Para los historiadores, la designación en 395 d.C. de dos cónsules o emperadores —uno para el este y otro para el oeste de Europa— marca el fin del Imperio Romano. Mientras el imperio occidental caía bajo el dominio de los bárbaros, florecía el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla. La vestimenta bizantina fusionaba estilos romanos y orientales, incorporando ornamentos elaborados, motivos decorativos y textiles de seda provenientes del Oriente. Esto dio lugar al uso extensivo de bordados, apliques, piedras preciosas y diseños tejidos en túnicas largas o cortas, así como en prendas exteriores drapeadas típicas de la tradición romana.
Como principal centro cultural, los estilos de la corte bizantina influyeron en las cortes de Europa Occidental entre los años 400 y 900 d.C.. No fue hasta después del siglo X, con la recuperación económica europea, que estas influencias bizantinas perdieron relevancia.
Vestimenta en la Alta Edad Media
El período de 400 a 900 d.C. en Europa Occidental, conocido como la Edad Oscura, ofrece una visión limitada de los desarrollos culturales. Las imágenes claras de la vestimenta son escasas, pero parece que combinaba formas romanas con las de los bárbaros. Los hombres llevaban túnicas largas o cortas acompañadas de pantalones envueltos en tiras de tela o cuero alrededor de las piernas. Las mujeres usaban una túnica interior, una exterior y una capa o manto. Las mujeres casadas cubrían su cabello con un velo. En la realeza y clases altas, las influencias bizantinas eran evidentes en telas de seda importadas y bandas ornamentales en mangas, escotes, dobladillos y otras áreas de las túnicas.
Los elementos básicos de la vestimenta permanecieron estables en los siglos XI y XII. Los hombres llevaban braies (ropa interior similar a calzoncillos) y una camisa, ambos de lino. Las mujeres usaban una camisola holgada. Las prendas exteriores, de lana (o seda para la realeza en ocasiones importantes), consistían en túnica interior y exterior. Los hombres de alto estatus vestían túnicas más largas. La túnica interior, de color o tela contrastante, se mostraba en dobladillos, escotes y mangas. El arte refleja telas sólidas y estampadas, con predominio de colores uniformes.
Cambios en la vestimenta del siglo XII
En el siglo XII, evidencias artísticas y literarias muestran que cambios políticos, económicos, tecnológicos y sociales impactaron la vestimenta. Tras la caída del Imperio Romano, gobernantes locales administraban territorios. Carlomagno (768-814), rey de los francos, dominó gran parte de Europa Occidental y fue coronado emperador por el Papa en el año 800 d.C., aunque su imperio no perduró.
La sociedad feudal surgió, con señores otorgando feudos a cambio de lealtad, pagos y apoyo militar. Los castillos se convirtieron en escenarios para exhibir estatus a través de la vestimenta.
A medida que la economía prosperaba y las cortes se expandían, la Iglesia cristiana unificó con el Papa en Roma y obispos locales. Las Cruzadas, convocadas por el Papa para liberar Tierra Santa, trajeron nuevas telas, diseños y estilos del Medio Oriente, integrándolos a la vestimenta europea y adoptando elementos militares en la civil.
Las Cruzadas impulsaron el comercio con el Medio Oriente, mientras comerciantes europeos reavivaban rutas al Lejano Oriente. Marco Polo (c. 1254-1324) documentó sus viajes, fomentando este intercambio.
Los centros urbanos renacieron como núcleos de producción y comercio. Avances textiles como el batán hidráulico, telares horizontales con pedales y lanzaderas, y ruecas mejoradas impulsaron la industria. Gremios regulaban estándares y salarios, extendiendo la riqueza a comerciantes prósperos.
Los inicios de la moda
Los historiadores debaten los orígenes exactos de la moda, pero coinciden en que surgió en la Edad Media, impulsada por cambios sociales, económicos y avances textiles. Las cortes exhibían estilos, la estratificación social se flexibilizaba permitiendo imitaciones, y el comercio difundía tendencias.
La difusión internacional se evidencia en artes: alrededor de 1150, el románico dio paso al gótico en toda Europa. Esculturas, vidrieras y miniaturas de manuscritos muestran vestimentas detalladas.
En el siglo XII, las estatuas revelan ajustes ceñidos desde hombros a cintura, con faldas amplias cosidas. Mangas variaban: cortas para mostrar interiores, anchas o largas anudadas.
Los franceses llamaban bliauts a versiones elaboradas de seda, con inserciones al bies y pliegues complejos, evidenciando avances en confección.
Chainse, prenda plisada de lino liviano, se usaba como vestido de casa por mujeres, a veces con cordones para ajuste.
Vestimenta en la Edad Media: 1200-1400
La variedad de estilos complica la terminología, a menudo francesa: cote para túnica interior, surcote para exterior.
Capas persistieron, pero prendas exteriores evolucionaron. Nuevas: garnacha (capa larga con mangas de capa), herigaut o gardecorps (capa con mangas largas y abertura), y chaperón (capucha cosida a capa) (Tortora y Eubank, 1998).
El reinado de Luis IX de Francia (1226-1270) impulsó estilos más holgados y modestos.
A mediados del siglo XIV, la vestimenta diversificó. Hombres usaban faldas cortas como el cotehardie, con corpiño ajustado, abotonado, mangas al codo y solapa trasera (Cunnington, 1952).
