Walter Benjamin, en su tratado Charles Baudelaire , escribe:"El dandy es una creación de los ingleses" (p. 96). Si el dandismo, el estilo y la práctica, es una construcción exclusivamente inglesa, fueron los franceses quienes la definieron en prosa y poesía. El autor francés Jules Barbey D'Aurevilly, en su ensayo de 1845 "Du dandysme et de George Brummell", lo describió como un modo de vanidad característico nacional combinado con "la fuerza de [una] originalidad inglesa... tan profunda como su espíritu nacional. " El dandy del dandi, George Bryan "Beau" Brummell, capturó en la vuelta de su puño y el nudo de su corbata la estudiada ironía y languidez que definieron su época. En el apogeo de su popularidad, de 1799 a 1810, Brummell, hijo de un noble menor, tuvo bajo su dominio a toda la aristocracia británica. Atraídos por ningún rasgo particular de su carácter (Brummell no era ni un gran poeta ni un pensador eminente), sus admiradores estaban ostensiblemente cautivados por su sangre fría urbana y su vestimenta impecable, un paquete inteligente y consumadamente construido que apuntaba a "asombrar en lugar de agradar" (Walden , pág. 52). Esencialmente, la postura filosófica de Brummell consistía en no representar nada en particular, una postura que cristalizó acertadamente la incertidumbre de un período que fue testigo del declive de la aristocracia y el temprano ascenso de la política democrática. Sastreríamente, refinó un modo de vestir que adoptó el estilo country inglés en una renuncia a las afectaciones de la moda francófila (irónicamente, si se considera que estas mismas fruslerías se han vuelto tan ligadas al dandismo de la imaginación contemporánea). Como señala el historiador de la vestimenta James Laver, escribiendo en 1968, "fuera lo que fuera, [el dandismo] era el repudio de las plumas finas" (p. 10).
Si Brummell fue considerado opositor, fue en el privilegio de esta ropa de campo para actividades totalmente urbanas. No un innovador (Thomas Coke de Norfolk fue el primero de la nobleza en presentarse en la corte con atuendo "deportivo" más de medio siglo antes), Brummell simplemente encapsuló y reflejó a la sociedad los sentimientos de la época. A principios del siglo XIX, el "traje deportivo" de la nobleza inglesa reflejaba el aumento del tiempo dedicado a supervisar sus propiedades; un sombrero de copa y frac en tonos sobrios, corbatas de lino, calzones y botas de montar resistentes eran un uniforme de practicidad y prudencia. Que Brummell se apropiara de este estilo para pasear por las arcadas de Londres y celebrar la corte en uno de los muchos clubes de caballeros de los que era miembro tenía un doble propósito:sugerir la validez del entretenimiento como la "ocupación" de las clases ociosas mientras erradicaba cualquier cosa visible inmediata. diferencia de estatus entre él y el hombre "trabajador".
En sus agudezas registradas y su estilo, Brummell no parecía contemplar otra distinción que el gusto. Su preocupación por la pose y la apariencia fue ridiculizada como el último suspiro de la decadencia aristocrática, pero en muchos sentidos se anticipó a la era moderna, un mundo de movilidad social en el que se privilegiaba el gusto por encima del nacimiento y la riqueza. Elevado como ícono de estilo, presagió el dominio contemporáneo de la moda y la celebridad; la ropa es una herramienta tan poderosa ahora como lo fue hace doscientos años para transmitir nuevas direcciones sociales y económicas. Dedicado a la perfección en el vestir (su extenso aseo era legendario) y la presentación inmaculada de su cuerpo, el control total de Brummell sobre su imagen encuentra su legado en los estilos masculinos de vestimenta del siglo XXI.
Dandismo en Francia
El dandismo fue un cóctel potente que rápidamente se hizo querer por el vecino europeo de Inglaterra, Francia (y mucho más tarde por Rusia), privilegiando el amor por la belleza en los bienes materiales mientras parecía asentir al sentimiento revolucionario de la época. El más notable de los dandis de Francia fue el joven Alfred Guillaume Gabriel, conde d'Orsay. Apenas era un adolescente cuando el dandismo cruzó por primera vez los mares hasta París, el poder de sastrería de d'Orsay se había elevado a alturas brummellianas en 1845.
