El término "ícono de la moda" ha reemplazado recientemente la noción ligeramente anticuada de "líderes de la moda". Durante la segunda mitad del siglo XX, la moda se volvió menos jerárquica, más meritocrática y dominada por los medios. De hecho, los propios medios crearon sus propios íconos de estilo, al mismo tiempo que analizaban los presentados por periodistas, estilistas y otras personas involucradas en el proceso profesional de promoción de la moda. A las modas del pasado dirigidas por los diseñadores y del "goteo hacia abajo" se unió el concepto de "burbuja hacia arriba", donde las modas se crean en las calles y se alimentan hacia arriba a través del sistema de la moda. “El estilo no es moda hasta que no llega a la calle”, es una afirmación atribuida popularmente a Coco Chanel, ella misma una líder; ella también fue parte de la democratización de la moda.
Los "líderes de la moda" de las generaciones pasadas pertenecían a la sociedad más alta:la realeza, los aristócratas y sus esposas y amantes. Las cortes borbónicas de la Francia prerrevolucionaria eran famosas por sus excesos de moda, mientras que en la década de 1790 la esposa de Napoleón, Josefina, abrazó los nuevos "vestidos de línea imperial", que rápidamente cruzaron el Canal. En Inglaterra, precisamente en el mismo momento de la historia, el Príncipe Regente, que dio su nombre a un estilo arquitectónico, se juntaba con los dandis de la época, incluido el famoso Beau Brummel.
A principios del siglo XX, el periodismo de revista se había animado con fotografías fijas, y el cine estaba en su infancia. Gran parte de las imágenes de los noticieros de la primera década del nuevo siglo mostraban al rey Eduardo VII y su elegante esposa, Alexandra; muchas de sus amantes también fueron líderes de la moda, como Madame Standish de París, que fue la primera en llevar los nuevos "hechos a medida" de Creed en el hipódromo de París; y Lillie Langtry, la actriz de music-hall, favorita de la prensa popular. Era su figura ampliamente curvada la silueta de moda, como se ve en las populares ilustraciones de las "Gibson Girls", creadas por el estadounidense Charles Dana Gibson.
Chanel
Chanel estableció su negocio de moda antes de la Primera Guerra Mundial y, después, una sociedad radicalmente alterada descubrió que sus diseños se adaptaban a sus nuevas necesidades. Durante la guerra, muchas mujeres experimentaron la libertad de usar pantalones para el trabajo manual, y la libertad de movimiento era el objetivo de Chanel. Le gustaba usar suéteres de hombres y poner a las mujeres en jersey suave y prendas fluidas. Popularizó la bisutería, el vestidito negro y el bronceado. Fue emulada en todos los sentidos, y cuando regresó de la Riviera para exhibir su bronceado en la Ópera, comenzó una nueva moda.
La guerra aniquiló a una generación de jóvenes; las mujeres que sobrevivieron querían olvidar, en lugar de llorar. La independencia económica y las costumbres cambiantes significaron que se necesitaban nuevos íconos de la moda para la década de 1920:los "jóvenes brillantes" de Londres y las estrellas que personificaban la era del jazz:Clara Bow, la "it girl" del cine; y el ídolo de París, la cantante Josephine Baker. También en los locos años veinte, las actrices de teatro, como Gertrude Lawrence, seguían siendo relevantes; ellas también tenían el pelo alborotado, faldas cortas y boquillas para cigarrillos.
Eduardo, Príncipe de Gales
Todavía había un papel para la realeza:hombres y mujeres estaban fascinados por el vestido de Eduardo, Príncipe de Gales, y sus bolsos Oxford, más cuatro, y los suéteres Argyle fueron ampliamente copiados. Incluso tenía un patrón de tela que lleva su nombre:cuadros Príncipe de Gales. Su amante a largo plazo, Freda Dudley Ward, encarnó el aspecto flapper de la década de 1920, pero en la década siguiente la abandonó para casarse con la divorciada estadounidense con estilo, Wallis Simpson. Fue ella quien formuló el dicho de la moda:"Una mujer nunca puede ser demasiado rica o demasiado delgada". Aunque el público estaba angustiado por su abdicación, compraron copias de mercado masivo de su vestido de novia Molyneux.
Iconos de la moda de Hollywood
Los cambios tecnológicos ahora significaron que las modas se podían copiar a precios moderados y, por fin, las mujeres comunes podían copiar sus íconos. Esta fue la década en la que los magnates de Hollywood permitieron a las mujeres imitar los vestidos de sus estrellas favoritas, así como su maquillaje:los atuendos de Adrian para Joan Crawford fueron muy influyentes, y la vestimenta de Marlene Dietrich de Travis Banton hizo que los pantalones parecieran sexy en lugar de meramente funcionales. El famoso vestido con mangas abullonadas de Joan Crawford, creado por Adrian para la película Letty Lynton en 1932, fue copiado instantáneamente e inspiró los vestidos de fiesta de las jóvenes durante los siguientes diez años. Dietrich en Marruecos (1930) fue la primera mujer en ponerse ropa de noche masculina y causó sensación cuando apareció en la pantalla con su esmoquin y su sombrero de copa.
