El pareo es una envoltura cosida en un tubo. Tanto hombres como mujeres en Indonesia y otras partes del sudeste asiático lo usan. En Indonesia, el pareo es una prenda de vestir cotidiana, así como un componente esencial de la vestimenta étnica formalizada. Está hecho en una variedad de telas, que incluyen cuadros tejidos, batik, ikats de urdimbre, songkets o cuadros de seda y/o ikats de trama de seda. La apropiación del pareo por parte de Hollywood lo ha imbuido de tintes exóticos y eróticos y lo ha reinterpretado como un envoltorio en lugar de un tubo. Como resultado, en el hemisferio occidental, el pareo se ha llegado a definir en el uso popular como una envoltura de tela, no como un tubo.
El sarong del sudeste asiático está hecho típicamente de tela tejida y mide unos 100 centímetros de alto y hasta 220 centímetros de circunferencia. El usuario se pone un pareo, lo asegura en la cadera (o debajo de los brazos, una variante para las mujeres) ya sea traslapando ambos extremos para que se encuentren en el centro o tensando el pareo a un lado del cuerpo y traslapando la tela restante. hacia el frente, y luego enrollar la parte superior hacia abajo y meterla o atar los extremos en un nudo. De esta forma, se cubren desde la cadera hasta el tobillo.
Como prenda multiusos, el pareo también se usa de otras maneras. Para las mujeres, se puede asegurar debajo de los brazos para dormir o caminar hasta el río para bañarse. Los trabajadores masculinos en camisetas y pantalones cortos lo suben a la cadera o lo usan sobre el hombro como una faja cuando trabajan, solo para usarlo alrededor de sus piernas al regresar a casa. Envuelto alrededor de una persona, el pareo sirve como manta contra las noches frescas.
Origen del Pareo
El pareo era la vestimenta de los pueblos marineros de la Península Malaya cerca de Sumatra y Java; según Gittinger, se introdujo posteriormente en la isla de Madura ya lo largo de la costa norte de Java. A fines del siglo XIX, un observador registró su ausencia en el interior de Java. Los primeros comerciantes marítimos en estas aguas eran musulmanes de la India, y el Islam se extendió desde las áreas costeras, por lo que se cree que estos primeros pareos pueden haber sido tejidos a cuadros, que estaban asociados con los hombres musulmanes.
Lo que hace que la tela producida para pareos sea única es el panel decorativo (kepala , cabeza) que contrasta con el resto del tejido (badan , cuerpo), visto de frente cuando se lamió y aseguró. En un plaid, este panel puede variar en color y/o tejido.
Una de las primeras configuraciones de paneles en pareos batik de la costa norte de Java y Madura es de dos filas de triángulos (tumpal ) cuyos puntos están uno frente al otro. Los comerciantes trajeron chintzes de la costa de Coromandel, en el este de la India, cuyos extremos eran filas de triángulos. Cuando se cosieron juntos, esto creó lo que ahora es el kepala , y, finalmente, las dos bandas de triángulos se colocaron como un conjunto al final del pareo de batik precosido. El tupal el motivo se encuentra en hilos de oro songkets de Sumatra y los bordes de los extremos de los triángulos se ven en los ikats, quizás una influencia de los chintzes indios.
En las tradiciones de vestimenta de Java y las islas adyacentes del oeste de Indonesia, el sarong es una alternativa al kain. (envoltura de tela). Los pareos de batik de la costa norte se destacan por su ramo floral kepala y colores exuberantes. A principios del siglo XX, los fabricantes de batik euroasiáticos experimentaron con nuevos tintes y motivos químicos, y la blusa tipo chaqueta hasta los muslos (kebaya ) usado con el pareo se acortó a la altura de la cadera para mostrar mejor el kepala panel. El pareo no es tan largo como el kain panjang (envoltura larga de tela) batiks de las tradiciones cortesanas de Yogyakarta y Surakarta en Java central. El kain panjang los batiks tienen un patrón general, sin kepala panel; generalmente están hechos con colores tenues como marrones, índigos, cremas y blancos. Cuando se envuelve alrededor de la parte inferior del cuerpo, el extremo puede estar doblado en forma de abanico en pliegues ajustados o con una cortina suelta.
El sarong varía en tamaño y material. En todas las veintiséis provincias de Indonesia, existen formas representativas de vestimenta étnica en las que los sarongs, usados con una prenda superior con mangas, ocupan un lugar destacado. En el sur de Sulawesi, el sarong de seda buginés es extra ancho. En Maluku, los pareos se superponen, el primero es largo y el segundo está doblado y se usa en las caderas, a menudo revelando un tumpal motivo. En Rote, el pareo ikat de urdimbre tejido a mano es estrecho y alto; tiene unas veinticinco pulgadas de circunferencia y casi ocultaría la cabeza del usuario. Aquí, el sarong se asegura a los senos y el exceso se dobla y se asegura nuevamente a la cintura con un cinturón. Otro ikat (no un pareo) se colocaría sobre los hombros de la mujer. En términos generales, la silueta general era tubular.
Apropiación internacional de sarong
El pareo apropiado por Hollywood se parece poco al original. Hedy Lamarr en Cargo blanco (1942) y Dorothy Lamour en Road to Bali (1952) ambos usan abrigos (más bien pareos), atados al costado de una manera que enfatiza, en lugar de ocultar, la curva de las caderas. Sabemos que lo que llevan las actrices es un "sarong", porque en Road to Bali Bob Hope se refiere específicamente al envoltorio de Lamour con ese término. La parte frontal drapeada y solapada crea una línea diagonal que revela toda la pierna de la actriz. Ambos protagonistas usan blusas ajustadas que dejan al descubierto el abdomen y los hombros, brazaletes, collares pesados y aretes. Lamarr y Lamour están sentados en poses lánguidas para mostrar aún más piel. El sarong aquí es una presentación de la feminidad exótica que pretende excitar a la audiencia del cine occidental. Mientras Cargo Blanco está ambientado en África y Road to Bali se desarrolla en Indonesia en una isla sin nombre cerca de Bali, los detalles del lugar y la cultura son irrelevantes. Tondelayo (Lamarr) y la Princesa (Lamour) no son "indígenas", sino una mezcla nebulosa del western y el "otro". Se ajustan a los ideales occidentales de belleza y encanto, mientras que el vestido "étnico" que usan es una fabricación de los diseñadores de vestuario de Hollywood, sin relación con nada atestiguado en el registro antropológico. Lo que se representa es el "Oriente" orientalizado por Occidente.
Según Jones y Leshkowich, los elementos "orientales" de la ropa y las artes decorativas se convirtieron en parte de los mercados de estilos de vida minoristas occidentales en la década de 1990, en un momento en que la destreza económica asiática estaba en aumento. El pareo de moda, tal como lo interpretan los diseñadores de moda occidentales, siguió la versión imaginada del pareo de Hollywood como una envoltura hasta la rodilla o el muslo, atada a un lado. Los diseñadores de moda indonesios, que participan en la autoorientación, también ofrecieron estos pareos de interpretación occidental a las mujeres indonesias cosmopolitas. Claramente, para estos diseñadores, el sarong ahora se refería a dos tipos de vestimenta, una local y otra global, donde la global era una orientalización de lo local.
Ver también Islas del Sudeste y Asia del Pacífico:Historia de la vestimenta; ikat; Kain-Kebaya.
Bibliografía
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