A lo largo del siglo XX, el esmoquin fue un emblema de las ocasiones en las que se pedía a los hombres que se vistieran formalmente después del anochecer, ya fuera para tomar una copa, cenar o alguna otra reunión. La prenda se desarrolló en un momento a fines del siglo XIX cuando los hombres de los niveles más altos de la sociedad comenzaron a exigir que su ropa se cortara para adaptarse a la naturaleza cada vez más informal del tiempo libre. Al igual que con muchas innovaciones de la moda, muchas personas reclamaron el crédito por el nuevo estilo de chaqueta destinado a ser usado por los hombres por la noche. De hecho, la chaqueta de esmoquin surgió de las innovaciones sartoriales tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Logró marcar el comienzo de un nuevo nivel de formalidad, intermedio entre la ropa formal de corbata blanca y el traje de salón, que solo ahora muestra signos de desvanecimiento por el uso.
Orígenes del esmoquin
El término esmoquin deriva de Tuxedo Park, una colonia de clubes residenciales de mansiones rústicas en los suburbios exteriores de Nueva York, fundada en 1886 por la rica familia Lorillard y algunos de sus amigos. El baile de otoño anual del Tuxedo Club fue un evento importante en el calendario social de Nueva York; el código de vestimenta para el baile normalmente habría sido corbata blanca y frac. Sin embargo, en 1885, James Brown Potter, miembro fundador del Tuxedo Club y amigo de la familia Lorillard, conoció la idea del esmoquin del Príncipe de Gales, quien más tarde se convertiría en Eduardo VII. El Príncipe había creado recientemente una nueva chaqueta de noche para usar en su finca en Sandringham; era una chaqueta negra sin colas, inspirada en las chaquetas de esmoquin que usaban los hombres cuando se retiraban a la sala de fumadores después de una comida. Un año después, Pierre Lorillard y su hijo Griswold hicieron que su sastre diseñara esmoquin similares con solapas de raso, con un corte similar a las chaquetas ecuestres que se usan para la caza del zorro. Estas "chaquetas de esmoquin" pronto se convirtieron en el atuendo habitual para los eventos nocturnos semiformales en la sociedad de Nueva York.
En un desarrollo separado, los franceses respondieron a la necesidad de una chaqueta semiformal más ligera para las cálidas noches mediterráneas creando el Monte Carlo. Aunque todos estos desarrollos muestran la influencia de la vestimenta deportiva, de caza y de ocio como un medio para modernizar una prenda mediante la simplificación de sus atributos y la relajación de las restricciones corporales en su corte y construcción, se trata del sentido estadounidense de informalidad. en la formalidad que el esmoquin deriva la mayor parte de su significado.
Definición de esmoquin
Como alternativa al frac negro, el esmoquin se diferenciaba de la chaqueta de salón a través de una definición bastante estricta de lo que lo constituía y con qué se podía llevar. Principalmente en negro, la chaqueta podía llevar solapas de pico o un cuello chal rematado en seda o grogrén, y se combinaba con un par de pantalones con una raya de seda lisa a lo largo del costado de cada pierna, sin puños vueltos. El equipamiento obligatorio de una pajarita negra y una faja (cuando se usa sin chaleco) no se estableció por completo hasta la década de 1920. También en ese momento, el duque de Windsor refinó la posibilidad narcisista del esmoquin al hacer un esmoquin en azul medianoche. Siempre consciente de su propia apariencia, el duque había notado que bajo la luz artificial, el azul medianoche parecía más negro que el negro. Mejor aún, también se registró más oscuro en términos fotográficos en papel de periódico, lo que le dio a la prenda el peso de la autoridad real ejecutada como un ejercicio consciente de estilo.
Vestir esmoquin para mujer
La cooptación del esmoquin por parte de las mujeres a partir de finales de la década de 1960 indica un sentido performativo de alegría, que transgrede las implicaciones de género que alguna vez fueron rígidas. le fumando de Yves Saint Laurent (llamado así por el término francés para el esmoquin) se lanzó en la primavera de 1967 como el concepto singular de toda su colección de alta costura. La técnica de Saint Laurent consistía en suavizar la sastrería conservando la angulosidad del corte que, cuando se complementaba con tacones de aguja y maquillaje dramático, formaba una imagen contradictoria de feminidad sin concesiones. Esta proposición se articula más claramente en una fotografía de Helmut Newton donde una mujer, sola en una calle por la noche, se detiene para encender un cigarrillo. Como declaración de estilo es insuperable. Todos los diseñadores que han seguido esta desviación, incluidos los trajes de esmoquin que siguen la forma de Ralph Lauren, las interpretaciones texturizadas de Giorgio Armani y los pastiches históricos de Viktor y Rolf, subrayan la singular importancia de esta apropiación sartorial en la vestimenta de las mujeres como expresión de la modernidad.
Ropa Formal Moderna
Las modulaciones en los detalles del esmoquin a lo largo de la posguerra se reflejan en el gusto sartorial de la figura literaria y fílmica James Bond. Más que cualquier otra figura decorativa, Bond ha sido el modelo que la mayoría de los hombres han buscado al considerar un estilo de esmoquin cuando la ocasión lo exige. La representación de Sean Connery de Bond en las primeras películas como Dr. No (1962) y Los diamantes son para siempre (1971) cristalizó una sensibilidad de principios de la década de 1960 de un "esmoquin" negro con solapas delgadas, puños de satén, botones cubiertos y un pañuelo blanco doblado en el bolsillo superior. Los detalles recortados y mínimos sugerían tanto la perspicacia como la agilidad en un mundo sórdido al que muchos hombres aspiraban. La contradicción es que Bond es más conocido en la imaginación del público por la chaqueta de esmoquin blanca que por la negra, requerida por la variedad de escenarios tropicales y la cantidad de casinos que frecuentaba el personaje.
La otra institución que defiende la idoneidad del esmoquin para vestir en ocasiones especiales es la ceremonia de los Oscar. Como complemento necesario de los elaborados trajes que usan las actrices invitadas, el esmoquin otorga cierta gravedad formal para respaldar la naturaleza muy inestable de los diseños de vestidos que aparecen en la alfombra roja todos los años. En la moda de que las mujeres revelen la realidad de sus cuerpos en los vestidos que usan, el esmoquin se convierte en el medio monocromático para que los hombres encierren la realidad de sus propios cuerpos en una armadura formal que revela muy poco del verdadero yo.
Con su origen como una alternativa relajada a la ropa formal, el esmoquin se ha convertido en un emblema de celebración y ocasiones especiales y en un potente símbolo de vestimenta de ceremonia. Cuando se usa bien, evoca un sentido ritual de la propiedad y la elegante expresión de una era perdida.
Ver también Ropa formal para hombres.
Bibliografía
Curtis, Bryan y John Bridges. Un caballero se viste elegante:saber qué ponerse, cómo usarlo y cuándo usarlo. Nueva York:Rutledge Hill Press, 2003.
Flusser, Alan. Vestir al hombre:dominar el arte de la moda permanente. Nueva York:Harper Collins, 2002.
Hollander, Ana. Sexo y trajes:la evolución de la vestimenta moderna. Tokio y Nueva York:Kodansha International, 1995.
Recurso de Internet
"La historia del esmoquin". Sitio web oficial de Village of Tuxedo Park. Disponible en http://www.votuxpk.com.