La Segunda Guerra Mundial significó que la moda se frenó y la recuperación económica fue lenta en el período de escasez y racionamiento de la posguerra. La colección de alta costura más famosa de la historia fue el New Look de Dior de 1947, con sus faldas largas y su elegancia nostálgica; se filtró hasta el nivel de la calle principal y fue popular hasta bien entrada la década de 1950 entre los diseñadores de vestuario de Hollywood. Edith Head vistió a las principales estrellas Grace Kelly, Audrey Hepburn y la joven Elizabeth Taylor con atuendos inspirados en el New Look.
La década de 1950 vio un cambio radical con el advenimiento de las modas orientadas a la juventud, vinculadas a la música y al grupo de consumidores más grande y recién descubierto, los "adolescentes". El poder económico significaba que los jóvenes querían su propia moda y música, y sus propios iconos. Marlon Brando creó un look particular con su camiseta en A Streetcar Named Desire (1951) y su cazadora de cuero en El Salvaje (1953). James Dean los juntó, al igual que Elvis Presley. El estado de ánimo cambiante se reflejó en el look antimoda de Brigitte Bardot en And God Created Woman. (1956), con el cabello despeinado, vestidos cortos de algodón y pies descalzos, era la antítesis del glamour de Hollywood.
1960 - 1970
Jackie Kennedy presentó una imagen de moda muy diferente a principios de la década de 1960; Las copias de sus trajes, conjuntos de vestido y abrigo y sombreros pastilleros eran muy populares. Pero el gusto había cambiado y la moda se volvió, por primera vez, completamente dirigida por jóvenes, con Londres en el epicentro del "terremoto juvenil". Modelos como Jean Shrimpton y Twiggy, estrellas de cine como Julie Christie y, sobre todo, músicos, fueron los nuevos iconos. Ya sea vestidos con trajes elegantes, como los Beatles, o usando su propia mezcla ecléctica de ropa, como Jimi Hendrix y Keith Richards de los Rolling Stones, todo lo que hicieron fue recogido de inmediato. El diseñador Ossie Clark vistió a Mick Jagger con una túnica blanca y pantalones en 1969, y en la década de 1970 las estrellas masculinas del "glamrock" usaban maquillaje.
Las dificultades económicas de la década de 1970 produjeron el hedonismo de Studio 54 -donde apareció Bianca Jagger vestida de Halston- y la androginia confrontacional del punk. En 1977, los Sex Pistols vestían ropa diseñada por Vivienne Westwood, desgarrada, provocativa y fetichista.
En la década de 1980, cuando volvió la prosperidad económica, también lo hicieron los íconos convencionales, como la joven princesa Diana, y los íconos más glamorosos; las "supermodelos" fueron vestidas y exaltadas por Gianni Versace. Las estrellas del rap, como Run-DMC, pusieron de moda la ropa deportiva activa; los diseñadores copiaron su look. En la década de 1990, había una necesidad de íconos menos "deslumbrantes"; la moda siguió a la música en el "grunge", los fotógrafos como Corinne Day crearon "waifs" como Kate Moss, y las estrellas del deporte se convirtieron en emblemas de estilo. En 2003, no faltan íconos:la "cultura de las celebridades" ha brindado, quizás, demasiados. Esto podría significar que la noción de un "ícono de la moda", como la de un "líder de la moda", debe redefinirse.
Jackie Kennedy
Jacqueline Lee Bouvier nació en una familia adinerada y fue criada en una vida de privilegios. Su matrimonio en 1953 con el senador Jack Kennedy en el enclave rico de Newport, Rhode Island, fue uno de los eventos sociales más brillantes de la década. La Sra. Kennedy se convirtió en una figura popular durante la campaña presidencial de 1960; después de la elección de su esposo, su belleza, amor por la ropa y sentido del estilo la diferenciaron de sus antecesoras bastante sencillas como la Primera Dama, Bess Truman y Mamie Eisenhower. Criticada en algunos sectores por usar moda europea, patrocinaba a los diseñadores estadounidenses, en particular a Oleg Cassini (cuyos diseños, sin embargo, debían mucho a los originales europeos). Su atuendo de inauguración de un abrigo de lana de color beige con un sombrero pastillero a juego fue copiado instantáneamente por miles de mujeres; un vestido rojo (de Chez Ninon inspirado en un original de Marc Bohan para Dior) que usó para una gira televisada por la Casa Blanca se convirtió en otro icónico "Jackie Look".
En 1968, cinco años después del asesinato de su esposo, la Sra. Kennedy se casó con el rico armador griego Aristóteles Onassis; luego de su muerte en 1975 regresó a la ciudad de Nueva York y vivió allí hasta su muerte en 1994. A lo largo de esos años vistió con elegancia y estilo; pero su momento como un verdadero ícono de la moda llegó durante sus breves años en "Camelot", la Casa Blanca de Kennedy.
Ver también Actores y Actrices, Impacto en la Moda; Famosos; Modelos de moda.
Bibliografía
Bailey, David y Peter Evans. Adiós bebé y amén. Londres:Condé Nast, 1969.
Cecil Beaton. La copa de la moda Londres:Weidenfeld y Nicholson, 1954.
Bruzzi, Stella y Pamela Church Gibson. Culturas de la moda:teorías, exploraciones, análisis. Londres:Routledge:2000.
Guirnalda, Madge. La cara cambiante de la moda. Londres:Dent and Sons, 1970.