Si la lista internacional de los mejores vestidos de Bet-tina Zilkha se extendiera a las parejas, el duque y la duquesa de Windsor serían su rey y su reina. Como individuos, su influencia en la moda del siglo XX fue considerable, pero combinada fue inexpugnable. Desde la década de 1930 hasta la de 1960, la influencia que ejercieron fue aún más evidente por la atención de los medios que magnificó su influencia en la imaginación del público.
Biografía del príncipe Eduardo, duque de Windsor y la duquesa de Windsor, Nee Bessie Wallis Warfield
El duque de Windsor nació como Príncipe Eduardo de York el 23 de junio de 1894. Con la muerte de su abuelo, el rey Eduardo VII en 1910, su padre fue coronado rey Jorge V. Tras la ascensión al trono de su padre, el príncipe Eduardo de York se convirtió en duque Eduardo de Cornualles. , y en su decimosexto cumpleaños, el Príncipe Eduardo de Gales.
Bessie Wallis Warfield, quien se convertiría en la duquesa de Windsor, nació en Pensilvania el 19 de junio de 1896. Su educación, según ella misma admite, fue modesta y corriente. Cuando conoció al Príncipe Eduardo de Gales por primera vez alrededor de 1930, se había casado dos veces. Su primer esposo fue Earl Winfield Spencer Jr., y el segundo fue Ernest Aldrich Simpson, un estadounidense que vive en Londres.
En general, se acepta que el Príncipe de Gales y la Sra. Simpson comenzaron su relación en 1934. Tras la muerte del Rey Jorge V, el príncipe fue proclamado Rey Eduardo VIII el 20 de enero de 1936. Ese verano, llevó a la Sra. Simpson en un yate. vacaciones en el Mediterráneo Oriental. La cobertura de prensa del viaje creó un escándalo, lo que complicó la decisión del rey de casarse con la señora Simpson. El parlamento rechazó la solicitud de matrimonio del rey basándose en el estatus de la Sra. Simpson como plebeya extranjera divorciada dos veces. Se produjo una "crisis constitucional", que resultó en la abdicación del rey el 11 de diciembre de 1936. En su discurso de abdicación, explicó:"Debe creerme cuando le digo que me ha resultado imposible llevar a cabo la pesada carga de responsabilidad y descarga mi deber como Rey como me gustaría hacerlo, sin el apoyo de la mujer que amo" (Ziegler, p. 331).
Tras su abdicación, se convirtió en Su Alteza Real el Duque de Windsor, y con su matrimonio con la Sra. Simpson el 3 de junio de 1937, ella se convirtió en Duquesa de Windsor. Sin embargo, nunca se le confirió el título de Su Alteza Real. Además de pasar un tiempo en las Bahamas durante la Segunda Guerra Mundial, el duque y la duquesa de Windsor permanecieron exiliados en Francia por el resto de sus vidas. El duque murió el 18 de mayo de 1972, mientras que la duquesa, que fue vista en público por última vez en 1975, murió el 24 de abril de 1986.
El duque:creador de tendencias
Más que cualquier otro individuo, el duque de Windsor fue responsable de la transformación de la vestimenta de los hombres en el siglo XX. Su preferencia personal por rechazar las nociones recibidas de las "conveniencias" victorianas y eduardianas no solo influyó en los hombres de su generación, sino que también, como se le atribuye a Chanel por haber hecho con las mujeres, creó un paradigma moderno que persiste hasta el día de hoy. Lo que Nicholas Lawford dijo de él en la década de 1930 siguió siendo válido para el duque durante toda su vida:"En un mundo donde los hombres tienden a parecerse cada vez más, parece más que nunca dotado de la capacidad de parecerse a nadie más" (Menkes , pág. 95).
