jóvenes blancos, en particular los hippies y anarcopunks de la nueva era, para mostrar la desafección subcultural hacia el orden social dominante.
Post-Modernismo y Post-Subcultura
La práctica de tomar prestados significantes étnicos ha alcanzado proporciones extremas en el ejemplo transatlántico contemporáneo de la subcultura Primitiva Moderna. El capítulo de Winge, en The Post-Subcultures Reader de David Muggleton y Rupert Weinzierl , detalla cómo esta subcultura con una membresía mayoritariamente blanca adopta aspectos de las llamadas culturas tribales "primitivas", como tatuajes negros, marcas, queloides y perforaciones en el tabique. Si bien los estilos subculturales generalmente se han construido tomando prestados elementos de otras fuentes, esta reubicación de elementos tradicionales en un entorno urbano moderno podría verse como un excelente ejemplo de una tendencia hacia una fertilización cruzada más compleja de símbolos estilísticos comprimidos en el tiempo. en un contexto cada vez más global. Se argumenta además que las identidades formadas a partir de estas diversas fuentes son cada vez más eclécticas, híbridas y fragmentadas. Tal posición ha llevado a algunos escritores a proclamar que la subcultura, tradicionalmente usada para denotar una identificación de grupo coherente, estable y específica, ya no es un concepto útil para comprender estos llamados "posmodernos" o "post-subculturales". " características de los estilos contemporáneos.
Que los intentos de reconceptualizar el término subcultura, como "neo-tribu" o "post-subcultura", se hayan llevado a cabo en el terreno del posmodernismo debe mucho al antropólogo estadounidense Ted Polhemus. Su estilo urbano es particularmente digno de destacar aquí, más obviamente por su genealogía vívidamente ilustrada de las subculturas de finales del siglo XX, desde los zootsuiters de la década de 1940 hasta los viajeros de la nueva era de la década de 1990, pero también por su intento en los capítulos finales de conceptualizar una nueva etapa de desarrollo. en la historia de la moda callejera popular:"el supermercado del estilo". "Aquellos que frecuentan el Supermarket of Style exhiben... una promiscuidad estilística que es impresionante en su informalidad. 'Punks' un día, 'Hippies' al día siguiente, saltan fugazmente a través de divisiones ideológicas, convirtiendo la historia del street style en un vasto parque temático Todo lo cual encaja perfectamente dentro de la teoría posmoderna" (Polhemus, p. 131).
La subcultura interior de Muggleton representa el primer intento de probar tales proposiciones teóricas sobre las modas posmodernas. Usando datos de entrevistas con miembros de una variedad de subculturas, Muggleton generalmente está de acuerdo con las afirmaciones posmodernas sobre la fluidez, la fragmentación y la individualidad radical de los estilos de jóvenes disidentes. Él describe, por ejemplo, a aquellos como el encuestado con un peinado chino, pantalones cortos de patinador holgados, chaqueta de motociclista de cuero y botas, cuyo eclecticismo podría decirse que los lleva a negar cualquier afiliación a una identidad de grupo. El gótico de Paul Hodkinson es un estudio cualitativo de miembros autoidentificados de la subcultura gótica. Tanto los góticos masculinos como femeninos se destacan por su apariencia oscura y macabra, siendo las características típicas la ropa negra, los rostros blanqueados, el cabello largo y teñido de negro, además de delineador de ojos y lápiz labial oscuros. gótico difiere un poco de Inside Subculture en su énfasis en la continuidad de la coherencia cultural y la sustancia estilística de la escena subcultural británica. Sin embargo, se recomienda al lector potencial que busque estos dos textos por sus evaluaciones complementarias en lugar de contradictorias de la situación de la subcultura de la moda contemporánea.
Ver también modas extremas; Punk; estilos retro; Traje Zoot.
Bibliografía
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