El modisto británico Hardy Amies es reconocido mundialmente como el diseñador con más años al servicio de la Reina Isabel II. Apoyado por un equipo experto en los talleres de Savile Row, vistió a la monarca y a una selecta clientela de aristócratas y mujeres adineradas durante medio siglo. Aunque su negocio de ropa masculina y licencias internacionales mantenía un perfil más bajo, fue esencial para la sostenibilidad financiera de la casa. Estas licencias se beneficiaron de su prestigio como modisto real y la maestría de su equipo, asegurando la longevidad de la alta costura.
Primeros años
Edwin Hardy Amies nació en Londres el 17 de julio de 1909. Aunque adquirió conocimientos básicos de confección gracias al trabajo de su madre en Miss Gray, Ltd., una modista de la corte londinense, su vocación inicial fue el periodismo. Siguiendo el consejo del editor del Daily Express, viajó a Europa para dominar el francés y el alemán. De regreso en 1931, se unió a W. y T. Avery vendiendo máquinas de pesaje industrial, pero el destino lo llevó a la moda. Una carta casual describiendo un vestido de Miss Gray le abrió las puertas como diseñador en Lachasse, la tienda de ropa deportiva de Fred Shingleton, esposo de Miss Gray. En 1933, tras un baile benéfico, una descripción vívida que Amies escribió sobre el vestido de la Sra. Shingleton impulsó su contratación, reemplazando a Digby Morton (Amies 1954, pp. 52-53). Sin experiencia práctica, Amies asumió el reto con determinación.
Lachasse y la Segunda Guerra Mundial
Lachasse, fundada en 1928 por Fred Shingleton como rama de Gray and Paulette, Ltd., se especializaba en ropa de día a medida para la élite británica que alternaba entre Londres y el campo. Al unirse en 1934, Amies sucedió a Digby Morton, quien había elevado el traje de tweed a una prenda elegante y versátil (Amies 1954, p. 54). Amies enfocó sus diseños en prendas femeninas, sofisticadas y personalizadas. El año 1937 marcó un hito: Vogue británica destacó un traje de Lachasse, y Amies realizó sus primeras ventas a compradores estadounidenses durante la coronación de Jorge VI. La revista elogió su manejo de patrones y colores, aunque señaló siluetas más estáticas con cintura baja característica. Esta evolución pausada respondía a las clientas: moda armoniosa con su armario, elegante pero discreta, impecable en corte y duradera. Entre sus clientas destacaban la Sra. Ernest Guinness y la actriz Virginia Cherrill.
Para 1939, las ventas se duplicaron, pero Amies fue rechazado en su deseo de diseñar bajo su nombre. La guerra le ofreció una salida: se alistó en el Cuerpo de Inteligencia, ascendiendo a teniente coronel en el Ejecutivo de Operaciones Especiales (sección belga). Durante el conflicto, diseñó para colecciones de exportación gubernamentales y vendió a través de Worth. Fue fundador de la Incorporated Society of London Fashion Designers y su presidente de 1959 a 1960.
Savile Row
Tras la desmovilización, Amies abrió su casa en 1945 en el 14 de Savile Row, epicentro de la sastrería londinense. Reunió al talento de Lachasse, Worth y Miss Gray, atrayendo a sus clientes y consolidando una reputación de excelencia. A sus casi cuarenta años, se posicionó como innovador y juvenil. En 1950, lanzó una línea boutique para exportación y público general, que en dos años igualó el volumen de la alta costura.
En 1950 recibió su primer encargo de la futura Reina Isabel II y, en 1955, obtuvo la codiciada cédula real. Aunque Norman Hartnell era el principal modisto, el estatus de Amies estaba asegurado. Diseñar para la reina le otorgó prestigio global, atrajo clientas de élite y elevó su posición social. Posteriormente, vistió a la princesa Michael de Kent y a la princesa Diana de Gales.
"Entiendo y admiro la actitud de las mujeres inglesas al vestir... así como nuestras grandes casas de campo siempre parecen habitadas y no [como] museos, nuestras damas se niegan a parecer modelos de moda" (Amies 1954, p. 239).
Ropa de hombre
En 1959, Amies irrumpió en la moda masculina con corbatas para Michelson's. La demanda de estilos más informales e internacionales impulsó colaboraciones como con Hepworths en 1961, diseñando para hacer al cliente "sentirse más joven, rico y atractivo" (Amies 1984, p. 68). Sus creaciones, accesibles y no vanguardistas, generaron ventas de 15 millones de libras anuales en 1964 frente a 0,75 millones en femenina. Licencias globales (EE.UU., Canadá, Australia, Japón, etc.) expandieron la marca. Ken Fleetwood asumió el diseño femenino. Vendió a Debenhams en 1973, recomprándola en 1980.
Recibió honores como CVO (1977), título de caballero (1989), Royal Designer for Industry (1964), premios de Harper's Bazaar (1962), Sunday Times (1965) y British Fashion Council Hall of Fame (1989). Vendió la empresa en 2001 y falleció el 5 de marzo de 2003.
Ver también: Diana, Princesa de Gales; Alta costura; Savile Row; Ropa de viaje; Tweed.
Bibliografía
Hardy Amies. Just So Far. London: Collins, 1954. Relato de los primeros diez años de su casa y la moda londinense vs. París.
—. Still Here: An Autobiography. London: Weidenfeld and Nicolson, 1984. Moda masculina, licencias y trabajo real.
—. The Englishman's Suit: A Personal View... London: Quartet, 1994. Evolución del traje y gusto personal.
Cohn, Nik. Today There Are No Gentlemen... London: Weidenfeld and Nicolson, 1971.
Ehrman, Edwina. "The English Spirit of Style: Hardy Amies...". En The Englishness of English Dress. Ed. Breward et al. Oxford: Berg, 2002.