Durante más de mil años, África Occidental ha sido una de las grandes regiones productoras de textiles del mundo. El hilo disponible localmente para hilar era el algodón, que crecía en al menos dos colores, blanco y marrón claro. En algunos lugares también se hilaba una seda salvaje, mientras que la rafia y las fibras de líber también estaban disponibles, al igual que los textiles y fibras importados de las redes de comercio costero y transahariano, este último desde finales del siglo XV en adelante. Solo en la región interior del delta del Níger en Malí las fibras de lana de las ovejas locales tenían la longitud suficiente para permitir el hilado, mientras que al norte del Sahara la lana era la principal fuente de hilado. Se recuperaron fragmentos de textiles de fibra de líber del sitio de Igbo-Ukwu en Nigeria del siglo IX, y telas de algodón y lana de depósitos del siglo XI en Malí sugieren tradiciones ya bien establecidas. (Los textiles arqueológicos anteriores de Egipto y el Mahgreb están más allá del alcance de este ensayo). En otras partes de la región subsahariana, en los bosques de África central, la rafia era la única fibra disponible, y en las sabanas del este y sur de África, el algodón. se hizo girar, al menos tan al sur como Gran Zimbabue.
Tintes y Diseños
En toda África occidental, el tinte más utilizado era un índigo producido localmente, también exportado para su uso al norte del Sahara, aunque en ambas regiones había otros colores disponibles de origen vegetal y mineral. Estos colorantes podrían usarse en los hilos antes de tejerlos, a veces teñidos para formar patrones simples similares a ikat, y se usaban para colorear y diseñar telas tejidas. En algunas áreas, se bordaban textiles tejidos y prendas a medida, especialmente en la región desde el lago Chad hacia el oeste hasta el delta interior del Níger en Malí. También hubo alguna aparición de mosaicos, aplicaciones y acolchados; y una tradición de tela estampada a mano. También se encontró tela estampada a mano en Zanzíbar, traída de la India. En la región de tejeduría de rafia de África central, el bordado de pelo cortado estaba bien desarrollado junto con aplicaciones y patchwork. En África oriental y meridional, las tradiciones textiles locales parecen haber dependido del proceso de tejido para los patrones. Desde finales del siglo XIX en adelante, las industrias textiles locales en el África subsahariana han tenido que competir con la tela de algodón impresa en fábrica, a veces con éxito, aunque en el este y el sur de África la producción local de telas tejidas fue suplantada a principios del siglo XX. El fieltro de fibras vegetales para producir tela de corteza (estrictamente hablando, no es un textil) ha sobrevivido en Ghana y Uganda, aunque en un momento estuvo más extendido.
Tejido
La base mecánica para el entrelazado de urdimbres y tramas a lo largo de la producción de telares manuales preindustriales en África toma una de dos formas. El sistema más difundido consiste en amarrar un juego de urdimbres a una sola vara, que se manipula con la ayuda de un palo cobertizo. Esta es la base del telar de lizos fijos verticales que usan las mujeres bereberes en el norte de África para tejer las telas que usan en sus prendas de vestir, y del telar tendido en el suelo a través del Sahara y en el norte de Sudán para tejer telas de tiendas. En Nigeria y Camerún, las mujeres usaban una versión vertical, manipulando tanto el lizo como el cobertizo para tejer algodón y otros hilos. Sin embargo, excepto en la ciudad de Akwete, en el sur de Igbo, recientemente ha dado paso en gran medida al telar de doble hilo, que aún no se ha descrito. En la región de Cross River en el sureste de Nigeria, como en todos los bosques de África central, los tejedores masculinos usaban un telar de un solo hilo más o menos vertical para tejer rafia. En partes del noreste de Nigeria, y aparentemente a través de las sabanas hacia el este de África y el sur hasta Zimbabue, se usaba una versión horizontal de este tipo de telar, levantada del suelo pero con un lizo fijo, para tejer textiles de algodón.