Debajo, punto de vertido, gipon o doblete, lidiado con mangueras mediante "puntas". Similar a prenda militar acolchada.
Mangueras con zapatos puntiagudos poulaines o crackows. Houppelande (c. 1360): ajustada en hombros, pliegues tubulares, mangas elaboradas, pieles.
Mujeres adoptaron houppelandes más tarde, vestidos ajustados y sobrecots. Prendas de estatus: sobrecots con aberturas para mostrar vestidos enjoyados.
Leyes suntuarias fallidas intentaron restringir lujos por clase.
En el XV, jubones cortos, medias largas, bragueta. Houppelandes más elaboradas. Chaquetas de hombros anchos.
Mujeres: houppelandes, vestidos ajustados con escote en V, cinturón ancho, falda entrenada; o holgados tipo roc.
Accesorios
Anteriormente simples (velos, cofias), en XV extravagantes: turbantes, sombreros de azucarillo. Mujeres: redes, rollos, velos. Cinturones y joyas como estatus.
Vestimenta en el Renacimiento italiano: 1400-1600
Alrededor de 1400 en Italia, el Renacimiento revivió humanismo grecorromano.
Ideas se extendieron al norte. Artistas retrataron vestimentas realistas con costuras y tejidos lujosos.
Realeza y comerciantes imitaban cortes. Matrimonios reales difundían modas. Libros impresos mostraban estilos globales (con precaución por inexactitudes).
Estilos predominantes
En XV temprano, similitudes con norte: influencias asiáticas en telas, túnicas, turbantes. Siluetas anchas, escotes bajos, corpiños con faldas fruncidas, abullonados.
En XVI, cortes y abullonados se extendieron. Influencias españolas rígidas: reloj de arena, farthingales, bordados.
Retratos de Enrique VIII, Isabel I muestran evolución: hombros anchos a estrechos, faldas cónicas a barril, volantes crecientes.
Vestimenta en el Período Barroco y Rococó: 1600-1700
Estilos barrocos (f. XVI-XVIII): ornamentación extensa, curvas. Tribunales exhibían opulencia. Luis XIV usó moda como control político.
En Inglaterra, realistas vs. puritanos (sencillez). Commonwealth (1649-1660): sombríos pero elegantes.
Peregrinos en América (1620) seguían europeas, con mínimas adaptaciones nativas.
Comercio oriental: chalecos inspirados en persas (Carlos II).
Restauración: influencias francesas. Traje tres piezas: calzones, chaleco largo, chaqueta.
España conservadora: guarda infante, gorgueras tardías.
Adquisición: familias pobres cosían propio; ricos, sastres (gremio mujeres 1675).
Revolución consumo: grabados, muñecas de moda. Industrialización por demanda algodón.
Rococó (1720-1770): delicado, curvilíneo. Neoclásico post-1770.
Hombres: traje tres piezas variando corte. Levitas informales.
Mujeres: curvilíneas, paniers enormes (1740-1760), luego cojines traseros. Niñas: muselina alta evocando quitones.
La Revolución Francesa y el Estilo Imperio
Modas reflejaban zeitgeist: clásicas post-Revolución. Muselina blanca alta, sandalias, Titus, a la grecque.
Vestimenta en el siglo XIX
Fuerzas: industrial, Revolución Francesa, roles mujeres, expansión EE.UU., arte.
Industrialización: moda accesible, confección masiva.
EE.UU.: máquina coser, patrones papel, corte múltiple, inmigración.
Europa: sastrería británica hombres, alta costura París (Worth, 1860; Eugenia, Cámara Sindical 1868).
Charles Worth se considera el padre de la alta costura. Ganó fama en 1860 vistiendo a la emperatriz Eugenia. Su taller atrajo a reinas y cortesanas, fundando la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en 1868.
Eventos políticos inspiraron modas: restauración francesa, Garibaldi (blusas rojas).
Igualitarismo: hombres a trajes oscuros tres piezas.
Mujeres ostentaban riqueza (Veblen: consumo conspicuo, ocio). Victorianas: esposas madres sedosas.
Sufragistas criticaron restricciones; Bloomer (pantalones bajo falda) para pioneras, gimnasia, bicis.
Pre-rafaelitas, estéticos: medieval/renacentista, sin corsés.
Revistas, placas, fotografía difundieron modas.
Cambios en silueta y estilo
Cambios rápidos: períodos cortos. Hombres sutiles, paralelos mujeres.
Imperio (1790-1820): cintura alta estrecha.
Asia/Egipto: chales cachemira (paisley).
Romántico (1820-1850): cintura baja, mangas enormes.
Crinolina (1850-1870): faldas anchas, horsehair, luego aro (whalebone/acero).
Bustle (1870-1890): tres fases (bustle, cuiras, bustle extremo).
1890s: reloj arena, mangas pierna mutton.
Bibliografía
Baines, V. B. Fashion Revivals from the Elizabethan Age to the Present Day. London: B. T. Batsford, Ltd., 1981.
Boucher, E. 20,000 Years of Fashion. London: Thames and Hudson, Inc., 1987.
Vestimenta Medieval
Cunnington, C., and P. Cunnington. Handbook of English Medieval Costume. Northampton, U.K.: John Dickens, 1973.