Sin embargo, a diferencia de Brummell, la búsqueda del dandismo de d'Orsay fue una búsqueda de realización personal más que de poder social. Ya poderoso por nacimiento, el legado de d'Orsay fue el dandismo como placa de moda, y se le conoció como el "dandy mariposa" original. Tampoco había nada de la austeridad de Brummell; la imaginación francesa ya había mezclado el dandismo con el romanticismo inglés, como se evidencia en el enfoque más sensual, lujoso y lujoso de d'Orsay para vestir:la seda reemplazó al lino, las curvas reemplazaron a las líneas más estrictas, el oro por la plata. Que gran parte de las tradiciones dandi de Francia surgieron de la interpretación literaria es importante en el contexto del desarrollo del dandismo en una filosofía moral y artística.
Filosofía dandi
Definir el dandismo es una tarea compleja, y pocos escritores lo han hecho con más éxito que Lord Edward Bulwer-Lytton en su tratado sobre el dandy de 1828, Pelham; o Las aventuras de un caballero. Considerado en su momento como un manual para la práctica del dandismo, demuestra con creces el vínculo creciente entre la promoción de uno mismo y la promoción a través de las filas sociales. Máximas notables incluyen:"III:Recuerda siempre que te vistes para fascinar a los demás, no a ti mismo", y "XXIII:El que estima las pequeñeces por sí mismas es un frívolo, el que las estima por las conclusiones que se sacan de ellas, o la ventaja". a los que se les puede poner, es un filósofo" (pp. 180-182).
Que Bulwer-Lytton asocie la práctica del dandi con la filosofía concuerda con movimientos literarios posteriores como el de Barbey D'Aurevilly hacia la consagración del dandismo como una pose intelectual en lugar de un consumo de moda. Más inmediatamente, sin embargo, Pelham inspiró una reacción victoriana contra el dandismo que definiría la década de 1830. Más o menos al mismo tiempo que d'Orsay alcanzó la cima de su influencia, en Inglaterra, William Make-peace Thackeray estaba lanzando la serie de su novela Vanity Fair. , a la venerable edad de treinta y seis años. Thackeray había contribuido significativamente a la aprobación victoriana del dandismo en la década de 1830, personificada por las opiniones expresadas en Sartor Resartus de Thomas Carlyle. [El sastre al por menor] (1838). Columnas habituales de Thackeray y novelas posteriores, Vanity Fair y La historia de Pendennis , eran representaciones vívidas de la creencia moral y religiosa de que el dandismo era una deficiencia de comportamiento superficial y vulgar, pero irónicamente se basaban en su asociación y disfrute de la compañía de dandis como d'Orsay.
Fueron los franceses, en particular D'Aurevilly, los que definirían el dandismo, a través de la literatura, como una práctica positiva y una "filosofía moral robusta" (Breward, p. 3). Du dandyisme et de Georges Brummell de D'Aurevilly tuvo una profunda influencia en todos los textos, británicos y franceses, que le siguieron. Aunque D'Aurevilly nunca conoció a Brummell, formó una amistad íntima con Guillaume-Stanislas Trébutien, un erudito y nativo de Caen, la ciudad de provincias francesa a la que Brummell escapó tras su endeudamiento y última desgracia en la corte inglesa. Trébutien conoció y se hizo amigo de William Jesse, un joven oficial que a su vez conoció a Brummell en un evento social en Caen y quedó impresionado con el "gusto superlativo" de Brummell. Los relatos de Jesse sobre Brummell, transmitidos a D'Aurevilly a través de Trébutien, formarían la base del texto de D'Aurevilly. Jesse ampliaría el ya significativo conocimiento de D'Aurevilly sobre el dandismo, la literatura de la Regencia y la historia de la Restauración, que formaron el trasfondo de la práctica al presentarle textos más oscuros que nunca habrían llegado a las costas de Francia. D'Aurevilly fue un autor y poeta poco conocido antes del Dandyisme y le resultó difícil encontrar una revista dispuesta a publicar su texto. En consecuencia, él y Trébutien decidieron publicarlo ellos mismos, impulsados además por la noción de que un libro sobre el dandismo debería ser, de todos modos, un objeto "excéntrico, raro y precioso" (Moers, p. 261).