El duque de Windsor prefería la ropa cómoda que permitiera la libertad de movimiento, un estilo que describió como "vestido suave" (The Duke of Windsor, 1960, p. 110). En la década de 1930, fue uno de los primeros hombres en usar chaquetas sin forro ni estructura. Entre 1919 y 1959, estos fueron confeccionados para él por Frederick Scholte, un sastre londinense nacido en Holanda que desaprobaba cualquier forma de exageración en el estilo de una chaqueta. Como comentó el duque en Un álbum de familia , su tratado de estilo escrito en 1960, "Scholte tenía normas rígidas sobre el perfecto equilibrio de proporciones entre hombros y cintura en el corte de un abrigo para vestir el torso masculino" (The Duke of Windsor, 1960, p. 99). Las mangas de las chaquetas del duque generalmente estaban adornadas con cuatro botones, y prefería los bolsillos ribeteados en lugar de las solapas de los bolsillos.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Forster and Son en Londres confeccionaron los pantalones del duque. "Nunca encargué un par de pantalones hechos por Scholte", explicó el duque. "No me gustaba el corte de ellos; estaban hechos, como suelen ser los pantalones ingleses, para usarse con tirantes por encima de la cintura. Así que, como prefería usar un cinturón en lugar de tirantes con pantalones, al estilo americano, invariablemente los mandó hacer a otro sastre” (The Duke of Windsor, 1960, p. 103). Por cada chaqueta que había hecho el duque, se producían dos pares de pantalones. Estos los usó en estricta rotación. En 1934, junto con su hermano, el duque de York, y su primo, Lord Louis Mountbatten, reemplazó las moscas convencionales con cremalleras. Fumador empedernido toda su vida, el duque instruyó a Forster and Son para que hiciera sus pantalones con un bolsillo izquierdo ligeramente más ancho y sin cierre, lo que le permitía un fácil acceso a su pitillera, que siempre llevaba en el bolsillo izquierdo. El duque prefería los pantalones con vuelta o vuelta. Con la adopción de restricciones de racionamiento en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, que prohibieron los dobladillos, realizó todos los pedidos posteriores a H. Harris, un sastre con sede en Nueva York.
La firma londinense de Peal and Co. fabricó los zapatos del duque, Lock and Co. sus sombreros y Hawes and Curtis sus camisas y corbatas. Prefería las camisas con puños y cuellos suaves y sin almidón y usaba sus corbatas, que ordenó con forros interiores gruesos, con un nudo ancho "cuatro en mano". A pesar de la opinión popular, el duque de Windsor, de hecho, no usó un estilo conocido como el "nudo de Windsor". Como él explica, "El llamado 'nudo de Windsor', creo que era la ropa reglamentaria para los soldados durante la guerra, cuando los universitarios estadounidenses también lo adoptaron. Pero, de hecho, yo no fui responsable de esto. El nudo al que el Los estadounidenses dieron mi nombre como un nudo doble en una corbata estrecha, un "Slim Jim", como a veces se le llama" (The Duke of Windsor, 1960, p. 116).
Como entusiasta deportista, el duque de Windsor prestó especial atención a su atuendo deportivo. En la década de 1920, popularizó el uso de pantalones bombachos, que se convirtieron en su vestimenta estándar para la caza y las actividades deportivas. Al no gustarle el estilo tradicional con cierres debajo de las rodillas, desarrolló una versión holgada con un forro de algodón suave, que usó ligeramente más abajo que las tradicionales cuatro pulgadas debajo de la rodilla. Cuando jugaba al golf, los usaba con calcetines Argyle de colores brillantes y suéteres Fair Isle. Al comentar sobre el Príncipe en el juego, Law-ford señaló:"Era bastante ruidoso en la forma en que mezclaba sus cuadros, pero representaba el estilo para su generación" (Menkes, p. 102).
Al igual que su ropa deportiva, el vestido highland del duque expresaba su uso teatral y audaz del color, el patrón y la textura. Llevaba faldas escocesas, a menudo confeccionadas por Chalmers of Oban o William Anderson and Sons en Escocia, en ambientes informales, generalmente en "The Mill", el retiro de fin de semana de Windsor en las afueras de París. Estos los usaba con un sporran de cuero, en el que guardaba sus cigarrillos. El duque prefería "tartanes que tengo derecho a usar:Royal Stuart, Hunting Stuart, Rothesay, Lord of the Isles, Balmoral" (The Duke of Windsor, 1960, p. 128). En Un álbum familiar , el duque describe el uso de un traje de tartán de caza Rothesay, originalmente perteneciente a su padre, que provocó una moda para el tartán en la década de 1950,
"Me lo puse una noche para cenar en La Croe, cerca de Antibes, donde la duquesa y yo vivimos durante un tiempo después de la última guerra. Uno de nuestros invitados le comentó el hecho a un amigo en el comercio de la moda masculina, quien inmediatamente envió un cable a la En unos pocos meses, el tartán se había convertido en un material popular para todo tipo de prendas masculinas, desde esmoquin y fajines hasta bañadores y pantalones cortos de playa. Más tarde, la moda se extendió incluso al equipaje (The Duke of Windsor, p. 129). ). "
Una de las innovaciones sartoriales más notables del duque de Windsor fue la introducción, en la década de 1920, del traje de noche azul medianoche, una alternativa al tradicional traje de noche negro. Queriendo realzar su posición de bien vestido en la prensa popular, así como suavizar la ropa formal de los hombres, explicó,
"De hecho, fui 'producido' como un líder de la moda, con los diseñadores de ropa como mis showman y el mundo como mi audiencia. El intermediario en este proceso fue el fotógrafo, empleado no solo por la prensa sino también por el comercio, cuya tarea era fotografiarme en todas las ocasiones posibles, públicas o privadas, con especial atención a lo que llevaba puesto (The Duke of Windsor, 1960, p. 114)."
