Tweed, hecho de lana y mezclas de lana, viene en una gama fenomenal de colores y efectos de tejido. Originalmente, el tweed se fabricaba solo en tejido de sarga o variaciones de esa estructura. Es discutible si el nombre tweed se originó a partir de una mala interpretación de un pedido de tweel (Scottish para sarga), o si la tela lleva el nombre del río Tweed en la región de Borders de Escocia. Sin embargo, es seguro que el tweed se originó en la industria lanera escocesa de principios del siglo XIX, donde las lanas artesanales locales se transformaban en textiles de moda tejidos en una fábrica y vendidos a los mercados nacionales e internacionales. Este cambio de finales de la década de 1820 fue precipitado en parte por la adopción del cuadro de pastor blanco y negro como tela de moda para los pantalones de hombre a finales de la década de 1820.
Revistas comerciales de la época, como Textile Manufacturer , indican la reputación del tweed escocés por su alto atractivo estético y calidad de fabricación. Curiosamente, para una rama de la industria textil del siglo XIX famosa por la producción de constante novedad y variedad en el diseño, la mayor parte de su tela estaba diseñada para ropa de hombre. Los orígenes de la industria del tweed escocés y su éxito a partir de la década de 1830 se debieron en gran medida al consumo de telas para ropa deportiva y de ocio. Sin embargo, la variedad de telas producidas, incluidos los sajones, los cheviots y los tweeds tejidos en casa, y la creciente tendencia hacia la informalidad en la vestimenta masculina significaron que, en 1900, el tweed también se usaba ampliamente en una variedad de contextos urbanos, principalmente como abrigos, pantalones y trajes. Los tweeds de Sajonia son tejidos finos y densos y tienen un tacto suave y terso. Están hechos de lana merino y las versiones más finas son indistinguibles de las telas de estambre. Los tweed Cheviot tienen una apariencia más áspera y una textura más abierta que los sajones, aunque las versiones más livianas se usaron ampliamente como trajes y telas para pantalones a fines del siglo XIX. La popularidad del tweed como ropa de moda masculina continuó hasta el siglo XX; sin embargo, junto con la sastrería, entró en un declive relativo a partir de la década de 1970.
Patrones importantes de tweed
Los patrones de tweed de finales del siglo XIX incluyen dos que se encuentran entre los pocos diseños textiles seminales que se han utilizado repetidamente en prendas tanto para hombres como para mujeres desde mediados del siglo XIX. El primero de ellos es el Glen Urquhuart, un cheque en blanco y negro que se originó a principios de la década de 1840 y que, con la adición de un sobrecheque rojo o azul, se ha conocido ampliamente y erróneamente como el cheque Príncipe de Gales. En los Estados Unidos, el término Glen plaid se usó para describir esta tela deportiva pero elegante, particularmente popular entre las décadas de 1930 y 1960 para trajes de hombre. El Coigach, que Johnstons of Elgin rastrea en sus registros desde 1846, también se hizo ampliamente conocido en todo el comercio. Este cheque negro y marrón, una variación del simple cheque de pastor, fue adoptado posteriormente en la década de 1870 por un club de tiro en Estados Unidos, lo que llevó a que se lo conociera universalmente como el cheque del club de tiro.
"Los productos de los telares de lana escoceses posteriores a 1830 eran identificables por tres características de diseño:uso hábil del color, empleo de lanas vírgenes puras y textura única. Estos factores, combinados en una tela cardada, le dieron al tweed su calidad y apariencia distintiva. ." (Clifford, pág. 75)
Expansión e Imitación
La reputación internacional del diseño de la industria del tweed de la parte continental de Escocia llevó a finales del siglo XIX a muchos imitadores y competidores. Estos incluían aquellos con sede en Yorkshire, Irlanda (tweed de Donegal) y las islas de Harris y Lewis en las Hébridas Exteriores de Escocia. Los fabricantes de lana de Yorkshire fueron de los primeros en utilizar diseños Scotch-tweed como base para fabricar telas novedosas más baratas destinadas al mercado masivo. Por lo tanto, los tweed de Yorkshire tienden a definirse por su lugar de fabricación, más que por cualquier característica visual distintiva. La industria del tweed de Harris se estableció a partir de la década de 1880 en las islas de Harris y Lewis, mediante la coordinación de los esfuerzos de los tejedores manuales locales. Este tweed casero de textura gruesa ha sobrevivido a muchos períodos difíciles para ser defendido a fines del siglo XX por la diseñadora Vivienne Westwood, cuyo logotipo está estrechamente relacionado con la etiqueta Harris-Tweed Orb. El tweed de Donegal también se desarrolló a fines del siglo XIX y, nuevamente, se relacionó principalmente con telas tejidas a mano. Su característico efecto de sal y pimienta provino inicialmente simplemente del uso de lana natural sin teñir, hasta que la cooperación con los tintoreros Harris-tweed generó diseños más complejos.
Tweed en ropa de mujer
Al menos desde principios de la década de 1860, las mujeres adoptaron el tweed para prendas exteriores como chaquetas, capas, paletots y abrigos, a pesar de que el tweed era predominantemente una prenda de ropa para hombres. La creciente participación de las mujeres en deportes, como caminatas por el campo, tiro y, más tarde, ciclismo, condujo en la década de 1870 al desarrollo del traje a medida. Este presentaba una chaqueta a juego y una falda larga que generalmente estaban hechas de algún tipo de tweed. Para 1900, el traje a medida se había aceptado como ropa informal o deportiva para mujeres de todas las clases, a pesar de sus connotaciones anteriores de "masculinidad" y feminismo. Sin embargo, la industria del tweed hizo poco en este período para adaptar sus diseños para las mujeres, aparte de hacerlos con telas más livianas.
A principios del siglo XX, los modistos británicos, como Digby Morton, Hardy Amies y Charles Creed, ayudaron a estimular los mercados internacionales de trajes de tweed magníficamente confeccionados. La modista francesa Coco Chanel también se inspiró para incluirlo en sus colecciones después de viajar a Escocia en un viaje de pesca con el duque de Westminster en la década de 1920. Su deseo de incluir el tweed en sus diseños exclusivos fue tal que el duque le compró posteriormente una fábrica de tweed escocesa. Linton Tweeds de Carlisle en el norte de Inglaterra ha mantenido una relación exclusiva con la Casa Chanel desde 1928. Desde entonces, el tweed se ha convertido en un elemento integral de los trajes exclusivos que la Casa Chanel reinventa sin cesar.
Los fabricantes de tweed contemporáneos tienen como objetivo maximizar el potencial de los mercados internacionales para el "estilo británico tradicional" y también promover sus vínculos con los consumidores más volátiles de la moda radical e innovadora. Tweed conserva rastros de su historia anterior en el presente, por un lado como representante de la clase británica y el conservadurismo. Sin embargo, también existe como un textil de moda efímero que contribuye a las visiones rápidamente cambiantes de diseñadores como John Galliano en Dior, Alexander McQueen y Vivienne Westwood.
Ver también Gabrielle (coco) Chanel; Juan Galliano; Alexander McQueen; vestido escocés; Vivienne Westwood.
Bibliografía
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Fabricante de textiles 15 (enero de 1878):2.