A lo largo de África occidental, desde Senegal hasta Chad y desde el sahel hasta la región costera, el tipo de telar más común tiene ambos conjuntos de urdimbres atados, cada uno a uno u otro de un par de lizos unidos por medio de una polea suspendida sobre el telar y con pedales accionados por los pies de abajo. La ventaja es, por supuesto, que se emplean tanto las manos como los pies, lo que permite tejer la tela con mayor velocidad y eficiencia de lo que es posible con un equipo de una sola hebra. Este tipo de telar también se usa en Etiopía y por tejedores árabes en el norte de África. Sin embargo, en África occidental el propio telar, con el que se utiliza este sistema de doble hilo, tiene dos características propias de la región:la primera es la piedra de arrastre con la que se mantienen tensos los elementos de la urdimbre. El segundo es la estrechez de la web; porque sigue siendo normal y común que la tela se teja en una tira larga y angosta, a menudo de no más de 10 cm (4 pulgadas) de ancho, aunque en algunas tradiciones la red puede ser más ancha, quizás hasta alrededor de 12 a 14 pulgadas. pulgadas (30-35 cm) y tela tan estrecha como 0,5 pulgadas (1,5 cm). Una vez que se completa la longitud deseada, se cortará en pedazos y se coserá de borde a borde. Solo entonces se pueden ver los efectos visuales previstos por el tejedor, manifestando una aritmética específica en el conteo preciso de urdimbres y tramas, así como en la geometría en la disposición del patrón que los tejedores deben aprender y aprender a desarrollar. , si se desea que florezca una determinada tradición.
Patrones
El patrón obtenido a través del proceso de tejido en África Occidental es más comúnmente de tres o cuatro tipos. El primero es el deshilachado de urdimbre, que se consigue simplemente colocando las urdimbres lo más cerca posible en la preparación del telar y utilizando diferentes colores. Se puede repetir el mismo patrón de rayas en la cara de la tela, o se pueden colocar dos o más secuencias de rayas en secuencia, y los efectos visuales a veces pueden deslumbrar los ojos como si los colores estuvieran bailando. El segundo medio de modelado depende de separar los elementos de la urdimbre a medida que se instala el telar de modo que, en la tela tejida, las urdimbres queden ocultas por la trama. Porque al permitir que se vea la trama, es posible crear bloques de color que pueden alinearse a lo largo de la tela, o alternarse para producir un efecto tipo tablero de ajedrez, o colocarse de manera que creen una dispersión de color aparentemente aleatoria. Un tercer tipo de patrón tejido involucra una trama adicional o suplementaria que flota a través de las urdimbres. Esto se flota en cada cara o se teje con la trama del suelo cuando no es necesario para el diseño.
En África occidental, las tradiciones étnicas y/o regionales particulares se caracterizan por formas específicas de utilizar estas técnicas. Las rayas de urdimbre siguen siendo las más comunes en toda la región, a veces con patrones de trama flotantes adicionales. Uno de los mejores ejemplos de esto es la tela yoruba conocida como aso oke. , literalmente "tela de la cima de la colina", la colina identificada como la ubicación de la tradición recibida de los antepasados y tejida en las principales casas de tejido de ciudades nigerianas como Ilorin, Oyo Iseyin e Ibadan. Los tejedores yoruba también tejen calados. Desde la década de 1970, las mujeres jóvenes de los hogares tejedores yoruba han adoptado la tecnología de doble hilo y se han establecido como maestras independientes del tejido con gran éxito en lugares donde hasta ahora el telar vertical era el único aparato, con el resultado adicional de inducir su obsolescencia. Los patrones de trama se encuentran especialmente en Sierra Leona y Malí, donde a veces se ha utilizado como un proceso de creación de imágenes. En ambos países, las tradiciones de cara de urdimbre y de trama florecen juntas. Solo dos tradiciones, Asante y Ewe, ambas en Ghana, unen las tres estructuras de tejido en una sola tira de tela, creando así formas que son imposibles de replicar exactamente en un rollo europeo. (Se ha intentado.) El telar más angosto facilita estos procesos de diseño al permitir que se coloquen patrones muy diferentes uno al lado del otro en la misma tela. Al final, esto puede ser la justificación para el continuo florecimiento de estas tradiciones. El uso de urdimbres suplementarias es raro, pero está comenzando a ser popular entre algunos tejedores Ewe. El tejido Asante y Ewe se conoce popularmente como kente , y aunque no es una palabra con un significado etimológico obvio, puede derivarse de los verbos Ewe que se refieren al proceso de abrir la urdimbre y batir la trama.