El Príncipe de Gales entendió que en la fotografía en blanco y negro, a diferencia del negro, el azul medianoche permitía que los sutiles detalles de la sastrería, como solapas, botones y bolsillos, se hicieran más evidentes.
Es a través de estas fotografías que el duque de Windsor influenció a los hombres a la moda de su generación y, de hecho, continúa influyendo a los hombres a la moda en la actualidad. A través de sus diseños, Ralph Lauren, Paul Smith, Sean John Combes y una gran cantidad de otros diseñadores de ropa masculina rinden homenaje al enfoque ingenioso e idiosincrático del duque de Windsor para presentarse a sí mismo. Como Diana Vreeland (1906-1989), editora de Harper's Bazaar y Vogue , dijo de él:"¿Tenía estilo? El duque de Windsor tenía estilo en cada hebilla de su falda escocesa, en cada cuadro de sus trajes de campo" (Menkes, p. 126).
La Duquesa:Seguidora de Tendencias
A diferencia del sentido innato del estilo del duque de Windsor, la presentación de sí misma de la duquesa de Windsor, como ha observado Suzy Menkes, editora de moda del International Herald Tribune, fue "un producto de un esfuerzo riguroso más que un gusto heredado o natural" (p. 95). Era la viva imagen de la elegancia, prefiriendo la ropa sencilla, entallada, sin detalles ni adornos superfluos. Permaneció en la lista internacional de las mejores vestidas durante más de cuarenta años y, tras su muerte en 1986, Elle comentó:"Ella elevó la sobriedad a una forma de arte" (Menkes, p. 95).
Ser impecable era el sello distintivo del estilo personal de la duquesa de Windsor. Como comentó Cecil Beaton (1904-1980), un fotógrafo de retratos británico, "Ella recuerda uno de los equipajes más limpios y nuevos, y es tan compacta como una maleta de viaje Vuitton" (Beaton, p. 27). La primera impresión que tuvo Beaton de la duquesa, formada en 1930 antes de que adquiriera su título, fue menos que favorable. Él la recordó como "musculosa y de huesos crudos en su terciopelo azul zafiro" (Tapert y Edkins, p. 92). Sin embargo, cuatro años después, cuando se volvieron a encontrar, la duquesa había cambiado. Beaton comentó:"Me gustó inmensamente. La encontré brillante e ingeniosa, mejorada en apariencia y elegante" (Tapert y Edkins, p. 92). Lady Mendl (Elsie de Wolfe), quien siguió siendo amiga y mentora de la duquesa de Windsor durante toda su vida, fue en gran parte responsable de la transformación de la Sra. Simpson. Fue Lady Mendl quien le presentó a Mainbocher, quien la vestiría hasta que él se jubilara en 1971. Como comentó Vreeland, "Mainbocher fue responsable de la maravillosa sencillez y elegancia de la duquesa" (Menkes, p. 98).
Mainbocher iba a confeccionar el conjunto y el ajuar nupcial de la duquesa de Windsor. El conjunto de la boda incluyó un vestido sencillo hasta el suelo y una chaqueta de manga larga a juego en crepé de seda "Wallis Blue". El color fue desarrollado especialmente por Mainbocher para igualar el de los ojos de la duquesa de Windsor. El vestido complementaba el estilo de austeridad de la moda de la duquesa, siendo modesto pero no mojigato. Poco después de su matrimonio, se vendieron copias del vestido en tiendas minoristas por una pequeña fracción del costo del original, desde $25 en Benwit Teller hasta solo $8,90 en el cash-and-carry de Klein. En unos pocos meses, el vestido "Wally" llegó a los Estados Unidos, donde estaba disponible en tiendas departamentales en una variedad de estilos, colores y materiales.
