El Oxford English Dictionary señala que la primera referencia registrada a la palabra "sastre" se hizo en 1297. Para esa fecha, los gremios de sastres, tejidos y comerciantes de telas estaban bien establecidos en Europa.
Boyer (1996) destaca que el período del Renacimiento vio un cambio de la túnica suelta, formada por una o dos piezas de tela que cubrían el cuerpo, a prendas que se construyeron mediante métodos de corte y costura para seguir el contorno de la forma humana. Este período también fue testigo de un cambio de "hecho en casa" a prendas artesanales y construidas por artesanos. La división del trabajo en esta última esfera profesionalizada se dividía en la del cortador y la del sastre. El cortador haría un patrón de papel y cortaría la tela, mientras que el sastre construiría la prenda utilizando técnicas de costura. Estas habilidades artesanales se consideraban arte y ciencia y se guardaban celosamente.
El Cortador
No ha habido grandes cambios en el proceso de corte de las prendas tradicionales a la medida desde el siglo XVI. Los cambios que se han producido han estado más relacionados con la personalización masiva de prendas a medida. Todavía hay maestros sastres trabajando hoy en día en Savile Row (Londres) y otras ciudades importantes del mundo que continúan con el enfoque tradicional de los métodos y habilidades de sastrería. Es en este mundo que el cortador bien puede asesorar al cliente en la elección de la tela antes de tomar las medidas, con una cinta métrica, anotando los detalles de figuración y estilo que formarán la hoja de trabajo del producto terminado.
El cortador volverá a encontrarse con el cliente cuando la prenda esté lista para la primera prueba. El número de accesorios puede variar. Hasta relativamente tarde en el siglo XX, solían ser hasta tres, pero hoy en día es más a menudo una conexión. El cortador "ajusta" la prenda haciendo ajustes utilizando una serie de marcas de tiza como instrucciones para volver a cortar y para que el sastre las siga para lograr un conjunto de ropa exitoso y que le quede bien. El cortador es responsable de producir el patrón, luego marcar y cortar la tela. A veces, un socavador (delantero) o un aprendiz ayudará en este trabajo.
El Proceso
Primero se mide al cliente para acceder al tipo de figura. Luego se corta un patrón en una tarjeta o papel. La tela se coloca sobre la mesa de corte y se inspecciona en busca de defectos. Las piezas del patrón están posicionadas para asegurar un uso económico de la tela. El patrón se marca con una torta blanca de tiza y luego se manipula para detectar cualquier cambio en la figura del cliente. Luego se marcan las incrustaciones (tela extra por encima del margen de costura para permitir futuros ajustes). Los pantalones se pueden estirar directamente sobre la tela sin usar un patrón.
Este proceso podría incluir el uso de patrones de bloques. Se trata de un conjunto de patrones elaborados previamente por el cortador para uso general en todas las tallas y ajustados a las medidas de cada cliente.
Cuando se completa el marcado, la tela se corta con tijeras de sastre tradicionales. Cuando todas las piezas están cortadas se pasan al “trimmer”, quien marcará las costuras con hilo de algodón y cortará los forros y entretelas. Luego, las partes cortadas se enrollan en un paquete listo para el sastre.
Las herramientas del cortador incluyen:tijeras, cinta métrica, tiza, escuadra (de madera) y una regla (de madera). Ha habido algunas innovaciones que incluyen un cambio de una cinta métrica de lino transparente a una de lino estampado.
El corte y el estilo de las prendas a la medida suelen ser exclusivos de la "casa" o de la empresa. El cortador construirá una reputación por un estilo particular de corte. Los métodos de corte anteriores implicaban cortar formas que se volvían a cortar después de ajustar la prenda y se copiaban en una tarjeta o papel para establecer un patrón. Estos patrones se desarrollaron en patrones de bloques para uso futuro. Esto ayudó a avanzar en el proceso sin tener que volver al punto de inicio con cada nuevo cliente y/o prenda. Luego se crearía una biblioteca de patrones.
Entrenamiento
La formación de los cortadores solía seguir un proceso particular:se asignaba un aprendiz a un cortador. Al principio, el aprendiz ayudaría aprendiendo a cortar las lonas y los forros de los bolsillos, trabajando junto con el "recortador". El aprendiz ayudaría al cortador a extender y revisar la tela antes de marcarla. Esto incluiría afilar la tiza y tener las herramientas listas para el cortador. Otros elementos incluirían el "traer y llevar" para ayudar al cortador.
Gradualmente, el aprendiz aprendería habilidades y se convertiría en un socavador. En esta etapa, el aprendiz estaría presente cuando se midió al cliente para aprender este procedimiento. El aprendiz eventualmente adquiriría sus propios clientes y desarrollaría su propio estilo de corte. Tradicionalmente, este proceso tomaría aproximadamente cinco años. Antes del siglo XII hasta mediados del siglo XIX, los aprendizajes duraban siete años. Más tarde, el aprendiz sirvió cinco años seguidos de dos años como perfeccionador.
