El concepto de "ícono de la moda" ha evolucionado, reemplazando la idea tradicional de "líderes de la moda". En la segunda mitad del siglo XX, la industria se democratizó, volviéndose más meritocrática y mediática. Los medios crearon sus propios referentes de estilo, complementando a los destacados por periodistas y estilistas. A las tendencias descendentes de los diseñadores se sumó el "efecto burbuja ascendente", donde las calles impulsan las modas hacia las pasarelas. Como dijo Coco Chanel: "La moda no existe hasta que llega a la calle", pionera en esta transformación.
En épocas pasadas, los líderes de la moda pertenecían a la élite: realeza, aristócratas y sus círculos cercanos. Las cortes borbónicas francesas prerrevolucionarias destacaban por sus extravagancias, mientras que Josefina de Beauharnais popularizó los vestidos imperiales en la década de 1790. En Inglaterra, el Príncipe Regente y los dandis como Beau Brummell definieron la elegancia de la Regencia.
A inicios del siglo XX, revistas y cine impulsaron íconos como el rey Eduardo VII y su esposa Alexandra. Sus amantes, como Madame Standish y Lillie Langtry, influyeron con trajes a medida y siluetas curvilíneas, inmortalizadas en las "Gibson Girls" de Charles Dana Gibson.
Chanel
Coco Chanel fundó su casa de moda antes de la Primera Guerra Mundial. Sus diseños se adaptaron a la mujer moderna: pantalones para el trabajo, suéteres masculinos, prendas fluidas en jersey, bisutería, el little black dress y el bronceado como símbolo de libertad. Su regreso de la Riviera con piel tostada revolucionó la Ópera de París.
La posguerra trajo independencia femenina. En los años 20, emergieron los "bright young things" londinenses, Clara Bow (la "it girl"), Josephine Baker y actrices como Gertrude Lawrence, con looks flappers: pelo corto, faldas por encima de la rodilla y boquillas.
Eduardo, Príncipe de Gales
La realeza persistió con Eduardo, Príncipe de Gales. Sus oxford bags, plus fours, suéteres Argyle y el patrón de cuadros Príncipe de Gales fueron íconos copiados masivamente. Su amante Freda Dudley Ward encarnó el flapper; luego, Wallis Simpson, con su mantra "una mujer no puede ser demasiado rica ni demasiado delgada", inspiró hasta su vestido de novia Molyneux.
Íconos de la Moda de Hollywood
La tecnología permitió copias asequibles, democratizando el estilo. En Hollywood, Adrian vistió a Joan Crawford (su vestido de Letty Lynton, 1932, con mangas abullonadas, fue un hit). Travis Banton glamorizó los pantalones con Marlene Dietrich en Marruecos (1930), con esmoquin y copa.
La Segunda Guerra Mundial pausó la moda; el New Look de Dior (1947) revivió el glamour con faldas amplias, influyendo en Hollywood vía Edith Head para Grace Kelly, Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor hasta los 50.
Los 50 trajeron la juventud: Marlon Brando (A Streetcar Named Desire, camiseta; El Salvaje, chaqueta de cuero), James Dean, Elvis Presley y Brigitte Bardot (And God Created Woman, 1956), con antimoda natural.
1960-1970
Jackie Kennedy marcó los 60 con trajes y pastilleros. Luego, Londres lideró: Jean Shrimpton, Twiggy, Julie Christie, Beatles, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Ossie Clark para Mick Jagger. En los 70, Studio 54 (Bianca Jagger en Halston), punk (Sex Pistols con Vivienne Westwood).
Los 80 recuperaron prosperidad: princesa Diana, supermodelos de Versace, rap (Run-DMC con sportswear). Los 90 viraron a grunge (Kate Moss), deporte y celebridades, redefiniendo el ícono en la era de la cultura pop.
Jackie Kennedy
Jacqueline Kennedy, de familia acomodada, deslumbró en su boda con Jack en 1953. Como Primera Dama, su estilo (Oleg Cassini, Chez Ninon) eclipsó predecesoras. Su abrigo beige y sombrero de inauguración, o el vestido rojo televisivo, se copiaron masivamente. Tras Camelot, mantuvo elegancia hasta 1994.
Ver también: Actores y Actrices, Impacto en la Moda; Famosos; Modelos de moda.
Bibliografía
Bailey, David y Peter Evans. Adiós bebé y amén. Londres: Condé Nast, 1969.
Cecil Beaton. La copa de la moda. Londres: Weidenfeld y Nicholson, 1954.
Bruzzi, Stella y Pamela Church Gibson. Culturas de la moda: teorías, exploraciones, análisis. Londres: Routledge, 2000.
Guirnalda, Madge. La cara cambiante de la moda. Londres: Dent and Sons, 1970.