Cecil Beaton se convirtió en el fotógrafo no oficial de la duquesa de Windsor. En este cargo, pudo desempeñar un papel importante en la construcción y representación de su imagen pública. Beaton, de hecho, tomó fotografías de la boda real el día antes de la ceremonia real. Varias semanas antes de la boda, también tomó una serie de fotografías famosas de la duquesa de Windsor vistiendo modelos de la colección Primavera/Verano 1937 de Elsa Schiaparelli, incluido el legendario "Vestido de langosta" con un estampado diseñado por Salvador Dalí. Al igual que los diseños de Mainbocher, la ropa de Schiaparelli apelaba a la estética rigurosa y sobria de la duquesa de Windsor. Le gustaban los trajes de noche de Schiaparelli, en particular, y los convirtió en su marca registrada. De hecho, la duquesa se mostró más elegante con trajes elegantes e impecablemente confeccionados, un estilo al que Cecil Beaton se refirió como sus "trajes de mensajero recortados" (Menkes, p. 102).
Mientras que la ropa de día de la duquesa de Windsor tendía a ser simple y sencilla, su ropa de noche revelaba una sensibilidad más femenina y romántica. Como comentó Danielle Porthault de Yves Saint Laurent, "El estilo de Su Alteza Real era sobriedad de día y fantasía y originalidad de noche" (Menkes, p. 116). Durante la década de 1930, la duquesa de Windsor prefirió Mainbocher, Schiaparelli y Vionnet, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial prefirió Dior, Givenchy e Yves Saint Laurent. Los usaría con zapatos de Roger Vivier, quien comenzó a trabajar para la Casa Dior en 1953. Según Vreeland, una de las muchas innovaciones de la duquesa de Windsor fue el vestido de noche corto.
La receta de la duquesa de Windsor de "sobriedad de día y fantasía de noche" incluía ingredientes de ingenio e ironía, a menudo expresados en su exuberante uso de joyas. Sus dos joyeros favoritos, Cartier y Van Cleef and Arpels, competían entre sí para proporcionar a la duquesa creaciones cada vez más lujosas e innovadoras. Los sencillos trajes de día de la duquesa de Windsor demostraron ser el telón de fondo perfecto para sus extravagantes broches, pulseras, aretes y collares, al igual que sus confecciones más románticas para la noche. Una de sus piezas de joyería más memorables fue un brazalete hecho con cruces enjoyadas, que usó en su boda. Cada cruz representaba "un peldaño en su historia de amor y una cruz que tenían que llevar" (Menkes, p. 151).
La duquesa de Windsor le dijo una vez a su amiga y confidente Elsa Maxwell:"Mi esposo lo dejó todo por mí... No soy una mujer hermosa. No soy nada a la que mirar, así que lo único que puedo hacer es vestirme mejor que nadie". más" (Tapert y Edkins, p. 97). Pero ella hizo mucho más que esto. No solo se vistió para realzar la idiosincrasia de su físico, realzado por su peinado de Alexandre, sino que se vistió con la conciencia de cómo su imagen sería recibida tanto por la prensa como por el público. Como observó Vreeland, "Ella tenía una posición y vestía para ella" (Menkes, p. 138). En este sentido, tuvo una influencia duradera tanto en las mujeres de la realeza como en las estadistas, quizás sobre todo en Jacqueline Kennedy y la princesa Diana de Gales.
Ver también Diana Princesa de Gales; iconos de la moda; Revistas de moda; ropa formal para hombres; Mainbocher; Corbatas y Artículos para el cuello; Vestido real y aristocrático; Elsa Schiaparelli; Tartán.
Bibliografía
Cecil Beaton. Álbum de recortes de Cecil Beaton. Nueva York:Hijos de Charles Scribner, 1937.
Duquesa de Windsor. El corazón tiene sus razones. Nueva York:D. McKay Company, 1956.
Duque de Windsor. La historia de un rey. Nueva York:Putnam, 1951.
--. Un álbum familiar. Londres:Cassell, 1960.
Menkes, Suzy. 1988. El estilo Windsor. Topsfield, Massachusetts:Salem House Publishers, 1988.
Sotheby's. El duque y la duquesa de Windsor. Nueva York:Sothebys, 1997.
Tapert, Annette y Diana Edkins. El poder del estilo:las mujeres que definieron el arte de vivir bien. Nueva York:Crown, 1994.
Ziegler, Felipe. Rey Eduardo VIII. Londres:Collins, 1990.