Rudi Gernreich nació el 8 de agosto de 1922 en Viena y murió en 1985. La familia de Gernreich provenía de la clase media judía no religiosa y tenía vínculos con los socialdemócratas. Una de las hermanas de su madre dirigía un salón de moda en Viena donde se traducían los diseños franceses más recientes con artesanía de alta calidad.
Gernreich emigró a los Estados Unidos
En 1933, Austria, habiéndose afiliado a la Alemania nazi, se convirtió en el escenario de una violencia antisemita desenfrenada. Rudi Gernreich y su madre pudieron huir a Los Ángeles. Gernreich estudió arte durante algunos semestres y rápidamente hizo una conexión en Los Ángeles con The Modern Dance Studio de Lester Horton, cuya coreografía se ocupaba de temas antifascistas y discriminación racial. A mediados de la década de 1940 aparecieron sus primeros bocetos para trajes de danza. Durante algunos años, Gernreich fue diseñador de moda para Adrian y otros antes de desarrollar su primera colección pequeña en 1948. A fines de la década de 1940, trabajó durante un breve período en el distrito de prendas de vestir de la Séptima Avenida de Nueva York, y finalmente regresó a California. Alrededor de 1950, desarrolló una colección de ropa deportiva para Morris Nagel, que presentaba piezas intercambiables. Hattie Carnegie contrató a Gernreich durante unos meses durante los cuales él le proporcionó bocetos de diseño. En 1950 conoció a Harry Hay (1912-2002), quien era miembro del Partido Comunista de California y organizador sindical activista. Hay y Gernreich fundaron la sociedad secreta Mattachine, una de las primeras organizaciones en luchar por los derechos de los homosexuales.
Diseño para bajo
En 1952, Gernreich comenzó a trabajar para Walter Bass y sus primeros diseños fueron un éxito inmediato. La recién fundada boutique de Beverly Hills, JAX, así como grandes almacenes como Lord and Taylor en Nueva York y Joseph Magnin en San Francisco, vendieron la ropa deportiva de Gernreich. Gernreich desarrolló vestidos tubo de jersey y medias de nailon estampadas y utilizó materiales sintéticos. A partir de 1955, Gernreich también diseñó trajes de baño de punto. En 1954 conoció a Oreste Pucciani, futuro presidente del departamento de francés de UCLA, e iniciaron una relación que duraría hasta la muerte de Gernreich en 1985. Finalmente, en 1960, Gernreich estableció su propia empresa:Rudi Gernreich Incorporated. En 1964, el monokini, o traje de baño en topless, llevó el nombre de Gernreich a los titulares. En 1968 Gernreich cerró su empresa pero continuó su trabajo como diseñador.
Diseño de Vestuario
Desde el comienzo de su carrera, Gernreich también diseñó vestuario para varias producciones cinematográficas, como el vestuario de Eva Marie Saint en la película Éxodo de Otto Preminger de 1960. En 1970 diseñó "Códigos de vestimenta" de la nueva década para la edición de enero de Life revista. El concepto de moda del futuro de Gernreich era "unisex". En 1971 presentó una irónica colección militar:piezas de jersey en colores uniformes, bolsillos montados y modelos armados con pistolas. En 1972, Gernreich desarrolló un perfume, que venía en una botella con forma de vaso de laboratorio químico. Gernreich nunca pensó que su actividad como diseñador se limitara únicamente a la moda; la ropa era solo una expresión posible de un estilo de vida elegido libremente.
Trajes de baño
Los trajes de baño de la década de 1950 de Gernreich fueron influenciados por el trabajo de la diseñadora estadounidense Claire McCardell. Los trajes de Gernreich, concebidos como expresión de una nueva conciencia del cuerpo, no estaban estructurados y enfatizaban la forma natural del cuerpo. En 1965, Gernreich complementó sus trajes de baño con viseras, botas de vinilo por encima de la rodilla e incluso medias de red. En 1961, los trajes de baño y la ropa de Gernreich presentaban recortes, y en 1968 utilizó inserciones de vinilo transparente, que integraban la piel y la silueta del usuario en la ropa.
