Heredero directo de la tradición couture de Gabrielle Chanel, Cristóbal Balenciaga y Christian Dior, Yves Saint Laurent exploró, descubrió y perfeccionó durante más de cuatro décadas los recursos infinitos de su vocabulario creativo. Dominando los códigos de su época, creó la gramática del vestuario contemporáneo, convirtiéndola en referencia ineludible del siglo XX. En pos de un uniforme para la elegancia eterna, combinó rigor productivo con sofisticación extrema, logrando prendas de corte impecable y proporciones armónicas, donde el detalle estético era imperativo. "La moda es como una fiesta. Vestirse es prepararse para interpretar un papel. No soy un modisto, soy un artesano, un hacedor de felicidad" (Teboul, 2002).
Biografía de Yves Saint Laurent
Yves Mathieu Saint Laurent nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, Argelia, primogénito de Lucienne-Andrée y Charles Mathieu Saint Laurent. Más tarde evocó: "Mientras viva recordaré mi infancia y adolescencia en el maravilloso país que entonces era Argelia. No me considero un pied-noir. Me considero un francés nacido en Argelia" (Teboul, 2002). En septiembre de 1948 ingresó al Collège du Sacré-Cœur. Influido por L'École à deux têtes de Jean Cocteau, diseñó sus primeros vestidos: trajes teatrales para marionetas de papel con los que entretenía a sus hermanas. "Lo pasaba fatal en clase, y cuando llegaba a casa por la noche estaba completamente libre. Pensaba sólo en mis títeres, mis marionetas, que vestía imitando las obras que había visto" (Benaïm, p. 451).
Saint Laurent diseñó profusamente, inspirado en Jean Gabriel-Domergue, Christian Bérard, René Gruau, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga y Hubert de Givenchy. En febrero de 1949 creó sus primeros vestidos para su madre y hermanas. A los dieciséis años, impactado por L'École des femmes de Molière dirigida por Louis Jouvet —con vestuario de Bérard—, desarrolló una pasión perdurable por el teatro. En diciembre de 1953 viajó con su madre a París para recibir el tercer premio del concurso del Secrétariat de la Laine, donde conoció a Michel de Brunhoff, editor de la edición francesa de Vogue.
De regreso en Orán, mantuvo correspondencia con de Brunhoff, enviándole bocetos de moda y teatro. Al año siguiente, con bachillerato en mano (segundo premio en filosofía y 20/20 en dibujo), se instaló en París e ingresó tres meses a la École de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Ganó el primer premio de vestidos en el Secrétariat de la Laine. De Brunhoff, impresionado por la similitud de sus diseños con la colección otoño-invierno de Dior, lo presentó al maestro, quien lo contrató como asistente. Durante dos años de aprendizaje intenso, forjaron una complicidad perdurable: "Lo recuerdo sobre todo... La elegancia de sus sentimientos coincidía con la elegancia de su estilo" (Yves Saint Laurent, p. 31).
En la Casa Dior
El 24 de octubre de 1957, Christian Dior falleció de un infarto a los 52 años. El 15 de noviembre, Saint Laurent, con solo 21, fue nombrado su sucesor, convirtiéndose en el modisto más joven del mundo. Su primera colección en enero de 1958, la línea Trapèze, fue un triunfo internacional que le valió el premio Neiman Marcus. Ese año conoció a Pierre Bergé, su futuro compañero y socio.
Mientras diseñaba seis colecciones anuales para Dior, satisfizo su pasión teatral con trajes para Cyrano de Bergerac y los Ballets de París de Roland Petit (1959). La colección primavera-verano, influida por Chanel, triunfó; la otoñal introdujo cuellos altos de punto y chaquetas de cuero negro, inspiradas en la calle. Reclutado en 1960 para el ejército argelino, fue reemplazado en Dior por Marc Bohan.
Declarado no apto por depresión nerviosa —gracias a Bergé—, demandó a Dior por ruptura de contrato y en 1961 fundó su propia casa con apoyo de J. Mack Robinson: "Me impresionó el gran talento de un hombre tan joven... Era un genio" (Yves Saint Laurent, p. 16).