Sistemas de Corte
La toma y el registro de las mediciones siguen estando bajo la propiedad del cortador y, a menudo, se vigilan muy de cerca. Antes de mediados del siglo XIX, el cortador generalmente usaba una cinta de lino blanco en la que escribía usando jeroglíficos para mantener estrictamente para sí mismo la naturaleza exacta de las medidas y la figuración. Se ha registrado que los primeros cortadores utilizaron otros métodos de medición utilizando cuero, pergamino y papel (Wampen 1863). La introducción de la cinta métrica impresa fue un importante paso adelante que, junto con un corte de patrones más preciso, permitió compartir información.
El sistema de corte a partir de medidas directas y sumando tolerancias (por ejemplo, medida de medio pecho más 2 1 /2 pulgadas) continuó hasta mediados del siglo XIX. El corte se volvió más científico desde principios del siglo XIX con publicaciones, que incluían Los verdaderos principios del corte científico (Bueno, 1842). En su libro Instrucción Matemática Construyendo Modos y Drapeando la Figura Humana , Wampen (1863) utiliza la "antropometría" como base para su sistema de medición y hace referencia a la "medida proporcional" para las instrucciones de corte. Las instrucciones escritas siguen un código alfabético que identifica los puntos del cuerpo como A, B, C, etc., y utiliza fórmulas, como B'=3u+u=4u, en lugar de medidas directas. La referencia es de Humphreys (Coat Cutting , 1881) hasta el uso de escalas basadas en la mitad de la medida del pecho. Se refiere a las "Cintas de graduación", disponibles en "Sastre y cortador" para cortar diferentes tamaños de prendas. Cuando la escala se usa como base para cortar una chaqueta, se basa en la mitad de la medida del pecho:el pecho 36 es una escala 18. Luego se calculan diferentes proporciones corporales usando la escala en lugar de tomar una medición directa.
La chaqueta, como se la conoce hoy, se desarrolló a partir de la década de 1860 con los cambios en el estilo de vida y el transporte. El estilo lounge de la chaqueta se desarrolló a principios de 1900 y un ejemplo es el de Tailor and Cutter Academy en el libro de Vincent (The Tailor and Cutter Academy Systems of Cutting Part 11 ). Los temas tratados incluyen la chaqueta de salón, el uso del cuadrado de graduación, la figuración (hombros, postura, etc.), la chaqueta de montar y el salón de niños. La Academia Tailor and Cutter fue prolífica en publicaciones para las áreas temáticas. Esto incluía una serie llamada La guía práctica de los cortadores , disponible en ediciones completas y de bolsillo.
Tecnología de patrones
La ingeniería del patronaje y la confección se desarrolló en la década de 1960 y ha tenido un impacto en el sector de la confección a medida. Los sistemas de corte se centran en los sectores de la confección a medida y la personalización en masa de la industria de la moda masculina en lugar del sector de la sastrería tradicional.
Existen sistemas de corte numérico para dibujar patrones y cortar directamente sobre la tela utilizando láser, chorro de agua y cabezales de corte mecánicos (verticales y circulares). Estos métodos de corte son utilizados y combinados con métodos de sastrería tradicionales por los fabricantes de sastrería más grandes.
El uso del escaneo corporal tanto para las encuestas de tallas como para el corte de prendas a medida se desarrolló durante la década de 1990, y se están realizando investigaciones con varios colaboradores industriales y académicos. El proceso incluye escaneo de cuerpo completo, registro de información que crea la base para la construcción de patrones individualizados. La vinculación a través de los sistemas CAD/CAM se extiende a los sistemas de corte e interfaces con los sistemas de costura para el ensamblaje de prendas personalizadas.
Ver también Sastrería.
Bibliografía
Aldrich, Winifred. Corte de patrones métricos para ropa masculina. Oxford:Blackwell Science, 1980.
--. Corte de patrones métricos para ropa masculina :Incluye ropa unisex y diseño asistido por computadora. 3ra ed. Oxford:Blackwell Science, 1997.
American Fashion Company, Cortador de ropa estadounidense . 3.ª edición, 1914.
Bien, T. Los verdaderos principios del corte científico , Londres 1842.
Humphreys, T. D. Corte de abrigos. Londres:John Williamson, 1881.
Sastre moderno, El. Equipador y Confeccionista , 1936.
Sastre moderno, El. Equipador y Confeccionista. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO. Whife, Londres:Caxton, 1950.
Morris, FR Edición de bolsillo de la Guía práctica de cortadores, primera parte. Londres:Tailor and Cutter, 1947.
El sastre y el cortador, 20 de abril de 1876.
Vicente, WDF Los sistemas de corte de Tailor and Cutter Academy, parte 11. Londres:John Williamson, 1908.
Wampen, H. Instrucción matemática en la construcción de modos y drapeado de la figura humana. Londres:Sres. Boone, 1863.
El sistema de corte del West End, 1895. Recurso de Internet
Boyer, Bruce G. La historia de la sastrería:una descripción general. 1996. Disponible en http://www.lone-star.net/mall/literature/tailor4.htm.