La mayoría de los tejidos del norte de África, cualquiera que sea el tipo de telar que se utilice, tiende a ser de trama, y esto se puede ver en los textiles para prendas de vestir y en las alfombras. Las telas de las tiendas, sin embargo, son en su mayoría con rayas de urdimbre. En Somalia, la tela tejida localmente es generalmente un tejido liso equilibrado que fomenta un patrón de cuadros escoceses, con rayas tanto en la urdimbre como en la trama. Los patrones de trama flotante son una característica de algunos tejidos etíopes, junto con patrones tejidos en tabletas de extraordinaria complejidad. En las tradiciones de la rafia de África central, el corte de pelo es el medio más conocido para diseñar una tela, pero no forma parte del proceso de tejido. En las tradiciones de tejido de algodón del este y sur de África, los pocos ejemplos sobrevivientes sugieren que los patrones no eran más que rayas que usaban los colores naturalmente diferentes del algodón local.
Diseños Regionales
África es una entidad social e histórica compleja. Hay muchas historias en las que las tradiciones de una determinada localidad se han comprometido con formas y tejidos introducidos desde otros lugares en la formación de modernidades locales que ahora se dan por supuestas. Esto ocurrió en Medio Oriente, Europa y África; hay más sobre esto a seguir. Hay continuidades de forma, práctica e ideas de un lugar a otro, especialmente visto en el deleite de romper una superficie por lo demás simple. En principio, no hay nada específicamente africano en esto, por supuesto, pero hay formas específicamente africanas de su manifestación. También sucede que algunas de estas especificidades dependen de una herencia particular de los medios técnicos disponibles localmente para la fabricación de una pieza de tela. El placer de romper una superficie que de otro modo sería plana se manifiesta en patrones tejidos a mano, de mil maneras diferentes, especialmente en África Occidental, también se ve en las técnicas de teñido resistente. En la ciudad yoruba occidental de Abeokuta, fundada en la década de 1830, dos formas de telas teñidas con añil conocidas como adire desarrollado con el advenimiento de las camisas de algodón tejidas en fábrica. En uno, la fibra de rafia se usó para coser o atar un patrón a lo largo y ancho de la tela, mientras que el otro se hizo pegando almidón en un patrón repetido a través de plantillas de metal cortado. La rafia y el almidón, cada uno a su manera, resistirían el tinte para crear la superficie estampada. La forma en que se desarrollaron los patrones estuvo condicionada por la calidad de la tela tejida en fábrica, que tenía una textura más fina que un tejido local de algodón hilado a mano. Además, aunque el hilo teñido con índigo era un elemento común en el tejido, las telas tejidas localmente normalmente solo se habrían teñido con resistencia si estaban viejas y gastadas y necesitaban endurecerse para un uso continuo. Luego, algunos palos o piedras podrían haber sido cosidos en la tela, proporcionando la base original del adire atado con rafia. Es casi seguro que el método de la pasta de almidón se adaptó de los envases europeos; los revestimientos de zinc de las teteras coloniales proporcionaron la fuente original del metal para las plantillas. En otra ciudad yoruba, Ibadan, también fundada en la década de 1830, en lugar de usar plantillas de metal cortado, se pintaron diseños comparables a mano alzada, nuevamente usando almidón. Ahora también hay alguna sugerencia de que, si bien el imperativo del patrón y el método de resistencia de rafia tienen su origen en las sensibilidades y prácticas locales, al menos algunos aspectos de estos desarrollos fueron influenciados por ideas y/o prácticas traídas a Nigeria por esclavos liberados. repatriados de Sierra Leona. En cualquier caso, gran parte de las primeras imágenes de los diseños resistentes al almidón se pueden derivar de eventos de actualidad en la historia colonial.
