Claire McCardell fue una de las diseñadoras de ropa deportiva femenina más influyentes del siglo XX. Mejor conocida por sus contribuciones al "estilo estadounidense", se inspiró en el estilo de vida activo de las mujeres estadounidenses. Conocida por la ropa deportiva informal, los vestidos camiseros y las fundas de jersey de lana, así como por la práctica ropa de ocio y trajes de baño, a los que le gustaba referirse como "ropa de juego", McCardell diseñó para mujeres trabajadoras que querían ropa elegante y bien hecha en telas lavables que eran fáciles de cuidar.
Educación en Moda
McCardell nació en Frederick, Maryland, en 1905, donde asistió al Hood College durante dos años a mediados de la década de 1920 antes de obtener una licenciatura en diseño de moda en la Parsons School of Design de la ciudad de Nueva York en 1928. En el curso de sus estudios pasó un año en París. Trabajando después de graduarse como modelo de ajuste para B. Altman and Company, McCardell luego obtuvo un trabajo como vendedor y asistente de diseño con Emmet Joyce, un salón exclusivo hecho a pedido en la Quinta Avenida. En cuestión de meses, el fabricante de prendas de punto Sol Pollack la atrajo para que diseñara y supervisara su sala de corte en la Séptima Avenida, donde permaneció menos de un año. A fines de 1929, McCardell trabajaba como asistente de diseño de Robert Turk, un diseñador y modista independiente, quien luego la llevó con él cuando fue contratado como diseñador jefe en Townley Frocks a principios de la década de 1930.
Turk murió inesperadamente en un accidente de navegación en 1932 y McCardell fue ascendido a diseñador jefe en Townley. McCardell permaneció con Townley a lo largo de su carrera, con la excepción de una breve pausa a principios de la década de 1940, y finalmente se convirtió en socio. Durante el tiempo que los socios de Townley reestructuraron su negocio, McCardell trabajó en Hattie Carnegie; sin embargo, Townley pronto la volvió a contratar como su diseñadora principal.
Innovación
Si bien la mayoría de los contemporáneos de McCardell siguieron la larga tradición de copiar la moda de París, McCardell buscó su inspiración en la vida de las mujeres estadounidenses. Insistiendo en que "la ropa debería ser útil", McCardell se convirtió en uno de los primeros diseñadores en traducir con éxito ropa elegante, de precio razonable y de corte impecable al campo de la producción en masa. Orgullosamente estadounidense y rebeldemente innovadora, McCardell (quien, como estudiante en París, había admirado el trabajo de Vionnet, Chanel y Madame Grès) le dio la espalda a las costosas confecciones hechas a mano de la alta costura y, en cambio, promovió la producción en masa estadounidense, de buena gana. materiales disponibles y el enfoque de diseño de la forma sigue a la función. Insistiendo en que la moda francesa muy decorada, acolchada y encorsetada a menudo sacrificaba la comodidad por el estilo, McCardell diseñó ropa cómoda y de líneas limpias que demostró que tal sacrificio no solo era inaceptable; también era innecesario.
El magnate minorista Stanley Marcus una vez describió a McCardell como "el maestro de la línea, nunca un esclavo de las lentejuelas... uno de los pocos diseñadores verdaderamente creativos que ha producido este país". Evitando hombreras, cremalleras traseras, deshuesado y looks muy construidos, McCardell se hizo conocida por sus estilos de sastrería, cruzados y anudados, escotes sin espalda, cierres de corchetes, prendas separadas coordinadas, trajes de baño atrevidos y atrevidos estampados. , a cuadros de algodón, vestidos camiseros cortados de telas camiseras para hombres. Conocido a menudo como "el diseñador más estadounidense de Estados Unidos", los diseños frescos y juveniles de McCardell se basaron en la lógica, informados por la comodidad y repletos de sentido común, un aspecto completamente sin decoración. Como los describió una vez la veterana modelo Suzy Parker, los diseños de McCardell eran "refrescantes y 'poco franceses'". la cintura y se ceñía de cualquier manera que el usuario eligiera. El Monastic fue tan rotundamente popular que sus competidores lo copiaron en la próxima década y permaneció en su propia línea en versiones actualizadas durante casi veinte años. Otra historia de éxito de McCardell fue la "vestimenta cápsula", o grupos separados de cuatro y cinco piezas, para mezclar y combinar, en jersey de lana flexible, algodón, mezclilla e incluso tafetán. Estas agrupaciones elegantes y bien editadas ofrecieron a las mujeres un guardarropa de viaje conveniente que se vendió en conjunto por alrededor de cien dólares y se podía guardar en un bolso. Un ávido campeón de pantalones y jersey de lana tanto para el día como para la noche, los diseños vanguardistas y la sensibilidad de las telas de McCardell proporcionaron a las mujeres estadounidenses ropa multiestacional que era fácil de cuidar, cómoda y elegante, pero nunca llamativamente chic.