D'Aurevilly, por primera vez, celebró el dandismo y la dedicación a posar como distinción. La vestimenta, aunque importante, quedó relegada a un segundo lugar detrás del énfasis de D'Aurevilly en el "intelectual cualidad" de la posición de Brummell. Como señala Ellen Moers en su texto seminal The Dandy , "La originalidad de Barbey es hacer que el dandismo esté disponible como una pose intelectual. El dandy es equiparado con el artista; por lo tanto, la sociedad debería rendirle homenaje. Brummell es de hecho el arquetipo de todos los artistas, porque su arte era uno con su vida" (p. . 263).
La comprensión del dandismo como una presentación artística del cuerpo relacionada con la búsqueda resuelta de la individualidad bohemia se desarrolló ampliamente en los escritos de Charles Baudelaire. Baudelaire no estaba tan interesado en Brummell, sino más en la modernidad, tal como él la veía, de las ideas que expresaba. Baudelaire vio en el dandismo de Brummell la elevación de lo trivial a una posición de principio que reflejaba perfectamente y ofrecía un marco ideal para sus propias creencias. Baudelaire y D'Aurevilly mantuvieron un estrecho contacto durante las décadas de 1850 y 1860, intercambiando cartas, libros e ideas sobre la práctica. Fue principalmente a través de los escritos de D'Aurevilly que la filosofía del dandy bohemio de Baudelaire quedó clara, aunque el único ensayo de Baudelaire sobre el tema Le peintre de la vie moderne más tarde vino a definir el enfoque de Baudelaire sobre el tema. Como sugiere Moers, el texto de D'Aurevilly sobre Brummell fue tan definitivo que liberó a Baudelaire para "alcanzar el todo Dandy, como un símbolo en el sentido poético" (p. 276).
La visión de Baudelaire del dandismo como una "superioridad aristocrática de [la] mente... [un] ardiente deseo de crear una forma personal de originalidad" (Benjamin, p. 420), fue retomada por el movimiento estético como una cruzada justa, una veneración de la belleza y el aborrecimiento de la vulgaridad que definió el estudioso de Oxbridge Walter Pater y, más tarde, el esteticismo decadente de Oscar Wilde. La interpretación anterior del dandismo de Wilde tomó poco de la estética original de Brummell, influenciado como su estilo estaba por la tactilidad material y el estilo medieval de la época (más tarde se deshizo del traje inspirado en la estética a favor de un estilo más sombrío). Lo que atrajo a Wilde fue la idea de la belleza y la perfección expresadas a través del cuerpo y la vestimenta:el cultivo de la persona como una forma de arte que Baudelaire había cristalizado en La vie moderne. Al igual que Brummell (y Honoré Balzac, el dandi de la era victoriana Benjamin Disraeli y el esteta parisino Conde Robert de Montesquiou-Fezensac), Wilde se promocionó a sí mismo y a su trabajo a través de la presentación de su organismo público y rápidamente ascendió a la cima del círculo social británico. como resultado. La era de la decadencia fue el apogeo de la interpretación dandy en un mundo cada vez más dominado por la "publicidad, la publicidad y el espectáculo", frente a una audiencia mucho mayor de lo que Brummell podría o hubiera deseado imaginar. La individualidad interpretada y el vestuario extravagante de Wilde estaban encadenados a su deseo de notoriedad.
Al igual que otros dandis notables de la época, Aubrey Beardsley, Max Beerbohm y James McNeill Whistler, Wilde también consideraba el dandismo como un refugio y un baluarte contra la floreciente democracia de la época (aunque el dandismo de fin de siècle fue alimentado por nuevos dinero de una manera que los elitistas de la Regencia habrían denunciado). Aunque Wilde creía, esperaba, que prevalecería el esteticismo, tal vez fue más exacto con su comentario de que la sociedad londinense estaba "compuesta por desaliñados y desenfadados:los hombres son todos desaliñados y las mujeres son todas desenfadadas".
