La tendencia de la ropa "vintage" como moda explotó en la década de 1960. Antes de esto, el comercio y el uso de ropa vieja tenían connotaciones diferentes. Todos los niveles del comercio de ropa vieja estaban bien respaldados por la creciente velocidad del cambio de la moda de los siglos XV y XVI, y el aumento en la disponibilidad de estas tendencias para el consumidor. A medida que aumentaba la circunscripción comercial de la moda, el crecimiento del comercio de ropa vieja fue incremental a medida que aumentaba la cantidad de estos bienes. Los traperos originales recolectaban artículos que otros habían desechado y los devolvían al ciclo económico. En consecuencia, el trapero se alió con otros forasteros, o miembros de la clase baja. Karl Marx definiría más tarde la filosofía de la bohemia artística por sus vínculos con esta subclase social. Los bohemios, creía, eran vagabundos cuya posición se caracterizaba por la necesidad económica o interpretación (crucialmente) romántica. Esta ambivalencia entre necesidad y elección es esencial para comprender la ropa vintage.
Indicador de Estatus Social
El vínculo entre la moda y la ropa antigua hizo que la ropa fuera una indicación definitiva del estatus social:la línea y la tela de una chaqueta de un período demasiado reciente para estar de moda o El clásico indicó de inmediato que el usuario procedía de las clases bajas. Era un estigma del que la gente era dolorosamente consciente. El espíritu de "hacer y reparar" permitió a las clases bajas posicionar el uso de ropa vieja como económico y, durante la guerra, patriótico. Sin embargo, era muy específicamente la ropa vieja la que se transmitía de padres a hijos. Era, sin duda, raramente comprado. Entonces, se consideraba que los consumidores de ropa vieja eran aquellos que buscaban dar una impresión de estatus social más alto, los indigentes o los actores y, en consecuencia, eran tratados, en cierto modo, con tanta sospecha como quienes les vendían las prendas.
Antes de mediados de la década de 1960, la ropa vieja no se había posicionado ampliamente en los entornos minoristas tradicionales, y sus comerciantes preferían el puesto del mercado, la subasta o las casas de empeño como lugar de venta. La venta al por menor de ropa vieja ha sido vista bajo luces diametralmente opuestas:como una actividad delictiva para el lavado de dinero, como una buena práctica comercial y, desde el advenimiento de las tiendas de caridad, como un pasatiempo altruista. La mayoría de las ciudades del Reino Unido tenían grandes almacenes que distribuían ropa de segunda mano y, a pesar de la caída del comercio a finales del siglo XX, muchas todavía tienen importantes mercados de exportación. A medida que cayó el comercio de ropa vieja, la práctica de usar ropa vieja aumentó y se conoció como "vintage", pasando del mercado a la boutique del mercado superior.
Vintage de Londres
En Londres, la ropa se ha vendido persistentemente como vintage desde principios de la década de 1970. Las guías de compras de mediados de la década de 1970 señalan numerosos minoristas vintage, algunos que ofrecen sastrería interna con tela vintage, anteriores en la práctica (aunque posiblemente no en la filosofía) al trabajo de diseñadores como Martin Margiela, Russell Sage, Alice Temperley y Jessica Ogden. . Sin embargo, todavía no se consideraba una práctica totalmente aceptable, y los consumidores usaban predominantemente la ropa, lo que representaba un desafío rebelde a las costumbres y el decoro de las generaciones anteriores.
La dualidad entre el ahorro y la economía por un lado, y la práctica subversiva por el otro, hizo que la cosecha fuera fértil como significante para la moral y la práctica bohemia, especialmente en los años cincuenta y sesenta. El estilo de vida hippie se posicionó como anticonsumista, lo que sartorialmente se comunicó a través del uso de ropa vieja. Esta interpretación continuó a lo largo de las décadas siguientes, como se ve en la postura política de Women's Environmental Network en la década de 1990, pero también en el trabajo de diseñadores como Helen Storey, Komodo y, hasta cierto punto, Vivienne Westwood y el movimiento punk.