Técnicas modernas de teñido
Los contactos comerciales y familiares de larga data entre Lagos y Freetown también pueden haber proporcionado la ruta por la cual un nuevo conjunto de técnicas de teñido resistente llegó a Nigeria a fines de la década de 1960. Rápidamente se hicieron conocidos como kampala , llamado así por una conferencia de paz bien conocida en esa ciudad de Uganda. Kampala las técnicas incluyen doblar y atar, y coser, el uso de cera de vela derretida como agente resistente y el uso de tintes hechos en fábrica. Estas y otras técnicas se encuentran de hecho en Freetown, pero también en Bamako en Malí, St. Louis en Senegal y, de hecho, en toda África occidental. Mientras tanto, la popularidad de Kampala marcó el declive de adire en Nigeria. Ha habido un renacimiento limitado, principalmente a través del trabajo de la artista textil Nike Olaniyi en su centro de arte en Oshogbo; pero por lo demás, el patrón de teñido resistente utilizando la tecnología identificada en Nigeria como kampala florece en toda África occidental, incluso como yoruba adire sigue siendo, en el mejor de los casos, obsoleto. Mali es también la ubicación de la técnica Bamana conocida como bogolan. Este es un método para teñir la tela de amarillo, pintar diseños en tierra rica en hierro para oscurecer el tinte y blanquear el amarillo en las áreas sin pintar. Originalmente para la protección mágica de mujeres jóvenes a medida que se inician en el estado adulto, y de cazadores, esta técnica ha evolucionado en los últimos años para proporcionar un tejido de moda moderno en Malí y ampliamente disponible e imitado en Europa y Estados Unidos, y también un medios de creación de imágenes actuales.
Influencia del comercio
Con tanta variedad en las tradiciones locales, podríamos preguntarnos por qué los comerciantes encontraron un mercado listo para las telas que trajeron consigo; y, sin embargo, sabemos que desde los primeros registros del comercio transahariano, los textiles avanzaban en ambas direcciones. La conveniencia de la tela, hecha localmente e importada de otros lugares, era, por lo tanto, una preferencia bien establecida de África occidental mucho antes del comercio costero con Europa, y los comerciantes deben haberlo sabido por la información disponible a través de fuentes del norte de África. Los comerciantes europeos desde el comienzo del comercio costero siempre habían incluido el lino y la lana entre sus productos. Algunos, en particular los portugueses, comerciaban con textiles locales de una parte de la costa de África occidental a otra. También capturaron esclavos que eran tejedores y los pusieron a trabajar en las islas de Cabo Verde haciendo telas con diseños del norte de África para el comercio costero. Por otra parte, los comerciantes daneses de principios del siglo XVIII se sorprendieron al descubrir que los tejedores asante desenredaban las telas de seda que les habían obtenido para volver a tejer el hilo según las especificaciones del diseño local. Su brillo y colores bien saturados, aunque bastante diferentes a cualquier cosa disponible localmente, se percibieron como efectivos dentro de una estética local. La seda salvaje local producía un hilo grisáceo menos brillante, que era prestigioso en algunas tradiciones pero no en otras. Con algodón local e índigo junto con otros tintes, se produjeron varios tonos de azul, amarillo, verde, marrón, negro y un rosa violáceo débil. Sin embargo, no se disponía de un rojo bien saturado; y, sin embargo, el rojo era casi en todas partes un color de valor ritual, aunque el contenido preciso de ese valor siempre era localmente específico. El color podría tener que ver con la transición de una condición de existencia social a otra, podría denotar la naturaleza volátil de una deidad o tener connotaciones muy diversas, desde el éxito en el parto hasta el derramamiento de sangre en la guerra. Tan pronto como estuvieron disponibles la tela de lana roja y el hilo de algodón, hubo demanda. De manera similar, en el siglo XIX, los desechos del tejido de seda teñida de magenta italiano se comerciaban a través del Sahara para ser rehilados para tejidos locales.
Fibras modernas
A fines del siglo XIX, la seda fue reemplazada por el rayón y, a su debido tiempo, por otras fibras artificiales, mientras que el hilo de algodón teñido ocupó un lugar importante en las cuentas comerciales coloniales. La mayor intensidad y variedad de color con los tintes modernos fue una ventaja, mientras que la calidad más fina del hilo hilado a máquina fue otra. En una parte del mundo donde el consumo conspicuo se manifestaba particularmente en la tela que se vestía, en un contexto de mayor demanda dada la democratización de los sistemas de autoridad en las historias coloniales y poscoloniales, el hecho de que la lana hilada a máquina pudiera tejerse más rápido que el algodón hilado a mano le dio una ventaja obvia. El catálogo de texturas disponibles era así impresionante:algodón hilado a mano, algodón hilado a máquina, seda salvaje, seda importada (y sus sucesoras); y desde la década de 1970 en adelante, una fibra de plástico laminada con un núcleo metálico en todos los colores del arcoíris y más.