La mujer dandi
El surgimiento de la mujer dandi coincidió con la caída de Oscar Wilde. En el ensayo de Joe Lucchesi "The Dandy in Me", cita a las artistas estadounidenses Georgia O'Keeffe y Romaine Brooks como notables dandies femeninas de la época junto con el círculo de amigos de Brooks en Londres, en particular la aristócrata Lady Troubridge, la artista británica "Peter" Gluck y el escritor Radclyffe Hall. En la década de 1900, el dandismo había llegado a Nueva York, con O'Keeffe y su círculo inspirándose en la filosofía dandy de Baudelaire de "hacer de uno mismo algo original" (Fillin-Yeh, p. 131). Ciertamente, la adopción del código dandy por parte de Brooks fue consciente; ella señaló que "'A ellos [sus admiradores en su círculo de Londres] les gusta el dandy que hay en mí y no están interesados de ninguna manera en mi yo interior o en mi valor'" (Fillin-Yeh, p. 153).
El dandismo de Brooks estaba ligado a su sexualidad lésbica. El léxico indumentario de la práctica dandy ofreció a estas mujeres un modelo para negociar una posición social por sí mismas que compartía significantes con la vestimenta de la mujer moderna. Joe Lucchesi escribe que "las lesbianas adoptaron la vestimenta significativa de la mujer moderna como una forma de expresar su sexualidad pero también vinculándola a una figura similar pero menos peligrosa" (Fillin-Yeh, p. 173).
Como señalaría Virginia Woolf en A Room of One's Own (1929), la posición de la mujer dentro de la esfera de la producción cultural aún era difícil de definir en lo que era una comunidad dominada por hombres. No parece ser una coincidencia que el cambiante Orlando de Woolf finalmente toma forma masculina en la encarnación del personaje en el siglo XX. Baudelaire había sugerido que las lesbianas eran las "heroínas del modernismo... un ideal erótico... que habla de dureza y masculinidad" (Benjamin, p. 90), y para Brooks y su círculo había un vínculo directo entre la invisibilidad de la artista femenina y la invisibilidad de la homosexualidad femenina. La figura del dandy, ciertamente siguiendo a Wilde, unió las preocupaciones del yo como forma de arte, el homosexual feminizado y la posición del individuo dentro del entorno urbano.
Inspirado por su compatriota y amigo James McNeill Whistler, el vestido de Brooks compartía muchas similitudes con su elegancia caballerosa (y la de Montesquiou-Fezensac) y su refinada creatividad. Aunque las modas de los retratos de Brooks ya tenían treinta años de antigüedad para los hombres, surgieron en paralelo con la noción de la mujer heterosexual moderna y la modernidad de Gabrielle "Coco" Chanel. La vestimenta masculina, dentro del ámbito de la moda, sirvió para enfatizar el físico femenino sexualizado e idealizado de la misma manera que siempre lo había hecho con el cuerpo masculino. Además, ofreció un medio para que mujeres como Chanel, que pasaron de ser una chica de campo a una cortesana, a una sombrerera ya una diseñadora, incidieran en una revolución en su estatus y representación social. Inspirándose en la ropa deportiva masculina y aristocrática, Chanel entendió tan hábilmente como Brummell su valor práctico y social. Como escribe Rhonda K. Garelick:"Al eliminar los complicados volantes de la ropa de mujer y reemplazarlos con colores sólidos, rayas simples y líneas rectas, Chanel agregó una gran 'velocidad' visual a la forma femenina, al tiempo que otorgaba una mayor velocidad real a las mujeres. que podía moverse más fácilmente que antes" (Fillin-Yeh, p. 41).
Dandis contemporáneos
La figura del dandi proporciona abundante material para las intervenciones subversivas y frecuentemente irónicas que se han asociado con la producción cultural británica. A lo largo del siglo XX, los períodos de aguda agitación social han sido testigos de intensos estallidos paralelos de comportamiento dandy. El consumo masculino y la relación de los bienes materiales con la clase y el estatus han desempeñado un papel importante para los arribistas sociales y culturales desde Noel Coward y Cecil Beaton en las décadas de 1920 y 1930 hasta el editor Tyler Brûlé y el diseñador Ozwald Boateng en la década de 1990. "Y", como sugiere el escritor George Walden, "las sensibilidades inglesas son muy sensibles a cualquier cosa que tenga que ver con los matices sociales, ya sea el acento, la postura, la conducta o la ropa" (Walden, p. 29).