Tendencias en el siglo XXI
La tendencia de la ropa vintage del siglo XXI tiene sus raíces más específicamente en la bohemia, en el desempeño de la individualidad y el elitismo artístico (más que aristocrático). Varios minoristas boutique especializados en Londres han adquirido un perfil y un estatus significativos. Varios de estos (Virginia, Sheila Cook, Steinberg y Tolkein) son acreditados y citados regularmente en revistas de moda, y un flujo constante de celebridades los enumeran en los cuestionarios "mi tienda favorita/secreto mejor guardado" en los suplementos dominicales. En toda Europa y América del Norte, los minoristas vintage no son menos conspicuos por su dominio de los titulares de moda. Los dueños de Resurrection y Mayle (Nueva York) y Decades y Lily (Los Ángeles), son considerados importantes "mujeres de la moda" y clientes de las estrellas. El renacimiento vintage en los Estados Unidos se debe, en gran parte, a la imagen ecléctica que la estilista y vendedora vintage Patricia Fields creó para el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie, en la comedia de HBO Sex and the City.
Minoristas
Minoristas como Selfridges, TopShop y Jigsaw en Londres, A.P.C. en Francia, y Barneys y Henri Bendel en Nueva York se han sumado a la tendencia, incorporando ofertas vintage o colecciones de inspiración vintage a sus gamas. Vestir vintage se ha convertido en un marcador distintivo del capital cultural y económico -es único, es caro, etc.- que privilegia al individuo. Más que dinero, es tiempo libre que se requiere invertir en el laborioso proceso de buscar, encontrar, reparar y vender ropa vieja. En la segunda mitad del siglo XX y más allá, ese tiempo libre estaba disponible predominantemente para aquellos que eran ricos o que se dedicaban a un trabajo que era flexible, principalmente, por lo tanto, creativo. Debido a que la prenda vintage es única, también sugiere que el usuario es individual, separado del proceso cada vez más superficial y obviamente superficial de la moda.
Hollywood
Curiosamente, muchas celebridades de Hollywood han adoptado lo vintage principalmente porque está fuera de la moda, lo que sugiere una filosofía anticonsumista o una elección individual. Las actrices aliadas con el cine independiente como Chloë Sevigny parecen haber adoptado la estética "trash" para distinguirse de la moda dominante. Los diseñadores protegidos de Sevigny, Imitation of Christ, son defensores de una filosofía anticorporativa no muy diferente a la de Westwood a principios de la década de 1970. Por otro lado, Nicole Kidman, una de las usuarias más destacadas de ropa vintage en el Hollywood contemporáneo, tiende a comprar a minoristas que posicionan sus productos como antiguos, atemporales y culturalmente valiosos, lo que destaca su sentido del estilo personal e individual, que supuestamente es sincero. , auténtica e igualmente atemporal como la ropa que ella prefiere.
Ropa nostálgica
Una de las críticas más agudas a lo vintage es que es perjudicialmente nostálgico, particularmente en su influencia sobre el diseño contemporáneo. Junto a los minoristas, un grupo de diseñadores se han sentido constantemente atraídos por la ropa vieja, ya sea literalmente, en la reelaboración de telas o prendas encontradas, o indirectamente, en su saqueo de los anales de la historia del vestido para crear una antigüedad modernizada para el posmoderno. consumidor. Se sabe que diseñadores tan diversos como Ralph Lauren, John Galliano, Alexander McQueen, Donna Karan y Miuccia Prada han invertido mucho en ropa vintage para usar como material de referencia. Sin embargo, no es necesariamente una práctica nostálgica ya que la selección de piezas está informada por lo contemporáneo. Fundamentalmente, no es necesariamente la prenda en sí, sino su posicionamiento en un debate y contexto contemporáneo lo que revigoriza los recuerdos y significados que contiene la prenda.
Ver también Actores y Actrices, Impacto en la Moda; vestido bohemio; Antropología de la ropa de segunda mano.
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