Podemos ver esta misma estética de diseño en las telas estampadas africanas brillantes, casi descaradas, ahora tan omnipresentes en África, Europa y las Américas. De hecho, esta es una proposición que está respaldada por lo que sabemos de su historia. En el transcurso del siglo XIX, los fabricantes de textiles holandeses querían encontrar una forma de replicar el proceso de batik de cera de Indonesia, para producir los textiles a un precio más barato, socavando así la producción de Indonesia. A su debido tiempo, desarrollaron un sistema de rodillos dúplex que imprimía resina caliente en ambas caras de la tela a la manera de la cera utilizada en Indonesia (de ahí el término "waxprint"). La resina resistió el índigo y, una vez limpiada, permitió el bloqueo manual de colores adicionales. Sin embargo, dos desarrollos no deseados en este proceso hicieron que los diseños fueran inaceptables en Indonesia:la incapacidad de limpiar toda la resina, dejando manchas que seguían resistiendo los colores adicionales, junto con la forma en que estos colores adicionales no encajaban exactamente sino que se superponían con los colores adyacentes. partes del diseño. Estos problemas esencialmente técnicos impartieron a las telas una calidad variada que no gustó a los indonesios; y, sin embargo, cuando, por casualidad, los comerciantes holandeses, probablemente en Elmina (se desconocen los detalles precisos), probaron estas telas en sus clientes, resultaron ser extremadamente populares. Una vez que la vista de los diseñadores de los Países Bajos se centró en esta región de África occidental, rápidamente aprendieron que la visualización de los proverbios locales aumentaba el interés local en estos tejidos. El ejemplo fechado más antiguo se encuentra en el archivo de la fábrica ABC (Arnold Brunnschweiler and Co.) en Hyde, Cheshire, aunque fue producido por Haarlem Cotton Company, es de 1895. Muestra la palma de la mano con los doce centavos. del chelín inglés:"la palma de la mano es más dulce que el dorso de la mano", el punto es que como la palma sostiene el dinero, esperamos recibir buena fortuna.
Influencia de los textiles estampados
En las tecnologías preindustriales de África, los textiles impresos eran desconocidos excepto por los dos ejemplos de adinkra y kanga. El primero es un paño de algodón Asante producido en Ntonso, al norte de Kumasi, en el que se imprimen signos gráficos en negro, utilizando sellos hechos de calabaza tallada (calabaza). Casi todos los patrones individuales tienen un proverbio asociado, pero esto no ha impedido la aparición de patrones novedosos basados en el logotipo de Mercedes-Benz, o haciendo uso de la escritura. Estas telas no transmiten mensajes precisos, pero evocan una tradición de conocimiento sobre el mundo social. Cuando los diseños están impresos en rojo, negro, marrón o morado, adinkra se usa en los funerales, mientras que en blanco tiene implicaciones festivas. En Zanzíbar y centros relacionados de la práctica visual costera de habla swahili de África Oriental, la tradición del kanga , desarrollado a partir de una tradición de impresión manual en bloque traída de la India. Se imprimió una longitud de tela de aproximadamente una por dos yardas en un patrón variado con un borde con un patrón diferente que se identificó con la palabra swahili para gallina de Guinea debido a su plumaje moteado. Una vez que estas telas comenzaron a imprimirse en las fábricas de India y África Oriental, los proverbios swahili y los eslóganes políticos se abrieron paso en estas telas con el desarrollo de diseños que visualizaban las palabras impresas. Tanto en África Oriental como Occidental, el diseño variado y la visualización de proverbios parecen haber sido las claves del éxito de las telas que ahora se diseñan e imprimen en cantidades sustanciales en las fábricas locales.
Ver también adinkra; adire; tela de corteza; bogolán; Índigo; canga; kente; Telar.
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