Los deseos del dandismo de la Regencia fueron ampliamente satisfechos por una plétora de boutiques especializadas que habían crecido en las calles de Mayfair y Piccadilly de Londres y sus alrededores. los sastres; fabricantes de calzones, botas y guantes; sombrereros; y los perfumistas que competían por cuidar los cuerpos inmaculados de sus elegantes clientes estaban emparedados entre numerosos especialistas que atendían los gustos refinados del estómago, la decoración de interiores y el entretenimiento cultural y el bienestar de sus clientes. El consumismo del dandy de la Regencia lo convierte en una figura particularmente análoga a los dandis británicos contemporáneos de finales del siglo XX y XXI. Pasando más allá del triángulo dorado a Carnaby Street en la década de 1960, y más tarde a Islington, Spitalfields y Hoxton Square, los sitios de consumo dandy son, en su mayor parte, tranquilizadoramente familiares:pequeñas boutiques selectas, sastres de élite, exquisitos restaurantes y bares, clubes de miembros exclusivos, editores artesanales y tiendas de delicatessen de celebridades aún dominan el panorama dandy.
En el siglo XXI, la expansión constante de la globalización, de la cultura de marca, vuelve a ser un terreno fértil para el surgimiento del dandy contemporáneo. La figura del dandy presenta un precedente de vestimenta y comportamiento que permite la celebración de la belleza en la cultura material mientras se cultiva un aura de superioridad hacia ella, y a principios del siglo XXI se ha producido un resurgimiento del interés por los proveedores tradicionales de estatus material. . Savile Row de Londres está cada vez más poblado por cineastas, artistas de grabación, artistas visuales y diseñadores, que se unen a las filas existentes del tradicional caballero británico que es el cliente principal de estos sastres. Al mismo tiempo, marcas como Burberry, Aquascutum y Pringle, que han negociado durante décadas su condición de proveedores de calidad y prestigio, han visto alterado su perfil de cliente para incluir a un público internacional en busca de distinción, así como a un público más subcultura de sastrería específica más cercana a casa:Terrace Casual.
El proyecto Casual de principios de la década de 1980 fue vehementemente patriótico. Las incursiones en Europa a principios de la década de 1980 mostraron a los aficionados al fútbol británicos en marcado contraste con sus homólogos italianos y franceses, cuya inmaculada vestimenta provocó una revolución en el estilo de la clase trabajadora británica que vio al aficionado al fútbol convertirse en el principal consumidor de marcas deportivas de lujo, en su mayoría europeas. El Terrace Casual de hoy surge de un terreno similar. Lo que lo separa de sus antepasados es que las prendas que prefiere son principalmente británicas, las actividades deportivas de clase alta que se asocian con ellas y que evocan la camaradería masculina y el compromiso corporal de la vida de club favorecidas por Brummell y su círculo. Al igual que con Brummell, el estilo Terrace Casual está comprometido con el posicionamiento del estilo "campestre" tradicional de clase alta en el entorno urbano, cooptándolo para la búsqueda del ocio en lugar de la gestión de fincas rurales. Si bien la adopción de los adornos de la aristocracia altera el estatus social percibido, actúa como una celebración en lugar de un rechazo de todas las costumbres y moralidades que implican estas prendas.