El monokini, o traje de baño en topless, presentado por primera vez en 1964, dio finalmente a Gernreich fama internacional. El monokini de Gernreich consistía en una parte inferior a la altura de la caja torácica, sostenida con correas para los hombros. Gernreich había querido liberar al seno de su condición de algo que había que mantener oculto. También usó esta idea en su colección de ropa interior "No". Los sujetadores de la colección, los "no bra", los "quizás sujetador" o, más tarde, los "casi sujetador", se distinguieron por su transparencia y ligereza. El tanga, presentado en 1974, forma parte del repertorio estándar de ropa a principios de la década de 2000.
Uso de patrón y color
Gernreich usó patrones (pieles de animales audaces o decoraciones gráficas) en ropa, accesorios e incluso ropa interior. El cuerpo se convirtió, en el Total Look, en un elemento estético abstracto, y la ropa se convirtió en un campo consciente de experimentación estética, como la arquitectura o el diseño de muebles. La colección de otoño de 1964 presentaba un traje de blusa y falda y medias a juego, con rayas verticales azul oscuro y gris (ostra), completado con llamativos zapatos de charol verde. En 1966, tres modelos, Peggy Moffit, Léon Bing y Ellen Harth, aparecieron en el cortometraje Basic Black de William Claxton. , que se centró en la moda de Rudi Gernreich. Los tres maniquíes vestían trajes de gamuza, con estampados de dálmata, jirafa y piel de tigre, con accesorios estampados a juego:gorras, guantes, zapatos de tacón, medias e incluso ropa interior.
Las colecciones de Gernreich a menudo presentaban combinaciones de colores poco comunes, como blanco y negro, naranja y amarillo, o rojo y morado, y la yuxtaposición de diferentes motivos gráficos, como rayas con lunares, cuadros con rayas diagonales, zigzags con cubos. Por un lado, se nota la influencia de los Talleres de Viena, por otro lado, Gernreich respondía a la antimoda de los años 60 y 70, cuyas señales y mensajes transformó. "Las camisetas reales se usan con eslóganes o figuras o letras de Mickey Mouse. Todos transmiten mensajes. He resumido estas señales en símbolos, transmitiéndolas mediante varios insertos:paneles, rayas o círculos" (Topeka State Journal , 23 de febrero de 1972). En lugar de pliegues, pliegues o ribetes extravagantes, Gernreich acentuó y moldeó partes particulares del cuerpo a través del efecto óptico de colores y patrones. Con refinados efectos de trompe l'oeil, se creó la ilusión de un traje de varias piezas.
Temas
Las colecciones de Gernreich a menudo incluían elementos del folclore, citados y recién adaptados:la mezcla de patrones de dirndl austriaco, el uniforme de húsar con bordados en vinilo negro o elementos de la ropa china y japonesa, como obis o sedas con estampados coloridos. La colección de 1968 fue criticada por la prensa en ese momento por no ser lo suficientemente contemporánea y a muchos les pareció que incluso contradecía el modernismo de Gernreich. Pero el diseñador no tenía la intención de ofrecer disfraces románticos como un escape de la realidad, sino más bien como un medio para una autoexploración continua o un juego de roles. Según Gernreich, tal repertorio de elementos históricos y de estilo nacional solo podría introducirse con éxito en una sociedad libre cuyos miembros fueran capaces de explorar y experimentar personalmente con un dominio seguro de los códigos de vestimenta existentes.