Inicio de la marca Yves Saint Laurent
La casa abrió el 4 de diciembre de 1961. Exempleados de Dior se unieron, y Cassandre diseñó el logo YSL. Saint Laurent creó el vestido nº 00001 para la señora Arturo López-Willshaw y un traje de plumas para Zizi Jeanmaire. En 1962, su primer desfile en rue Spontini fue aclamado: Life lo llamó "el mejor fabricante de trajes desde Chanel". Dino Buzzati describió la ovación por el vestido de novia.
Diseñó para Les chants de Maldoror, Rapsodie espagnole y el vestuario de Claudia Cardinale en The Pink Panther (1964). En 1963 viajó a Japón con Bergé. En 1964 lanzó el perfume "Y", pero su colección fue criticada frente al boom de Courrèges: "No tenía buenos modelos, no estaba inspirado" (Vacher, p. 68). Siguió con teatro: Le mariage de Figaro.
En 1965, la colección Mondrian —cortes estrictos y colores puros— lo consagró: Women's Wear Daily lo nombró "el joven rey de París". Viajó a Nueva York; Richard Salomon compró acciones. Amistad con Nureyev; vestuario para Sophia Loren en Arabesque (1966).
Verano 1966: primeras transparencias, "nude look" y esmoquin femenino. Invierno: Pop Art. Abrió Saint Laurent Rive Gauche con Catherine Deneuve como madrina. Supervisó prêt-à-porter: "Es el futuro". Ganó Óscar de Harper's Bazaar; lanzó vestidos africanos. 1968: chaqueta safari, mono, línea "Il" inspirada en Dietrich.
1969: abrigos de tapicería. Tienda masculina Rive Gauche. 1971: Libération (retro), escándalo; posó desnudo para YSL pour Homme. 1972: Bergé recompró acciones; licencias. Colecciones triunfales.
1970s: cine y teatro (Stavisky, Providence). Mudanza a avenue Marceau (1974). 1976: Opéra-Ballets Russes en New York Times. Exóticas: Españolas, Chinoises; Opium.
1978: Broadway suits. 1980s: homenajes a Picasso, Matisse, etc. Uniforme para Yourcenar (1981); Kouros. 1982: 20 aniversario. 1983: Noire et Rose, Paris, Met retrospectiva (1M visitantes).
1985: Légion d'Honneur; China. 1986: 50ª colección. 1987: URSS, Australia. 1989: Bolsa. 1990s: Tokio; Hommages. 1992: Renaissance, 30 aniversario. 1993: fusión Elf-Sanofi; Champagne. 1998: Copa Mundial. 1999: Pinault a Tom Ford.
Dejando la Alta Costura
En 2002, tras 44 años, cerró su casa: "Quise servir a las mujeres en su liberación... Mis diseños resisten el tiempo".
Saint Laurent capturó la belleza efímera entre clasicismo y provocación, inspirado en arte y calle, fusionando masculino y femenino. Bergé resumió: "Cada colección hace realidad sueños y mitos en moda contemporánea" (Saint Laurent, p. 27).
Ver también: Arte y moda; traje de ballet; desfiles; cine y moda; alta costura; moda de París; perfume; prêt-à-porter; retro; vestuario teatral.
Bibliografía
Benaïm, Laurence. Yves Saint Laurent. París: Grasset, 1993.
Buck, Joan Juliet. "Yves Saint Laurent sobre estilo, pasión y belleza". Vogue (diciembre 1983): 301.
Yves Saint Laurent et al. Yves Saint Laurent. Nueva York: Clarkson N. Potter, 1983.
Teboul, David. Yves Saint Laurent: 5, Avenue Marceau. París: Martinière, 2002.
Vacher, Irène. "Les gens". Paris Match, 4 dic. 1981, p. 68.
Yves Saint Laurent por Yves Saint Laurent: 28 años de creación. París: Herscher, 1986.