Oscar Wilde dijo una vez:"Uno debe ser una obra de arte o usar una obra de arte", y el estilo Hoxton es la máxima expresión del triunvirato "música/moda/arte" que caracteriza el estilo callejero británico en el siglo XXI. siglo. Como escribe Christopher Breward, "el dandy de D'Aurevilly incorporó un espíritu de individualismo agresivamente bohemio que primero inspiró a Charles Baudelaire y luego a Joris-Karl Huysmans en sus celebraciones poéticas de una artificialidad sublime... Es posible ver esta trayectoria avanzando a través de la trabajo decadente de Walter Pater y Oscar Wilde para informar... las nociones del siglo XX de lo 'cool' existencial" (Breward 2003 p. 3). Mientras que la decadencia bohemia de Wilde corre como una costura a través del set de Bloomsbury; la indignación glam-rock y la rebeldía de Jimi Hendrix, Mick Jagger y David Bowie; la performatividad de Leigh Bowery y Boy George; y la encarnación de la vida como arte en Quentin Crisp, es el Hoxton Dandy, personificado por el cantante Jarvis Cocker, quien presenta una figura contemporánea igualmente subversiva. La originalidad es tan crucial para el Hoxton Dandy como lo fue para Brummell y Hoxton Square, una vez un barrio sombrío y principalmente industrial del este de Londres, ahora en el corazón de una trayectoria de bohemia británica que comenzó en Soho en la época de Brummell. Hoxton se ha convertido rápidamente en un centro de nuevos estilos de diseño de medios/gráficos/muebles/moda que abarca su dura historia urbana de fabricación. La ropa artesanal a menudo se ha basado en tipos de vestimenta más generalmente asociados con el trabajador para enfatizar la masculinidad de la actividad artística, el trabajo físico involucrado en su producción. Esto no es menos cierto para el estilo Hoxton, que tiene sus raíces en un extravagante camuflaje urbano:una mezcla de iconografía militar, prendas básicas "campesinas" y ropa de trabajo industrial, confeccionada con telas de alto rendimiento cuya funcionalidad siempre supera con creces su propósito.
En su tiempo, la modernidad del estilo monocromático de Brummell lo marcó frente a la moda europea más decadente y lo convirtió en un héroe para escritores como Baudelaire. El modernismo en el siglo XX continuó luchando por establecerse como una opción positiva en la cultura del diseño británico, sin embargo, los períodos de coqueteo con las líneas limpias y la formalidad sombría fueron intensos y apasionados, un respiro momentáneo de las sensibilidades lúdicas que los diseñadores británicos solían entretener. Los primeros modernistas británicos de la década de 1950 buscaron emular los elementos socialmente móviles de la sociedad estadounidense. Estilísticamente, se inspiraron en el traje elegante, nítido y minimalista preferido por los músicos de vanguardia del movimiento de jazz de la Costa Este. Filosóficamente, los primeros mods se veían a sí mismos como "ciudadanos del mundo" (Polhemus 1994 p. 51), un mundo en el que solo importaba a dónde ibas, no de dónde venías. En 2003, las líneas limpias y los colores apagados brindaron una vez más alivio al tumulto y la parodia del posmodernismo que había dominado la moda británica desde la aparición de Vivienne Westwood y, más tarde, John Galliano. El estilo neomodernista se basa, como lo hizo en la época de Brummell, en las tradiciones sartoriales establecidas, pero las subvierte a través de los materiales (mezclilla para los trajes, telas de camisa para los forros), la forma (más ceñida, nítida y esbelta que la norma) y, en última instancia, función.
Brummell fue, de hecho, casi puritano en su enfoque del estilo. Max Beerbohm escribió a mediados del siglo XX sobre "'la absoluta sencillez del atuendo [de Brummell]' y 'su fino desprecio por los accesorios'", lo que ha llevado a comentaristas contemporáneos como Walden a señalar que "la idea de Brummell de elegancia en el vestir, nunca ostentoso, se volvió cada vez más conservador y comedido" (Walden, p. 28). Estéticamente, el estilo caballero británico es el más cercano al dandismo brummeliano. Como en siglos anteriores, el hidalgo se define por clase y por su relación con la propiedad (rural y urbana). Esta asociación fácil y natural refleja la aparente naturalidad de la vestimenta, los modales y la posición social. La vestimenta caballerosa está cargada de claves expresivas, pero nunca ostentosas; como sugirió Brummell, "Si [el hombre común] se volviera ... para mirarte, no estás demasiado bien vestido, pero tampoco demasiado rígido, demasiado ajustado o demasiado a la moda". La negativa de Brummell a las galas por un traje más práctico se puede ver en el confinamiento contemporáneo de su propio estilo de corbata, levita y botas muy lustradas para usar en ocasiones especiales. En esto, el uniforme caballeroso de principios del siglo XXI de traje gris o azul marino, zapatos negros con cordones, camisa blanca y corbata de colores modestos es más que un guiño al enfoque estilístico de Brummell.
Ver también Walter Benjamín; George (novio) Brummell; Europa y América:Historia de la vestimenta (400-1900 E.C. ); Estudios Históricos de la Moda; Moda e Identidad; Óscar Wilde.
Bibliografía
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