Gernreich siempre abogó por la intercambiabilidad de la ropa de hombre y mujer. En el Proyecto Unisex de 1970, por ejemplo, Gernreich dispuso que una mujer y un hombre se afeitaran completamente el vello corporal. Luego, la pareja modeló prendas idénticas:ambas en bikini o minifalda, ambas en topless. En la concepción de su estilo unisex, Gernreich eligió prendas abstractas, poco románticas y democráticas que estaban destinadas a estar disponibles para todos; en palabras de Gernreich:"una especie de uniforme anónimo de un elenco revolucionario indefinido" (Michigan News , 15 de julio de 1971).
“Tenemos que tomar este mundo terrible y burlarnos de él con ropa divertida, ropa funcional” (Los Angeles Herald Examiner , 29 de septiembre de 1966). Ya en 1954 Gernreich había utilizado vinilo blanco para un vestido de noche. Trató de romper los límites tradicionales de la fabricación de ropa mediante el uso de nuevos materiales. No solo se interesó por las características estéticas de los materiales sintéticos, sino también por sus posibilidades de fabricación. Tenía la esperanza de producir ropa sin costuras, pero se sintió frustrado debido a la incapacidad, en ese momento, para superar los problemas técnicos. Además de los materiales sintéticos, Gernreich prefirió elementos mecánicos como cremalleras o cierres metálicos, e incorporó elementos tanto de ropa de motociclista como de leotardos de danza en sus diseños. Diseñó overoles con perneras, mangas o faldas desmontables, que podían modificarse a voluntad.
"Considero que diseñar hoy es más una cuestión de edición que de diseño", dijo Gernreich al describir su método estético (Los Angeles Times , 30 de enero de 1972). A lo largo de su carrera, Gernreich utilizó varios estilos, inspirándose en austeros patrones secesionistas para pantalones casuales, reelaborando el corte simple de un vestido sin mangas, temporada tras temporada, con nuevos materiales y combinaciones de colores, introduciendo materiales industriales como el vinilo o trajes históricos para mayor flexibilidad social. La exclusividad de la mano de obra costosa, el valor de un material en particular o la solución refinada a un problema técnico de costura en particular, ya sean agujeros en las mangas o pliegues, no habrían armonizado con las intenciones de diseño de Gernreich. Redujo la ropa a un inventario de piezas funcionales, que podían variar infinitamente con colores, materiales o patrones.
Las revistas de moda ignoraron, en su mayor parte, sus estrategias de moda subversivas y rompedoras de tabúes. Gernreich, sin embargo, siempre vio sus conceptos de moda como portadores de una cosmovisión total formulada estéticamente. Con el monokini logró empujar los límites de la moda. Aprovechó el éxito y la fama que le otorgaron sus primeras colecciones en la década de 1950 para presentar a la opinión pública sus nuevos conceptos estéticos sobre la teoría de la indumentaria contemporánea y futurista. El arte y la moda, por lo tanto, nunca fueron mundos separados para él. En las décadas de 1950 y 1960, Gernreich fue aceptado en los círculos artísticos porque había utilizado la moda para cuestionar radicalmente las convenciones sociales. Rechazó la idea de la moda como un corsé de jerarquía socialmente relegada y una rígida polarización de género. Usó conceptos irónicamente provocativos como el monokini, topless, unisex y el Total Look para articular el deseo de libertad de una generación como programa.
Ver también Estilo Étnico en la Moda; Claire McCardell; Ropa unisex.
Bibliografía
Fauré, Jacques, ed. Rudi Gernreich. Una retrospectiva. Los Ángeles:Fashion Group Foundation, Inc., 1985.
Felderer, Brigitte, ed. Rudi Gernreich:La moda pasará de moda. Catálogo de la exposición homónima del 7 de octubre al 26 de noviembre de 2000. Künstlerhaus Graz, Colonia:Dumont, 2000.
Lobental, Joel. Trapos radicales:Modas de los años sesenta. Nueva York:Abbeville Publishers, 1990.
Moffitt, Peggy. El libro de Rudi Gernreich. Nueva York:Rizzoli, 1991. Fotografía de William Claxton. Ensayo de Marylou Luther.