El "aspecto americano"
El estilo estadounidense informal y reducido de McCardell fue el sello distintivo de lo que llegó a ser aclamado como el "estilo estadounidense", el nombre con el que se denominó el trabajo de McCardell y varios de sus contemporáneos de ideas afines, como Tina Leser y Tom Brigance. comercializado en Lord and Taylor a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, los diseños de McCardell ganaron mayor credibilidad, ya que reflejaban una aguda conciencia de los roles cambiantes de las mujeres estadounidenses de mediados de siglo. Al ofrecer ropa deportiva y ropa de día que eran a la vez apropiadas para la oficina, la hora del cóctel y el ocio, McCardell eliminó el alboroto, la decoración y la categorización estricta que tan a menudo se encontraban en la indumentaria femenina de la época. Respondiendo a las necesidades prácticas, el vestido "Popover" de mezclilla azul de 1942 de McCardell, que se vendió por solo $ 6.95, se hizo específicamente para el trabajo doméstico en el hogar o la jardinería e incluso incluía un guante para horno adjunto. Fiel a su enfoque de resolución de problemas en el diseño de moda, McCardell usó telas humildes como algodón percal, mezclilla, jersey e incluso telas sintéticas, ennobleciendo efectivamente los materiales cotidianos a través de un diseño reflexivo y una construcción hábilmente ejecutada. Y aunque sobrio y disciplinado, el trabajo de McCardell apenas carecía de detalles:su firma, incluso idiosincrásica, "McCardelisms" incluía escotes cruzados severos y asimétricos, fajines de varios metros de largo, corbatas de hilo de espagueti, pespuntes con doble aguja, corchetes de metal. y cierres de ojos, e incluso puños de cuero con tachuelas. Con sus líneas elegantes y su "aspecto sin precio", la ropa de McCardell se convirtió en un pilar en el guardarropa de las universitarias, las trabajadoras y las amas de casa por igual.
Claire McCardell alcanzó la fama internacional durante su vida, apareciendo en la portada de Time revista y es autora de un libro sobre su filosofía de la moda, What Shall I Wear? en 1957. En 1943 se casa con el arquitecto Irving Drought Harris. McCardell fue diagnosticada con cáncer en 1958, en el apogeo de su éxito. La enfermedad se cobró su vida ese mismo año.
Tomando su propia vida como punto de partida para su línea, el minimalismo casualmente elegante, reducido y la ropa deportiva impulsada por el estilo de vida de McCardell de finales de los años 30 y 40 ayudaron a forjar y definir lo que llegó a conocerse como el "estilo estadounidense" y anunciaron el comienzo de una nueva apreciación de la moda estadounidense. Como señala la historiadora de la moda Valerie Steele en Mujeres a la moda , "sin McCardell es simplemente imposible imaginar a Donna Karan, Calvin Klein o Marc Jacobs".
Ver también vestido informal de negocios; Listo para usar; Ropa deportiva.
Bibliografía
Kirkland, Sally. "Claire McCardell". En la moda estadounidense:la vida y las líneas de Adrian, Mainbocher, McCardell, Norell, Trigère . Editado por Sarah Tomerlin Lee para el Fashion Institute of Technology. Nueva York:Quadrangle/New York Times Books, 1975.
Claire McCardell. ¿Qué me pongo? Nueva York:Simon and Schuster, 1956.
Milbank, Caroline Rennolds. Moda de Nueva York:la evolución del estilo americano . Nueva York:Abrams, 1989.
Steele, Valeria. Mujeres de moda:diseñadoras del siglo XX . Nueva York:Rizzoli International, 1991.
Yohannan, Kohle y Nancy Nolf. Claire McCardell:redefiniendo el modernismo . Nueva York:Harry N. Abrams, 1998.